Юрий, Н.Т.

если нет возможности установки нового паробарьера, я бы задувала целлюлозу - ей паробарьер не нужен

При небольших объемах не сложно уложить целлюлозу вручную.

Добрый день,

 

Вы уже дошли до ввода воды в дом? Как будете утеплять?

 

Строю небольшой каркасник на сваях с возможностью круглогодичного проживания и больше всего беспокоит ввод воды.

САмый быстрый и дешевый вариант - саморегулируемый кабель для обогрева труб. Если труба ввода еще не установлена, можно применить самрег. для внешнего монтажа, если же ввод воды уже смонтирован, можно использовать самрег. для внутреннего /в трубе/ монтажа.

У Кнауфа есть решение использовать Аквапанель на фасадах, а с магнезитовой плитой на 100% уверен, что с ней будут проблемы. В принципе, читая о ней отзывы, с ней всегда проблемы даже внутри дома

Магнезитовая плита имеет очень привлекательные характеристики водо-огнестойкости. Но на фасаде, без ППС, велика вероятность проявления трещин на стыках.

ну и продолжая в том же духе, нанять надзор над специалистом по технадзору... чтобы он случаем чего не упустил...

 

Добавлено через 5 минут

проблема всех наших прорабов и технадзоров в том, что НИКТО не дает гарантии исправления косяков за "свои кровные"... идеальным случаем в наших условиях является как можно быстрее понять стоит продолжать работать с прорабом (бригадой), или искать новых...

Надзор над специалистом по технадзору осуществляет заказчик. А что бы заказчику это удобно было делать, специалист по технадзору обязан совместно с прорабом и в присутствии заказчика, еще на этапе подготовки к производству работ, определить какие параметры строительства или технологий будут проверяться, каким способом и какие результаты в строительстве должны быть достигнуты. Все это должно быть прописано в плане работы специалиста по технадзору, а копии этого плана должны быть в обязательном порядке у заказчика и прораба. В подобном случае заказчик заранее будет иметь представление какие результаты строительства он должен получить, а прораб - какие результаты строительства он обязан предоставить для контроля.

В качестве примера - первые шаги на стройке уважаемой хозяйки темы.

Практические шаги технадзора должны начинаться на этапе планировки и разметки участка. И если разметка сделана по принципу: забил колышки, привязал к ним веревочку..., этот результат должен быть у прораба не принят. Но о таком "пустячном" требовании и прораб и заказчик должны знать заранее и иметь "подсказку" в письменном виде.

Предельная глубина выборки грунта механическим способом должна быть указана в плане работы специалиста по технадзору. Доработка грунта ручным способом может производится лишь с разрешения технадзора, после производства контрольных действий по результатам работы экскаватора. При таком подходе, вероятность полученя косяков будет уменьшаться.

??? Заказчик ничего не может и вообще он лох. И если он сказал и обозначил от одного забора стена дома чтоб была 10м, от другого 8м, а оказалось 9,70 и 8,60 (и вообще получилась абсолютно не параллельно забору) - сам козел, технадзор забыл пригласить!

 

Уважаемый Юрий, Н.Т.! Ответьте мне пожалуйста, кто же на объекте отвечает за соблюдение людьми технологий производства работ и качество?!!! За соответствие работ проекту и техзаданию? За соответствие строительным нормам?

 

Я как-то всегда считала, что именно прораб. Он как бы здесь главный.

 

Стройка - это проект. Менеджер (управляющий) проекта - это прораб. Качество работ (включает в себя соблюдение технологий и соответствие всяческим СНиПам и ГОСТам) - его ответственность, и только его.

А вот если решу (вдруг!) заказать у вас звуко или теплоизоляцию - не забудьте мне (и всем потенциальным клиентам) напомнить, пожалуйста, что вы не несете никакой ответственности за качество своих профильных услуг и товаров, а это работа и ответственность технадзора.

 

Ваш пост (и "спасибки" от тех, кто вам поддзявкнул) - показатель абсолютного нежелания большинства наших людей брать на себя какую-то ответственность в бизнесе. Таким "бизнескам" понятно куда дорога. Для сравнения: когда у меня был бизнес - любая ошибка любого моего подчиненного или субподрядчика была моей личной ошибкой и я несла за нее полную ответственность перед клиентом. Так ведет себя любой цивилизованный бизнесмен. А вы изолируйте и дальше... себя от ответственности.

 

Да уж, весьма цивилизованное выражение "поддзявкнул".

А теперь по сути Вашего эмоционального спича.

