sov1178

В инструкции к Вашей грунтовке написано дерево должно быть с влажностью не более 13%. Такую влажность получить "на улице за три месяца" нереально. его задача продать и собственно все

Та горелка которой паял котельную с другим баллоном (с желтым) вроде бы может работать с твердым припоем. Есть план воспользоваться услугами установщиков кондиционеров, по идее заправить не должно слишком дорого быть. Пока вопросов еще очень много, надо будет все узнать и посчитать. Добавлено через 24 минуты Прошелся по инету - коллектор с трубками и манометрами около 700грн., вакуумный насос новый 1700грн, его можно заменить на компрессор от холодильника старого, которые на olx от 200 до 600грн. Инструмент для развальцовки на olx от 180 до 600грн. Как по мне цена всего этого добра не такая уж большая, вот трасса медная и теплообменник, плюс всякие дополнительные "фишки" будут поболее.

В этом году они особо неточные (видимо климат реально меняется, а модели у синоптиков старые). А в прошлом, да и раньше были очень даже ничего - на три дня было почти 100% попадание, на 10дней процентов 80, на месяц иногда совпадало... Добавлено через 6 минут Кстати вот интересный прогноз (очень красиво сделано, и весьма точный): www.ventusky.com/?p=47.93;35.27;6&l=temperature

Я ще не вирішив По поверхні теж у роздумах... Посмотрел прогноз погоды на месяц, март может стать самым холодным месяцем в этом сезоне : Интересно, брешут?

Мы тут наверное гостиприимством злоупотребляем , если что можем ко мне переехать в тему

Нет, рекуператора нет. Я долго думал ставить или нет (еще в 2012..2013году). Особого смысла с точки зрения окупаемости тогда совсем не было, впрочем сейчас лишь немного больше смысла. Вот сваять простенький ТН намного более привлекательная идея - и экономии больше, и долю пеллет можно свести к минимуму. Неоспоримое преимущество рекуператора это защита калорифера который догревает воздух от замерзания (я так понимаю минуса на выходе рекуператора быть не должно?). По этой причине простой смесительный узел мне придется сделать в любом случае, но если он будет не управляемый, то это можно сделать совсем не дорого.

Уже 200мм ваты в стене есть Сейчас мне по части утепления особого смысла куда-либо двигаться нет. Вот сколхозить какой-нить простенький ТН воздух-вода из говна и палок имеющегося сплита можно.

Не пробовал, но проиводитель рекомендует разогнуть пружину отверткой, вставить скрученную многожилку и потом вынуть отвертку:

Да, или будет регулирование не очень, или насос сдохнет быстро. Я у себя вначале думал обычным электротермоприводом рулить, но там не выходит с плавной регулировкой, а ШИМом не выйдет из-за тормознутости термопривода. Как по мне, то излишне громоздко на первый взгляд. У себя после успешного эксперимента с погодозависимым управлением температурой теплоносителя пришел к такому варианту - дополнительный насос с простым смесительным узлом и фиксированной регулировкой подмеса. Т.е. по воздуху как таковой обратной связи наверное делать не буду. Учитывая то, что калорифер у меня с очень большим запасом по мощности (из-за чего температура нагрева не должна очень сильно зависеть от потока воздуха) идея наверное имеет право на существование. Если не выйдет можно вернуться к первоначальной идее и использовать привод с плавной регулировкой, хотя он не очень хорошо вписывается в мою систему управления.

Я прошлом году пробовал пеллеты из лузги. На вид там кроме лузги еще и стебли/корзинки и прочий агромусор (скорее всего самой лузги там не так и много). Горели хорошо, золы больше, чем от дерева в несколько раз, горелку не засирали. Думаю брикеты делают примерно из того же. Пахло это все смесью жареной картошки и костра из недосушенных сорняков

В документе с технической информацией по трубам ТЕСЕ есть такое: Не знаю, как у Вас пеллетник работает, у меня если установлено 65С, он начнет тушить себя при 70С, при этом если нет интенсивного отбора тепла, то в процессе тушения температура может легко подняться еще на несколько градусов (максимум видел 3 или 4 непомню уже). Если еще и в котельной/доме температура ниже привычных 20С, получается как-бы на грани режим, хотя 70С разницы как бы и не должно быть... Это по поводу образования пузырей, но дальше есть еще один интересный параграф: Возникает вопрос, там где течет неужели сама труба прохудилась насквозь?

