Юрий, Н.Т.

А эксперты-электрики высновок прочли и ...?

Это при том, что будучи профи, они отлично понимают: вины электриков в пожаре в доме Владимира нет; вины самого Владимира, в плане эксплуатации камина, нет; через написание экспертизы реализован способ заработать денег, а судя по тексту не один раз; практической ценности для ТС результаты экспертизы не представляют.

Что бы понять ТС, нужно представить себя на месте Владимира: стресс, отсутствие, как и у большинства форумчан, специальных знаний, настоятельные рекомендации провести экспертизу, доверие к будущим результатам экспертизы и экспертам (как ни как - государственная контора), рядом Григорий, приблизительно так же верит экспертам, а каминщик так же рядом, но с юристом, или решаловом, или и то и другое вместе. Легко в такой ситуации правильно поставить вопросы? Или может кто нибудь предварительно Владимира проконсультировал? А в момент принятия решения консультанты нашлись и помогли поставить вопросы удобные для себя и не только. А о камине сказано - есть словечки, что определить виноватость каминщика не представляется возможным. Да и по электрике то же интересненько - разве определена вина? По результатам экспертизы причины пожара и виновные не определены. Виновные назначены отдельно активными форумчанами, а самыми активными определены и доли вины. Гриша, ты не задавал вопрос своему электрику: выключатели (не автоматы) на фазе?

Послушайте,СПЕЦИАЛИСТЫ,я не прошу Вас делать из меня эксперта,если Вы такие умные,то почему до сих пор не миллионеры вместо того,чтобы кратко и по делу помочь с конкретными ответами на конкретные вопросы ,занимаетесь демагогией Или корона с головы падает,так форум и существует в том числе и для поддержки новичков в деле строительства и покупок Неужели так сложно от каждого СПЕЦИАЛИСТА написать о конкретной детали (на что обратить внимание,как должно быть и как нельзя чтобы было)при покупке дома?Я не прошу писать целые статьи,я прошу в двух словах ,но конкретно:) Добавлено через 3 минуты Спасибо за конкретный и очень по делу ответ!Вот я прошу чтобы остальные так же кратко и по делу отвечали Уважаемая Galka, дом слишком сложное сооружение, что бы на основе пару слов сделать оценку состояния дома, да еще и самостоятельно. Поверьте, наличие профильного диплома, опыта строительства домов так же маловато для такой оценки. Более полную оценку могут дать специалисты, которые деффектуют дома в процессе эксплуатации и производят капитальные и текущие ремонты и реконструкции. Такие специалисты (главные инженеры, начальники производственных отделов) работали в ремонтно-строительных управлениях. Какие то осколки РСУ в Киеве еще имеются. Вот "ЗУБРЫ" из РСУ, обследовав дом и пообщавшись с продавцами, а еще лучше и с строителями, быстрее и полнее смогут Вам сказать: что с домом было, что есть и что будет.

Уважаемый Sashanik, может имеет смысл оторвать К2 в парочке мест и посмотреть состояние ваты?

Уважаемый Sobrio_koko, какая плотность утеплителя? Судя по представленной инфе, можно предположить, что плотность утеплителя значительно меньше 30 кг. и стены пропускают тепло. Фасад получился невентилируемым, поэтому тепло в доме придерживается. Если бы фасад был вентилируемым, ощущения в доме могли бы быть менее комфортными, даже при работе котла на полную мощность, хотя, скорее всего, фасад был бы без инея. Сомнительно, что иней может существенно влиять на эксплуатацию дома, другое дело - затраты на теплоснабжение.

Уважаемый Spinn, если сегодня 180 Вольт, то 200 Вольт завтра вдруг и возможно, а вот 220-230 более чем сомнительно. А Крендл "любит" именно 220-230. При таком напряжении задувка происходит быстро и плотно. Поэтому - стабилизатор, или генератор. При этом такой ньюанс:редуктор 0.75 квт. не "обижается" и на 180 Вольт, а турбинка 1.8 квт. -предпочитает 220-230, подключить их раздельно не сложно.

