Литмір

Подскажите пожалуйста какой фундамент будет бюджетнее монолит или сборный.Под частью дома планируется подвал.

Збірний звичайно.

Якщо придивитись до кладки цегли то порядовка сходиться і шви не сильно відрізняються, значить висота підвалу не влаштовувала,армопоясом підняти, потрібно опалубку, а цеглою простіше.

Рубероїд поклали щоб гб не звалився так як висунутий на вулицю

Вопрос такого характера: есть ли эффективные и простые немеханизированные методы виброуплотнения бетона без использования известных технических устройств? Предстоит самостоятельная заливка армопояса 200*250 мм, 30 м.п. Кто что может посоветовать?

Робіть усадку конуса більшу (рідший бетон) але звичайно такого ефекта як ущільнення булавою не дасть.Якщо важливий узол то дайте більше цементу.

Вы в своем уме?

Оптимальная нагрузка на ж/б колонну размером 250х250мм. от 120 до 450 т. По этим расчетам строят монолитные высотки.

Что раздватит 5 тоннами квадрат из двух уголков 125х125х9 сомнений не вызывает, вопрос был в другом:

Стоит ли лить сплошную ленту и связывать ее с основным фундаментом здания или же можно под каждую колонну отдельный фундамент как на рисунке?

Не забувайте вагу двотавра,плит,і.т.д.

Упора з кутника? Якщо плануете тимчасобу будову то ставте:D

От як ви вважаєте,колона 380 на 380 з цегли м125 армована слабша за кутник?

Важливо звертати увагу на те що розрахунки залишились незмінні, а з матеріалів (в цілях економії) залишилась одна назва.

Я в прошлому році будував висотку,в перекриття заложили двотаврові балки,по розрахунках проходило з запасом,а в результаті вийшов гамак.прийшлось робити посилення.

Таке враження що ржавчини більше чим металу

А що робити коли така арматура вже в бетоні? Розбивати і проходити хімікатами?

Я роблю архітектору реконструкцію,так він арматуру так зафарбував що з 10 вийшла 18-20 тка.

Имеется пристройка 7,2х8,4 метра одной комнатой. Чтобы сделать перекрытие по стороне 7,2 метра кидаем швеллер №26. На этот швеллер в последствии будет опираться ж/б монолитное часторебристое перекрытие (типа П-образных плит), т.е. около 50 % веса самого перекрытия, а это, примерно 10 т + мебель и т.д. = 20 т. Естественно швеллер не проходит для таких нагрузок. Для этого было принято решение установить 3 колоны с метал. квадрата (2 сваренных уголка) 125х125х9 мм. Между колонами максимум 2 метра.

Посоветовавшись со знакомым прорабом, он сказал что лучше не колоны, а залить сплошную армированную ленту по линии швеллера и связаться с основным фундаментом здания - чтобы было единое целое, мол если использовать колоны, может деформироваться пол от того что будет разная усадка основного фундамента и фундаментов под колоны.

Как все-таки лучше сделать?

 

ПыСы:не предлагать делать несущую стену из кирпича и т.д. т.к. в случае использования металла - экономия полезной площади!

А кутники не заслабенькі для такого навантаження?

Я б залив два стакани під колони та поставив колони з швелера 30 зваривши до купи всередину арматуру та бетон м-400.

а если цп раствором замазать арматура будет ржаветь ?

Зробіть розчин 1/2 і заробіть дефекти (щоб жінка не бачила :D)

Арматура ржавіє коли немає захисного шару,ви його зробите розчином,перед оштукатуренням добре змочити водою.

А можно ли залить армопояс по всему периметру высотой 50 см, а потом строить стену. Так как плиты длиннее не нашел придется что то делать с 6,26 плитами.

На армопояс звичайно можна.

Думаю краще та дешевше зайти на завод та домовитись щоб зробили плиту яка вам потрібна,зараз заводи не настільки завантажені щоб втрачати клієнтів.Невелика проблема поставити перегородку в формі для заливки плит.

Лишній бетон краще зберігати в холодильнику до слідущої заливки:D

Ніколи не чув щоб бетон можна було порахувати на 100 відсотків нерахуючи фарта.Завжди можна використати бетон на перемички і.т.д...

Уявіть собі вечір працівники уставші,і тут потрібно калатати бетон.

Так как вы описали это стандартная схема, хорошо работающая.

 

В том то и дело что мыслю сделать так как я описал, предполагаю заиметь массу бетона в 15-20 см прогреваемую теплым полом и являющуюся теплоаккумулятором зимой и "прохладителем" летом!?