Я наверное не совсем понятно рассказал. Подрозетники я использовал которые для ГКЛ, крепятся прямо к вагонке. Т.е. сверлим посадочное место в вагонке, вставляем подрозетник, устанавливаем доску вагонки вместе с подрозетником на место, во время установки пропускаем кабель в подрозетник. В некоторых случаях (когда есть доступ с другой стороны или когда с обратной стороны много места порядок установки менялся, но везде подрозетники для ГКЛ закреплены за вагонку или за ГКЛ (в варианте с ГКЛ я подкладывал с обратной стороны кусок ГВЛВ, но это больше перестраховка). У меня использовались KP64/LD и блоки KP64/2L, KP64/3L и т.д. Вот с этими блоками были нюансы с установкой розеток при вертикальном положении блока. И вообще в этих коробках места не много. Еще использовал на наружных стенах KU68/71L (они глубиной 35мм) и там где было место и коммутация делалась в подрозетниках глубокие KPR68/71L. Эти удобнее, их можно при необходимости соединить защелками в блок с межосевым расстоянием 71мм.

Для сравнения у меня два этажа 110м2 общей площади, разница для 200мм и 100мм (со средней температурой в подполье 0С) 200Вт, за год экономия около 875кВт*ч. Вот структура теплопотерь для моего дома (теплоприток через окна не учитывается, хотя он значительный):

С одной стороны так, с другой не так. Я помню газ по 17коп. и доллар по две грн. Тогда никто и не думал утепляться вообще - два кирпича это пипец как тепло. Потом помню когда газ был по гривне с чем-то, и часть людей уже поняли масштабы проблемы и утеплялись. Помню как в те времена люди смотрели на меня как на не совсем нормального, хотя по нынешним временам не так уж много у меня утеплителя, а сейчас смотрю и народ уже без вопросов утепляется также, а то и лучше. К чему это я, в любой из названных периодов утепление не окупалось, но никто из тех кто утеплился или заложил дополнительное утепление на этапе строительства еще не пожалел. К чему я это - жизнь меняется и пытаться прицениться "к завтра" по ценам "сегодня" наверное не совсем правильно, особенно в стране с такими бурными процессами. Как по мне, то останавливаться с утеплением стоит когда достигнут уровень пассивного дома, или что-то около того.

Нам никто не рассказал о конструкции пола, потому рассуждать как считаются теплопотери для данного объекта мы в принципе не можем. У меня, например, вентилируемое подполье со средней температурой за отопительный сезон около 5..7С и теплопотери по всей поверхности пола +-одинаковые. В зависимости от конструкции пола, отмостки, узлов примыкания стен к фундаменту, наличия/отсутствия утепления фундамента и даже покрытия сверху ТП результаты, как и методика расчета могут сильно отличаться. В сообщении я не претендовал на точный расчет под конкретный объект - просто продемонстрировал две вещи: 1. Увеличение толщины утеплителя в два раза дает уменьшение теплопотерь тоже в два раза 2. Теплопотери через пол утепленный 100мм пенопласта могут быть значительными, особенно при наличии ТП.

