sov1178

Еще скачайте документ, где есть таблички сколько секунд нужно греть трубу/фитинг и на сколько труба должна войти в фитинг (если не найдете, я могу поискать - выложить). Потом маркером отмечаете на трубе на сколько нужно запихнуть трубу, греете трубу и фитинг положенное время и соединяете детали, чтобы труба вошла до отметки.

У меня не сильно от норм далеко получилось (угол наклона крыши 20градусов), но в варианте с естественной вентиляцией тяга никогда не "переворачивалась". Вентилятором естественно можно сделать все, особенно если дом достаточно герметичный.

Нет, на подсолнечнике золы было много, но в горелке все было чисто (с подсолнухом была проблема с зависанием в бункере, но то другая история). А это я как-то купил типа сосновую пеллету, по неопытности и неосторожности взял сразу 1т без проверки, а оказалось что в реальности там какие-то агроотходы намешаны с деревом. Лежали они у меня с 2014года, в этом году собирался выкинуть уже, но приколхозил мешалку, с ней они горят, вот теперь жгу .

Накрылась мешалка у меня. Сегодня смотрю что-то горит хреново и горелка нагрелась сильнее обычного, открыл, а там : Отломилась мешалка, заменил на новую (пришлось правда горелку разбирать, но то такое...). Старую в принципе можно проточить еще раз. Отработала где-то с месяц.

Не разборные также текут, ИМХО, самый лучший вариант перепаять на металлический, его и заменить проще, и по моему опыту они получше качеством. Если надо по-быстрому, или проблема с перепаиванием, то можно купить такой же кран и использовать его внутренности.

Мое сообщение было шуткой ;)

Многовато. 100л бойлер Дразице теряет в сутки 0.88кВт*ч, учитывая, что внутри +60С, а снаружи +20С (дельта 40С), при уменьшении наружной температуры до 10С теплопотери не должны так сильно возрасти, т.к. дельта увеличится всего до 50С (у Вас получается 2.4кВт*ч/сутки). В остальном поддерживаю!

Это легко решить - достаточно перевести все кнопки на английский, и проблема будет решена

Как он будет работать зависит от того какие у Вас полотенцесушители, в каком режиме они работают (если это регулируется) и как работает рециркуляция (постоянно или по таймеру, по термостату). 52кВт*ч в сутки как по мне это нереальная цифра (у меня сейчас на отопление всего дома столько не уходит ). Если хочется уменьшить, то можно отключить рециркуляцию, или поставить на насос рециркуляции таймер, который будет периодически включать насос в те периоды времени, когда Вы обычно дома. Есть и другие решения посложнее. В любом случае закон сохранения энергии действует, потому сколько тепла ушло через полотенцесушители/потери бойлера/потери в линиях рециркуляции, столько придется добавить хоть ТЭНом, хоть ЭК. В случае использования ЭК добавятся еще потери через трубы в котельной и сам ЭК. В отопительный сезон все потери тепла пойдут на отопление дома (ну разве что греть будут не совсем там, где хотелось бы), а вот летом это будет просто растрата денег.

да, быстрее Киньте электронку в личку или скайп, я Вам скину откорректированный исходник модуля w1_therm от RPi 4.4 (впрочем он одинаковый и в 4.1). Попробуете собрать, если все получится и у меня будет вдохновение/время, может и wire сделаю, хотя и в нынешнем виде он вполне должен быть работоспособен

С учетом этого: не хватит. У Вас же ж в бойлере есть ТЭН? Им и грейте. Греть ЭК есть смысл только если нужен быстрый нагрев, т.к. ТЭН обычно на 2.2кВт, а ЭК у Вас в 7 раз мощнее. В остальном нагрев БКН эл. котлом (при наличии встроенного в бойлер ТЭНа) не имеет особого смысла.

Да, но тогда нужно не тот w1_therm.ko собирать, что на гитхабе у меня/в Armbian, а мне нужно будет найти старую версию у себя (вечером гляну). Чтобы убедиться, что процесс сборки работает и у Вас в системе есть все необходимые компоненты. Кроме того, по правильному надо перенести изменения которые я вносил (из исходников w1.c и w1_therm.c) в родные исходники RPi. Вариант собрать модули из исходников от Armbian c хидерами от Raspbian может конечно заработать (учитывая общие корни), но выглядит несколько стремно и неправильно. Я могу на выходных глянуть на предмет изменения w1_therm.c от RPi. Может получится сделать быстро. Но мне проверять не на чем (да и не факт, что они соберутся у меня), потому придется Вам всеравно освоить процесс компиляции/подключения/отключения модулей.