Уважаемый Gera8383, не принципиально, каким способом Вы будете утеплять. Принципиально - сделать максимально быстро и правильно, с учетом особенностей применяемого утеплителя. Если минералка или стекловата работают совместно с паробарьером, то соответственно паробарьер. тщательная проклейка, вынос на стены, а далее минералка или стекловата и все нормально. Если пенопласт, то 2, а лучше 3 слоя, с тщательной проклейкой швов и запениванием в местах примыкания, т.е. постараться получить что то цельное. Если перлит. то можно и желательно без паробарьера, но учитывая способности перлита просыпаться везде и всюду - тщательная герметизация швов, отверстий. Если целлюлозка - можно и желательно без паробарьера, но нужно хорошенько вату вспушить. Любой из перечисленых и неперечисленных утеплителей обеспечит требуемый эффект. Объединяет их то , что каждый имеет минимально правильную толщину применения и каждого из них много не бывает. Вероятно, выбирать нужно более комфортный для Вас лично. А плиты перекрытия перстанут "плакать", а гидробарьер белеть от инея, как только сделаете утепление или перестанете топить.

Уважаемая Asa212, утеплитель исключительно фасадный, толщина от 100 мм., если есть возможность сделать 150 мм., вообще супер. Судя по мокрым пятнам на фасаде, в этих местах с утеплителем совсем плоховато, поэтому 50 мм положение улучшит, но не исправит. По схеме монтажа: все же - утеплитель, ветробарьер, сайдинг, нужна защита утеплителя от ветра, тогда он более эффективен. По поводу второго ветробарьера в схеме: 50 утеплителя, ветробарьер, 50 утеплителя, ветробарьер, не знаю, но, думаю, как минимум хуже не будет. А вот два слоя по 50 мм. в разбежку, вместо одного 100 мм. - очень даже правильно.

Уважаемый Asa212, обустроить интерьер. заселиться, а потом заниматься разрушениями безусловно желания нет, да и смысла так же. Если будет устойчивое желание поменять утеплитель в каркасе - можно и с внешней стороны. Но, опять таки, а смысл? Да, утеплитель "жиденький", кг. 15, не исключено - сползает, но, с паршивой овцы и клок шерсти впрок. Так и здесь, пусть себе утеплитель греет, как может, а дополнтительно поставить утепление по фасаду. Если есть финансовые сложности, ту же минералку и сайдинг можно сработать самостоятельно и поэтапно: стеночка за стеночкой, но желательно в комплексе - утеплитель, ветробарьер, сайдинг. А ветровой тамбур нужно не срочно, а очень срочно, пусть самый простой.

Уважаемый ASA212, влага на фасаде - следствие зазоров в утеплителе и недостаточной толщины утеплителя. Правильно сделаное утепление фасада каменной ватой или другим утеплителей снимет проблему. Сайдинг желательно монтировать с вент. зазором.

Еще существеннее разница в результатах огневых испытаний конструкций с использованием огнестойкого ГК и магнезитовой плиты, в пользу плиты.

Уважаемый Gregor, желательно было выяснить причину сырости. Первое - уточнить, сыреют ли стены у соседей сверху и снизу. Второе поискать причину. Как варианты: затекание, наличие щели через которую в холодное время теплый воздух из комнаты "встречается" с холодным воздухом с улицы, результат - сырость стены. Если это действительно щель и Вы в процессе утепления стены пенопластом щель перекрыли, то скорее всего проблема снята, если сырость останется, нужно искать причину. По поводу опасений Вашего знакомого не "переймайтесь". Пенопласт, оклееный изнутри, не может препятствовать выводу влаги из стен, следовательно, не может способствовать образованию плесени, грибка и т.д.

Уважаемый Тарас, скорее мешки были завязаны слишком герметично. А эффект "утренней росы" пока не отменен. Кстати, Вы хотели поизучать точку росы - в мешках с перлитом один из частных случаев. По этой причине производители и продают перлит в объемных единицах измерения, а не в весовых. И Вы правы - на теплоизоляционную эффективность перлита эти колебания влажности особо не влияют, главное не закрывать перлит паробарьером.