Не могут быть лохами люди, заработавшие возможность строить собственный дом. Им может не хватать специальных знаний, что бы процесс строительства шел правильно и эффективно. Они могут приобретать эти знания и брать на себя функции прораба, строителя, специалиста по технадзору или кого либо из них. А если застройщик, в силу совершенно разных причин, не намерен брать на себя эти функции?

Прораба и строителей найдет, а кто будет контролировать соответствие результатов работы прораба и его команды требованиям проекта/далеко, далеко не всегда рабочего/ и нормативам? Исходя из Вашей логики -совесть прораба.

Ответственность за соответствие результатов работы требованиям пректа и нормативам перед заказчиком несет именно прораб, даже не команда/строители/, это уже потом, их внутреннее. А кто перед заказчиком определит, есть это соответствие? Ах да - совесть прораба.

По поводу моих подрядов, в моей практике ,в абсолютном большинстве случаев, технадзор не присутствует, хотя практика работы на объектах, где имела место система технического надзора за результатами моей работы и соответственно моей ответственности по итогам этого контроля имеется и это как Вы говорите "цивилизовано", правильно.

Уважаемый Раракота, в теме, которую читала значительная часть форумчан, подробно описывал систему контроля за соблюдением нормативов в Канаде. Может имеет смысл использовать цивилизованный опыт в меру наших возможностей?

По поводу "решу заказать у вас", думаю после заочного знакомства, очное совершенно не обязательно.

И еще, приношу извинения сказавшим спасибо в моем посту и получившим статус "поддзявкнувших" и дополнительно "на орехи" от забеспокоившегося прораба.

"Не в бровь а в глаз"... точнее и не скажешь!

 

 

Увы и АХ!!!! Чаще всего технадзор, прораб и заказчик - одно и то же лицо! и даже в этом случае они не могут договориться между собой:D

Не могут договориться не только с собой. Обычные споры : " я читал/мне сказали/, нужно было делвть так, а Вы... Нет, мы всегда и везде делаем вот так".

А насчет присутствия на участке были комменты. Ну не могу я физически там целыми днями находиться! Да и за что ж деньги плачены? Мы приезжаем регулярно на контрольные точки, и все. Никто в спину не дышит. Когда первый день рылся котлован, кстати, мне прораб по телефону сказал "Нет, я не на участке. Что я никогда не видел как яму копают, что ли?" Отаке .

 

Ладно, "все буде добре"!

Деньги проплачены за производство работ. А за конторль за производством работ нет. А это совершенно разные вещи. Заказчик даже присутствуя на обьекте в большинстве случаев не сможет контролировать технологию производства работ, качество и контрольные параметры. Эта часть строительства должна производиться специалистами, умеющими производить технический надзор за строительством. При этом очень важно, что бы все участники стройки: заказчики, технадзор, прорабы, строители, поставщики..., знали - контоль не за людьми, а за соблюдением технологий, качества, параметров. А для этого нужно, что бы работа технадзора начиналась на этапе подготовки к производству работ. Еще на этапе подготовки, специалист по технадзору вместе с прорабом /прорабами/ обязательно в приутствии заказчика, должны определиться в технологии, в качественных и технических параметрах, способах и этапах контроля. При этом очень важно, что бы технадзор вместе с прорабом доступно объяснили заказчику, что будет контролироваться и каким способом. Должен быть составлен план контроля, в котором указаны те параметры строительства и технологии, которые нужно получить в процессе строительства и которые будут проверяться. Копии этого плана дожны быть у заказчика и прораба. Важно, что уже на этапе "бесед" специалиста по технадзору и прораба /прорабов/ заказчик сможет получить определенное представление о последних и решить, устраивают ли они его.

поскольку дом без классического цоколя, то наоборот хочу придать массивности какими-то плитами "под натуральный материал", ну типо клинкера... навренякак такие плиты есть, не знаю как загуглить...

Один из вариантов: обвязать плитами ОСБ и по плитам сделать облицовку песчаником.

Вы немного не правильно поняли. Перестенок, как я писал выше - есть:

 

 

т.е. максимальное расстояние без опоры - 4,3 метра.

 

Плитка будет лежать как раз воон в том узеньком месте, где ширина 1,9 м.

 

Повторюсь - стеновой материал - газоблок.

 

Междубалочное пространство как раз и хотел заполнить чем-то - вопрос чем? Нужна только звуко изоляция, а не тепло!!!

По поводу на балки вроде понял - спасибо!

 

Снизу балка будет наверное паробарьером родшиваться и гипсокартон на крепеж...