Але бетон є бетон,літом підлога буде холодна а зимою.....пінопласт не допоможе

Я б не радив так робити,тому що це вискажеться на ногах,а здоров'я цінніше, бетон важко прогріти.

Ви якось так задумали що ваш пиріг тяне на святковий торт по складності:D

1 бетонна основа

2 пінопласт

3 фольга

4 тепла підлога(труби)

5 стяжка

Бетон по трубах тільки під тиском,інакше заб'ється труба,потрібно жолоб

Якщо у вас не буде великого навантаження то сітки достатньо

Всем доброе время.

 

Думается чем перегородку в пол кирпича заармировать на углах.

Нашел вот такое фото... есть ли в продаже такие металлические изделия? Где искать? Или можно чем то заменить?

 

Перегородку потрібно армувати всю 3-5 ряд,достатньо проволоки 3 мм в два ряда.А на кутах перев'язка.

Тоже мучаюсь выбором - кирпич или штукатурка. Практически согласился на штукатурку. И тут меня "убили" этим: в газобетонной стене с помощью бензопилы делается "новый" вход в дом за 2 минуты. Как вам такой аргумент? )

Для злодіїв спеціально роблять вхідні парадні двері з замками які начебто неможна відчинити,відмички легші за бензопилу

Якщо стіни з блоків зроблені рівно то навіщо штукатурити,достатньо фасадної сітки та клея фасадного-робота приблизно 50-60 гр плюс матеріал згідно кармана.

добрыи день даите пожалуйста совет, хочу построить второи етаж из керамблока на старом доме стены из шлакоблока пол блока ,получаетса стена второго етажа не по несущим стенам первого етажа длина 10 метров есть перегородка на первом по середине, посоветуите как можно зделать,есть предложение в стену первого етажа поставить швеиллер в высоту где будет стена второго етажа а в длину поставить балку двухконтурную 20 заране благодарен

Якщо швелер то 2 шт зварити в квадрат всередину арматуру і залити бетоном м-400,получиться колона.Під колони фундамент (стакани),колон має бути стільки згідо навантаження на них.По колонах армопояс.

Краще та дешевше колони з цегли з армуванням 3-5 ряд.

Таким чином будете мати 2-й поверх незалежний від 1-го.

Самостійно не ра***те а звернітся до конструктора.

Ви ж для себе робите а не для тещі:D

Фундамент под забор - столбчатый (диаметр 200 мм.) , с растверком (200 на 200 мм.).

Тело забора - кладка в один кирпич на высоту 1,8 метра.

 

Есть мнение, что армировать столб фундамента (в земле на 1,2 метра - с расширением у основания - в 600 мм.), - можно одной арматуриной диаметром 24 мм. - по центру столба.

 

У меня сомнения по этому вопросу, поскольку арматура для своей полноценной работы - на растяжение бетона, должна располагаться не в центре столба, а на расстоянии 20 - 25 мм. от края окружности.

 

Отрезки арматуры д.24 есть в наличие - не знаю - использовать или нет.

 

Нужна квалифицированная помощь.

Якщо одна арматура по центру та ще д.24 то з запасом.

Обрізки також цінний матеріал,якщо давати в стик то зазор повинен бути 1/2 д.стержня і дається 2 накладки з захватом по 12см та проварити сплошним швом.Нахльост 15-25см.

Здравствуйте уважаемые форумчане.

 

Буду строить стены - толщина 1,5 кирпича + утепление. Дом 2 этажа. Потолок 1-го и 2-го этажа - плиты перекрытия.

 

Думаю из какого кирпича гнать стены:

1. рядовый пустотелый

2. рядовый полнотелый

мне кажется что строить с пустотелого хорошо - дом будет теплее, но строители побаиваются на пустотелый ставить плиты перекрытия

 

Помогите пожалуйста определиться.

 

И вопрос в догонку. если вместо рядового пустотелого брать выбраковку лицевого, какие ньюансы?

А що мішає останніх 4-5 рядів прогнати повнотілою

Дивлячись на знімки все таки маю сумніви що обмежившись стягуванням будинку все вирішиться,річ в тім що фундамент дав тріщину і стянувши (що безумовно потрібно) може появитись в іншому місті.

Фундамент не тому дав осадку що стіна дала тріщину,а навпаки,і якщо робити своїми силами то обмежитесь витратами на матеріали та скажімо хорошим могоричем.

Для посилення фундамента вам непотрібно купляти новий метал (арматуру)завжди можна знайти труби,кутники і.т.д