Уважаемый Тарас, процес образования точки росы подрбно обсуждался в нескольких темах на форуме. Опять таки, какая связь между паробарьером и точкой росы? Ограждать вату паробарьером - рекомендации производителей. Если не ошибаюсь, Кнауф приводит следующее: увлажение ваты на 5% приводит к ухудшению показателей теплоизоляции на 50%. Разве кто либо из производителей перлита рекомендует применять паробарьер при использовании перлита? По собственному опыту могу сказать следующее: задували перлит между ГК и паробарьером результат - рост температуры с 16 градусов до 22; задували перлит в воздушный зазор между кирпичными кладками, результат - повышение температуры в доме и высохшие стены /перед задувкой мокрые/.

Ну поки паробарєру в мене ще немає. От я і думаю чи варто ставити паробарєр? Чи не буде утворюватися конденсат в середині перліту в точці роси. Можу провести експеримент. На цю зиму вже планую запустити опалення в бидинку, але зможу зробити облицювальні роботи тільки на першому поверсі. Відповідно перший поверх буде вже жилим, а мансардний поки ні. От і зможу провірити чи виходить пара через перліт, чи під час морозів зупиняється в перліті і знижує його теплоізоляційні показники... Присутствие или остутствие паробарьера на наличие точки росы не влияет. А вот паронепроницаемый потолок может /хотя и не факт/ потребовать дополнительных решений и затрат по вентиляции. Будет конечно выходить пар из перлита во время морозов и чем больше разница температур. тем интенсивнее. Замечали, чем холоднее на улице, тем суше воздух в доме, правда при существенном условии - стены и потолок "дышат".

[quote=Taras Lviv;1721998 В даному випадку я тут не рекламуюся а хотів почути думки експертів відносно такого методу утеплення. Вашу думку вважаю однією з таких думок. І хочу почути ще і інші думки. Хочу почути думки тому що ви як і раніше казали даний метод не є поширений (боюся що мій будинок напевне єдиний в Україні утеплений таким методом). Можливо виникнуть ідеї для покращення цієї системи утеплення і комусь це буде корисним. Уважаемый Тарас, интересное решение и ценный опыт. Перлит, по сумме характеристик, один из самых привлекательных утеплителей. Имеет низкую теплопроводность, паропроницаем, благодаря высокой сыпучести практически исключает наличие мостиков холода. Но высокая сыпучесть вызывает серьезные опасения утечки перлита из наклонных или вертикальных полостей. По крайней мере наш опыт по испльзованию перлита для утепления кровель /мансард/, ограничился засыпкой перлита в воздушный зазор между ГК и паробарьером и то лишь в качестве реанимационных мероприятий. В качестве размышлений - имеет ли смысл применение паробарьера в Вашем случае, с учетом высокой паропроницаемости перлита?

Приличные результаты водостойкости показывает плита П-5 /Польша/.

Один из вариантов утепления - целлюлозный утеплитель. Вопрос применения паробарьера при использовании целлюлозы не актуален. Паробарьер просто не нужен. С учетом того, что основное время использования - летний сезон, основная задача теплоизоляции - сохранение прохлады в доме. Без паробарьера решать эту задачу легче. Ближайшая целлюлоза - юнизол в Днепропетровске.

Правильно, без крыши любые другие действия будут малоэффективны. В данном случае, плиты перекрытия - существенный источник поступления влаги в перлит.

Уважаемый ВОВка, в водоподающюю трубу можно ввести саморегулируемый кабель нагрева - гарантия от всяких неожиданностей. Хороший получается дом, молодцы.

Нет, не Олег. Фермы на самом деле красивые и работать с ними -удовольствие, посчитаны с использованием программы Майтек. По поводу цен, это на заводы. Я брал на заводе в Макарове, судя по цене предоставленной в этой ветке, у днепровчан цены привлекательней.

Уважаемый Экодом, просчитывал для своих работ, если дом площадью 200 м. кв. и более, имеет смысл заказывать не только плоские фермы и стропильные фермы, но и каркас в целом. Если менее 200 м. кв. все под вопросом. Однако, даже изготавливая фермы самостоятельно, имеет смысл получить чертежы от констуктора, если интересны фермы, показанные в этой ветке, телефон конструктора смогу дать.

Уважаемый Олег, как рекомендуете соеденять элементы ферм в условиях стройки? Добавлено через 15 минут Можно не скромничать, для условий стройплощадки, изделия сработаны весьма прилично и это в первый раз!