Я собирал модули прямо на апельсине - так проще и быстрее. Выше описал, если не прописывать модули в загрузочной конфигурации и не заменять ими стандартные, то в самом плохом случае перезагрузка все возвратит. Да. Плюс при ошибках на шине в процессе чтения данных и последующем повторном чтении не требуют очередные 750мс. Для меня ускорение опроса было ключевым моментом, т.к. я опрашиваю датчики один раз в минуту.

Ему всеравно (у меня вообще датчики раскиданы по пяти сегментам сети). Патч увеличивает скорость путем предоставления возможности изменения логики опроса датчиков (чтобы эту возможность реализовать нужны небольшие изменения в программе, которая работает с датчиками). Модифицированный драйвер позволяет подать команду на преобразование температуры всем датчикам на шине (или группе подключенной к определенному мастеру), а потом просто прочитать значения из памяти датчиков. Вот здесь немного больше (это и следующее сообщение, там правда картинки не с последней модификации драйвера, но разница не велика) https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4158532#post4158532

Первую проблему можно решить, если накатить мой патч для драйверов ядра на Вашу ОС (ну или перейти на Armbian, там мои патчи уже в главной ветке). Сейчас у меня 11 датчиков опрашиваются немного больше, чем за 1сек.

Насчет металла или под металл не подскажу, гофру можно заменить на белые канализационные трубы. Или подобрать трубы от разных кухонных и им подобных сифонов (у нас в эпике раньше стоял ящик с подобным хламом цена была что-то типа все по 10грн., давно это правда было).

Да, я в курсе. Латунь точно не мой сегмент (да и смысла напрягаться не вижу), алюминий в принципе разный бывает, как я понимаю по весу придется смотреть (хотя понятно, критерий так себе). А по покрытиям, цвета под хром/никель все также более устойчивые к истиранию? Или нынче все одинаково "качественные"?

Сомнения у меня в бюджетности данной постройки - смотрите там земельные работы (не мало), подпорные стенки (около входа), гидроизоляция стен и дренаж на входе нужен, иначе там потоп будет после каждого ливня. Выглядит конечно красиво (я б не возражал такую сарайку заиметь ).

Приветствую всех! Народ, а ручки для межкомнатных дверей скажем в бюджетном сегменте (<250грн) вообще отличаются чем-то кроме дизайна друг от друга? Так сказать на что обращать внимание?

Это эпизодические явления, в среднем влажность будет лишь немного выше. Зависит от того, как его сделали (какой клей, правильно ли склеили). У меня из срощенной (склеенной) половой доски сделаны двери (уличные), все нормально. Вот это наверное более существенное требование, возможно мой совет в этом случае не самый лучший.

Тогда ПММ будет ломаться, задумайтесь об аутсорсинге по части мытья посуды ;) :D

Можете еще посмотреть, я в этой теме выкладывал картинки с Remmers Wohnraum Lasur (или у меня в теме потолки посмотреть можете). А что там такого агрессивного? Это ж не дверь в саму душевую кабину и не общественная баня. Как по мне основная проблема это изменение размеров дверей при перепадах влажности, соответственно покрытия, которые образуют жесткую пленку попадают в зону риска (может потрескаться слой покрытия и начнет облазить). Хотя все это относительно - у родителей двери в гараже, котельной и подвале покрыты каким-то древним "беспонтовым" лаком, прошло 19лет, не смотря на влажность и температуру, покрытие как новое.

При традиционно используемых мощностях в индивидуальном отоплении и нормальной сети нереально перекос фаз сделать одним ТЭНом. Традиционно в котле ТЭНы соединяются звездой, соединение ТЭНов подключается к нулю, каждый ТЭН рассчитан на 220В. Такое подключение также более предпочтительно ввиду бОльшей надежности (при пропадании одной или даже двух фаз система останется работоспособной, естественно со сниженной мощностью).

Сразу вспоминаются интернет мемы из серии "ожидание-реальность" :D

Чем Вы штукатурить собрались сарай, что это самая затратная часть стройки выходит Как по мне, то самая экономия в каркасном варианте это фундамент и стены, причем последние дешевле по причине отсутствия утепления и внутренней отделки. Это миф - мышь не может прогрызть дерево или ОСП с размерами применяемыми в строительстве. Может быть крыса, и то это нетривиальная задача для нее. Залезут через крышу, разве что монолитное ЖБ перекрытие сделать , ибо по штукатурке/ГБ мыши бегают очень хорошо, а вот по сайдингу соскальзывают :-D Это уже не сарай, а гараж. Для меня сарай в первую очередь это ручной садовый инструмент, может удобрения/яды по части сада/огорода, ну и в силу особенностей отопления у меня запас топлива (пеллеты). Никто в своем уме не будет ради этого ломать стены. С ГБ в 200мм кстати вариант в плане защиты +- как каркасник.