При такой схеме расположения перестенка, 22-я плита вполне достаточна. Однако, укладка плит длинной стороной поперек балок перекрытия -желательно. Важно, что бы все стороны плит имели опору. Т.е. вдоль длиной стороны между балками нужно поставить доски /20-ки или 30-ки не принципиально/.

Хороший вариант заполнения межбалочного пространства - целлюлозный утеплитель, эффективен и можно обходится без паробарьера.

Всем привет. Извините что "влез" в вашу тему со своим газоблочным домом. Но помочь можете только вы

 

Собственно 2-х этажный домик, практически 7*7, с перестенком в 4,3 м от одной из стен.

 

Перекрытия - деревянные балки 200*100*7000, с шагом в 40 см.

Помогите/покритикуйте с пирогом и звукоизоляцией пола (бюджетно и качествено)

 

Хотел по балкам положить ОСБ 22, поверх ОСБ уже ламинат в с/у плитка. На сегодня насоветовали:

 

Доску 30-ку с промежутками (т.е. не доска к доске, а с промежутками) поверх ОСБ 12.

ОСБ 10-ка, но в 2 слоя, в шахматном порядке.

Семиметровые балки, при сечении 200х100, сложновато смонтировать с минимальной подвижностью перекрытия. При монтаже ламината подвижность перекрытия не особенно актуальна, а вот при укладке плитки, на подвижность перекрытия нужно обращать внимание и стремиться эту подвижность минимизировать.

С этой точки зрения, 30-я доска поперек балок и ОСБ /но не 12 мм, а хотя бы 15 мм/ длинной стороной поперек доски, шахматкой и зазорами между листами 3-4 мм предпочтительней, однако этот вариант дороже.

Для звукоизоляции: заполнить межбалочное пространство звукопоглощающим материалом, по балкам, перед монтажем доски /или ОСБ в первом варианте/, пристеплерить звукопоглощающие полосы /как вариант подложка для ламината/, между доской и ОСБ также подложка для ламината. При дальнейшем монтаже каркаса стен, под брусы примыкания каркаса к перекрытию - так же звукопоглощающие полосы.

12 грн/кг это всё?

Тоесть при плотности 45 кг куб и необходимых 7 кубов, я вам заплачу за работу и материал 7х45х12= 3780 за всё.

 

Верно вас понял?

 

Спасибо.

70 квадратов по 200 мм - 14 кубов.

Вы серьезно или просто чтобы "перлита продать"?

Перлит не продаю, не мой профиль. Но услугами по задувке перлита занимаюсь. Потому, с учетом существенной практики /а практика - критерий истины/, берусь утверждать, в данном случае - заполнение воздушки перлитом быстрый и эффективный способ решения проблемы.

Убедительная просьба к желающим устроить дискусию на темы: перлит, продажа перлита, реклама перлита и т.д., найти соответствующие темы на форуме. В данной теме обсуждается конкретная проблема и способы ее решения.

Прошу совета в решении проблемы.

Есть дом примерно 30 лет возрастом, со следующим пирогом стены:

-ракушняк

-воздушная подушка 100мм

-пол силикатного кирпича

Несколько лет назад был утеплен снаружи 50 мм пенопластом. В итоге в одной из комнат дома - угловой, да еще с не закольцованным отоплением, постоянная сырость и начал расти грибок. Комната до утепления и после утепления все равно зимой постоянно холодная. Вспомнили, что при постройке доме не хватало ракушняка и в этой комнате был использован песчаник.

Какой есть выход из ситуации, поможет ли внутреннее утепление стен? Если да - то какой материал лучше использовать?

Заполнение перлитом возушного зазора 100 мм. сделает Ваш дом теплым и сухим.

Разработана изначально под каркасники в Британии и Канаде. В СССР знали с 30-х годов, но в эксплуатацию не запускался, а использовать начали только в 1993 (после развала Союза - при чем началось его использование в самых нищенских странах - Латвии, Эстонии, Литве ) В Россию и Украину это чудо-ноухау пришло только в 2007 году - прикочевало вместе с каркасниками.

 

По характеристикам - класс огнестойкости х*ня написана (средневоспламеняемые, а рекламу пишут о грелке, расправленной монете и негорючести ваты ). Также в рекламе пишут что 1,5 метра кирпичной стены заменит, а в тех документации до 70 см. В скрытых материалах и протоколе испытаний свойства теплопередачи приведены 0,038 до 0,055 в зависимости от влажности (от абсолютной сухости 0 до 24% - а выше влажности не проводили даже ; обычно норму нижнюю 14% и обычную 24% берут для условий эксплуатации - это 0,047 и 0,051), а на сайте выложено что не меняются) Ну и много другой несуразицы.

