Юрий, Н.Т.

Если мембрана - можно, если гидробарьер - доращивать брус 30 мм, укладывать вату 150 мм, потом 50 мм поперек и закрыть паробарьером, доска необязательна, а лента К-2 необходима.

Очень правильно, будет возможность сделать дом паропраницаемым /дышащим/.

Тарас, 28 см. позволит достичь стандарта "бедных" швейцарцев.

Потери через цоколь достаточно велики, но при той схеме утепления которую представил ув. ТС и при заявленной площади дома, расходы газа должны быть меньше. Присутствуют еще проблемы. Это может быть котел, вентиляция, ветровой тамбур, окна, двери, примыкания кровли к стенам и т.д.

Смысл в вате безусловно есть, а осенью смысла станет еще больше. Но значительно дешевле и еще эффективнее предполагаемый зазор в 92 мм засыпать перлитом, при нынешних ценах, перлит на один квадратный метр обойдется в 55 гривен.

Рад, что у Вас есть объекты в Австралии и США. Больший интерес представляют технология укладки костры в стены и кровли. Если у Вас кроме фото "завалялось" и видео, было бы вообще здорово.

Нет, уважаемый Hemplime, интересует фото применения костры в качестве утеплителя с Ваших объектов.

А снимки костры с Ваших объектов возможно?

Гриша, так ведь на самом деле все, что показывается в темах Татьяны - строится правильно.

Гидроизоляция примыкания кровли к дымоходу \вентканалу\ обустраивается из двух элементов: отлив монтируется на кровлю, а капельник на дымоход. В любой мастерской, производящей кровельные элементы из металла, изготовят комплект под размер дымохода и проконсультируют по монтажу.

Подождите до весны и при плюсовой температуре поменяйте полоску сайдинга, которая Вас не устраивает. Для этого нужно выстегнуть из замка полоску сайдинга над той, которую нужно заменить, после этого выкрутить саморезы, снять заменяемую полоску сайдинга и т.д. в обратной последовательности.

Задуваем перлит, обращайтесь.

Если вторую и восьмую ступени сделать прямыми, по лестнице можно будет ходить не глядя на ступени.

Пару лет назад в Мураторе были тематические статьи об опыте утепления в европейских странах. Если память не изменяет, у немцев утепление стен от 150 мм, у швейцарцев от 200 мм.

А какая толщина была, тепло было?

Вату не прижимают на неровных поверхностях /неоштукатуреный ракушечник/, а ставят на ляпухах, а дюбелируют после высыхания клея, так как стремятся сохранить ровную поверхность для последующей фактуры фасада. Узкие места - стыки между листами ваты, стыки угловые, стыки с утеплителями откосов, стартовая планка. Если щели имеются, то в месте примыкания фасадной отделки к кровле не поддувает, а выдувает.

Согласен, весной и осенью действительно - Ваши слова и..., но здается мне, если решите строить опять на продажу, будете опять делать это по правильному, т.е. с соблюдением всех технологий, плюс микролифт, или камин, или... .

Украинский покупатель, равно как и любой другой покупает не толщину утеплителя, а тепло зимой и прохладу летом /что Вы с успехом и предлагаете/, ну и микролифт в качестве фишки.

Засыпте перекрытие перлитом на 200 мм., получите тепло зимой и прохладу летом.

Внутренний каркас из бруса 30х30 мм. с отступом от стен на 150 мм. Внутренняя стена набирается из обрезной доски 20 мм. Зазор вручную заполняется эковатой. Отопление минимальной буржуйкой, отходов дерева наверняка достаточно.

Ну, сотая плотность, при мелкой фракции - нагрузка на машинку существенна. Решается - уменьшением подачи. Если будут запросы на работу и решите задувать, обращайтесь, все что знаю подскажу. А вообще, дома утепленные перлитом получаются теплыми, особенно везет тем, кто в свое время "промахнулся" и сделал воздушные зазоры 100 - 120 мм. и более.

[QUЕTE=uteplis;3191036]Машинку такую знаю, и что с того?! Только крендел изготовлен не для задувки пыли, а целлюлозного утеплителя. Сам работаю на отечественном аналоге американца. Не претендую на первенстве мнения и информации, но лично мне удалось найти только одного мастера, который "дует" перлит пневмоукладчиком. За многие годы настроился и плотно занял свою нишу, но при этом, в качестве "ЗИП"а возит с собой практически вторую установку. Но это все частности. Процедура задувки оч. пыльного перлита потоком воздуха достаточно сложна и трудноконтролируема, сродни сбора в угол тополиного пуха садовым пылесосом, все ровно гад разлетается! Я лично отказался от этой затеи после первой поломки установки. Применение пеноизола в данном случае оптимально. Могу сравнивать как процес утепления, так и результат. Если машинку знаете /техническое устройство/, то согласитесь - машинке все равно, задувать ли перлит или целлюлозу. При малой загрузке подпыливают оба материала. Продление работоспособности двигателя турбинки решается просто: на всасывание ставится дополнительный флянец под канализационную трубу 110 мм, три метровые трубы обеспечивают подачу чистого воздуха. Задувать перлит мелкой фракции действительно некомфортно, оптимально - фракции "Стандарт" плотностью 75 кг. Отечественный анолог американца очень даже хорош, особенно последние изделия. Мастер, которого Вы знаете, имеет как американца, так и украинскую машинку, обслуживает машинки сам, снять - поставить турбинку с заменой направляющих подшипников, для него час времени и таскать за собой вторую машинку в качестве зипа совершенно нет необходимости. Хотя согласен, все это частности. А по сути ,задувка перлитом очень технологична, контролируема, просто задувать нужно не в абстрактный угол, а в воздушный зазор. По поводу сравнения процессов утепления пеноизолом и перлитом сказать ничего не могу, так как с пеноизолом не работал. По результатам опыт есть, приходилось в Ирпене доутеплять зазор между пеноизолом и стропильными брусами /добивали целлюлозой/. Приходилось в Боровой беспомощно разводить руками около дома, задутого пеноизолом. Воздушный зазор задут, а стены холодные. Это не критика пеноизола, скорее всего проблема в соблюдении технологии. А Вам переделывать дома после утепления перлитом приходилось?