 

Еще интересно по технологическим испытаниям - после 100 циклов разморозки -разогревки меняет цвет (что это значит - неясно?) и уседает.

 

Производитель, можете прокомментировать?

Не являюсь производителем, но поделюсь опытом как стабильный пользователь. Лет пять назад пришлось принимать участие в испытаниях на огнестойкость конструкции внешнего ограждения. Каркас конструкции был из ЛСТК, плитный материал - магнезитовые плиты 12мм внутренняя поверхность и 15 мм внешняя поверхность, в качестве теплоизолятора - целлюлозный утеплитель / в том случае - юнизол, но принципиальной разницы между эковатой и юнизолом нет/.

Огневая атака была смоделирована с внутренней стороны ограждающей конструкции. Испытания продолжались 120 минут, максимальная температура испытаний 1300 градусов была достигнута где то между 20 и 30 минутами. По окончании испытаний, конструкция ограждения оставалась не разрушеной, температура каркаса - ниже трехсот градусов \точно не помню, а поднимать протоколы лень\ при норме не более 480 градусов плюс температура окружающей среды в момент проведения испытаний, температура на внешней поверхности по пяти контрольным точкам от 120 до 140 градусов и на шестой точке 220 градусов, при норме 170 градусов для первой категории. Мне кажется эти показатели подтверждают эффективность теплоизолирующих свойств целлюлозных утеплителей.

Да пробовал - чердак у меня им и утеплен. Повторяю - будет щель и сквозняк - будет и перлитная пыль. Понятное дело, если все идеально герметично заделано, то вылететь он не может. Но Ваш совет прибить просто доску по лагам (у меня так) герметичности не даст 100%.

Вероятно у Вас перлит мелкой фракции, ОСБ 10 мм поверх досок уберет проблему.

Перлит очень пылит, поэтому если засыпете и покроете досками... малейшая щель, сквозняк и имеете взвешенную перлитную пыль в воздухе. Не советую в общем.

А я советую и рекомендую на основе собственного существенного опыта применения перлита, последняя задувка 02.06.2014 г. Подтверждаю сказаное ранее уважаемым Тарасом.

Я для свого будинку брав мілкий. По ціні дешевше. Результатом задоволений! Взагалі, утеплення перлітом це чудовий варіант! Моя Вам порада- перліт беріть меншої щільності (м75).

М75 - плотность перлита, действительно предпочтительна для работ по утеплению. Для засыпки лучше использовать фракцию, которую калиновцы обозначили названием "Перлит рядовой". Размер фракции - средний между мелким и крупным. Перлит крупной фракции, плотностью меньше 100, калиновцами не призводится.

Васильковцы предлагают аналог рядового, но плотность 45 - 65, а теплопроводность на уровне 0,034 и цена привлекательна.

Хорошо, можно и поконкретнее.

Гидрозит как гидроизоляция - конкретное говно.

А поподробнее, читайте внимательно форум, тут не один я на этой дешевке обжегся, выкинув деньги на ветер.

ДА уж, очень конкретно. А можно еще конкретнее и желательно от своего имени, без прятания за других.

Ох не советуйте это говно, ибо дождетесь прокленов.:D

Уважаемый, может при такой категоричности, что нибудь поконкретнее и подробнее.

Всем привет!

Есть небольшой подвал 25 кв.м. Пол подвала приблизительно на уровне грунтовых вод. После сильных дождей или обильного весеннего таяния в подвале появляется вода и подымается на 10-13 см от уровня пола. Через некоторое время может вся уйти сама по себе и пол высыхает. Материал пола бетон. Материал стен бетон и кирпич, но кирпич можно удалить. Хочу сделать гидроизоляцию изнутри. Что посоветуете? Какую-то проникающую химию или другие гидроизоляционные материалы? А может просто поднять пол на 15 см? Потребуются также люди для выполнения гидроизоляции.

 

Спасибо всем откликнувшимся!

Если находитесь в Киеве, рекомендую обратить внимание на гидрозит. Продукт украинский, производится в Киеве, производители могут проконсультировать по технологии применения материала, а также предложить специалистов для производства работ.

Не берусь сравнивать с известным пенетроном, но я применяю гидрозит собственными силами, а так же с привлечением специалистов предприятия в сложных случаях. Качество материала, работ и цены на материалы и работы на мой взгляд привлекательны.

Всем доброго времени суток.

Помогите советом, кто как может.

После покупки подвального помещения обнаружили что на полу в углах где нет плитки, был короб гипса картона который изнутри прогнил, и там просыпано писком и он мокрый, и стенки влажные (я так понимаю из за грунтовых вод).

Вопрос в том чем можно обработать стенки и пол по углам, что не пропускает воду.

Варианты о которых я думаю:

1. Положить плитку на стену.

2. Обработать жидкой резиной (эластопаз, эластомикс).

3. Обработать грунтовкой и наклеить пластиковую вагонку, или виниловой плиткой.

4.Обработать пенетроном.

Обработать гидрозитом. Серьезный конкурент пенетрона и по качеству и по цене, тем более - наш украинский продукт.

Поделитесь опытом, кто делал прослойку из перлита между кирпичом и ракушняком.

Опыт в чем? Как засыпать, или каков результат в эксплуатации?

Зачем же так грубо?

Мой совет, это совет на будущее. Ведь хороший деревянный подоконник смотрится гораздо красивее пластикового, и при правильной обработке он будет служить долго.

 

По поводу манагера ТЫ глубоко ошибаешься, просто мне нравиться продукция "Эскаро" да и еще несколько других производителей, и я их буду рекомендовать людям.

Стаж по выполнению строительных работ у меня достаточно большой, и работаю я с разными красками и лаками тоже достаточно давно.

Так, что по поводу твоего сообщения могу сказать тебе учись культуре общения, а то просматривается низкий интеллектуальный уровень твоего развития.

И я с удовольствием пользую продукцию "Эскаро", технологичный и качественный материал.

По подоконникам: трещины возможны при недостаточной теплоизоляции проемов в комбинации с монтажем подоконников без зазоров для расширения.

По прочности хуже, утеплять мене удобно. Более того в новом коде (точнее не самом новом, а тот который перед самым новым был , короче 2009 года) есть серьезные ограничения по применению стен без плитной обшивки - такой вариант разрешен только при шаге стоек не более 400мм и обязательной обшивке внутри ГКЛ прямо по стойкам.

 

Как по мне, то более интересный вариант перенести ОСП вовнутрь, или в середину стены.

Ветробарьер с укосинами - вариант более бюджетный по сравнению с ОСП.

При использовании варианта с ОСП, функцию гидрозащиты вполне эффективно выполняет любой из вариантов внешней отделки фасада.

Ну уже выяснили чуть выше, вроде

На счет 50 - возможно я чуть погорячился, но при моих фракции и плотности М-75 мелкий при засыпке в стену, до 40% точно доходило.

Если задувать (а не засыпать, как делал я) такую фракцию как у меня, то этот показатель будет еще больше. О своем "невольном" эксперименте тоже писал.

Я так предвижу, что при залповой засыпке/задувании в большую узкую полость. мелкий и легкий перлит электризуется. "Перемешиванием" засыпки прямо в полости, он сразу дает огромную первичную усадку (не менее 30-35%), а со временем дает еще некоторую вторичную естественную усадку... процентов 5...10.

Не знаю, на сколько электризация проявляется на вспушивании более крупного и плотного перлита. Но ее нельзя недооценивать. Ибо это свойство проявляется не всегда (мой опыт с 2х-литровой бутылкой), и о нем могут просто не знать/не говорить.

Уважаемый Игореха, давайте уточним, до 50% или, по "уточненным" данным, до 40% Вы получали усадку не в результате засыпки, а в результате засыпки и трамбовки. Согласитесь, это две большие разницы.

Для понимания разницы, достаточно насыпать перлит в две бутылки, одну хорошо потрусить, а вторую оставить в покое. Результат будет очевиден.

Вопросы по усадке периодически возникают, смоделировать и просчитать возможную усадку можно используя выше описаный способ.

При засыпке перлита паралельно с возведением стен, имеется возможность производить трамбовку перлита. Трамбовать перлит или нет застройщик решает самостоятельно. Лично я, опираясь на результаты экспериментов с двумя бутылками, такой необходимости не вижу.

По поводу засыпки. Что в Вашем понимании - залповая засыпка? Лично у меня, с использованием машины Крендл, получается до одного кубического метра за час. Полагаю, мы одинаково понимаем, что это далеко не залповая засыпка. В целом, если учесть усадку о которй говорите Вы и усадку при транспортировке, о которой говорит уважаемый Тарас, получается, что при расчетном объеме воздушного зазора в 10 м.куб., перлита нужно привозить не менее 15 м.куб. На практике цифры иные: на 10 м.куб воздушного зазора нужно 10 м.куб перлита, плюс-минус 10%.