У Вас же там теплый пол, и еще неизвестно, какое покрытие сверху ТП. Так что не стоит недооценивать теплопотери через пол в Вашем случае. Лучший ответ на вопрос много или мало - взять и посчитать. Я бы посчитал, случаи разные бывают. Странная у Вас математика. Увеличение толщины утеплителя в два раза дает уменьшение теплопотерь тоже в два раза, достаточно посмотреть на формулу. Ваше замечание справедливо, если вести речь о постепенном увеличении толщины скажем по 100мм, тогда добавление каждого следующего слоя будет вносить все меньший вклад в уменьшение теплопотерь. Можно прикинуть теплопотери. Допустим под полом в среднем за сезон +5С, температура ТП пусть будет +25..30С в среднем (мы ведь не про поверхность пола говорим, там и больше может быть). Тогда разница температур 20..25С. Лямбда у пенопласта примем 0.045, соответственно на 100мм R=0.1/0.045=2.22м2С/Вт, для 200мм R=0.2/0.045=4.44м2С/Вт. Теплопотери с одного м2 для 100мм 25..30С / 2.22м2С/Вт = 11.3..13.5Вт/м2, для 200мм 25..30С / 4.44м2С/Вт = 5.6..6.8Вт/м2 Наглядная демонстрация того, что я говорил. Теперь продолжим, если дом одноэтажный, то 100м2 * 11.3..13.5Вт/м2 = 1130..1350Вт, или 813..972кВт*ч/мес (кстати далеко не 10% от приведенных цифр в 2500..2700кВт*ч/мес). Увеличение утепления пола до 200мм позволит сэкономить 400..500кВт*ч/мес в среднем. В реальности может оказаться и больше. А дальше там немного, там немного ;)... Добавлено через 2 минуты Для начала я бы посчитал теплопотери через пол/стены/кровлю/окна/вентиляцию, потом сравнил расчет с реальностью, потом решал бы что делать. Если реальность и расчет примерно совпадают, то решить что делать достаточно просто, если не совпадают, то нашел бы причину, а потом решал что делать.

Мне так больше нравится. Хотя я не специалист и могу всех нюансов не знать. Да, меня именно это интересовало. С тактованием может получиться засада - думаю теплообменник калорифера обладает ничтожной тепловой инерцией, соответственно чем точнее требуется поддерживать температуру, тем меньше нужно делать период модуляции (тактования), а он и так получится очень небольшой. Сильно частое тактование по идее не понравится насосу. Я собственно чего спросил - мне тоже предстоит сделать преднагрев, и первоначальные планы по управлению температурой (исходя из опыта эксплуатации СО) оказались не очень удачными. Теперь вот думаю...

Понятно, я не был уверен, что у Вас DX контур. То я прицеливался к варианту воздух-вода.

Да про насос в режиме охлаждения. Там у Вас получается два насоса будут включены без гидравлической развязки. Это потенциальное место для "граблей". Я бы подумал как этого избежать. Еще один момент, а как Вы собираетесь регулировать температуру нагрева/охлаждения воздуха? Ваша система вентиляции должна позволять справляться с удалением загрязнений, то, что Вы описали это явная нехватка производительности. В описанной ситуации логично увеличить производительность (общую) пока уровень СО2 не начнет падать. Её (общую производительность) можно регулировать по максимальному уровню СО2 из измеренных (я подобным образом регулирую температуру у себя, но это другая история).

Ну чтобы было менее 1000кВт*ч/мес на 100м2, например, в январе нужно очень многое улучшить, или ТН поставить. Чаще всего цифры немного повыше. Мало под полом у Вас утеплителя, особенно учитывая наличие ТП, если дом одноэтажный это еще больше усугубляет ситуацию. Из других факторов: - форма дома влияет на площадь ограждающих конструкций (одноэтажный дом в менее выгодном положении, как и дом у которого сложный контур со многими углами) - чем больше дом, тем меньше удельные теплопотери - не все учитывают ГВС, т.к. бОльшая часть от затрат на нагрев воды уходит за пределы дома - у кого-то централизованное водоснабжение, у кого-то насос в скважине, он тоже добавит расходов - разные пристрастия в приготовлении пищи - вытяжка работающая длительное время добавит расходов на отопление - разный воздухообмен - ну и каждый градус это грубо 5% экономии/затрат за сезон.

На ГКЛ вагонку я не монтировал - на фото вагонка смонтирована на обрешетку (доска 20х70), на эту же обрешетку ниже прикручен ГКЛ, потом на него будет приклеена плитка фартука на кухне, а нижнюю часть (которая за тумбами) наверное просто покрашу. На наружных стенах вагонка монтировалась на обрешетку 20х70. Обрешетка нужна была, чтобы смонтировать вагонку в нужном направлении (горизонтально), кроме того между вагонкой и обрешеткой пропущена часть коммуникаций (это сделано, чтобы сохранить целым контур пароизоляции и обеспечить герметичность дома). На внутренние стены вагонка крепилась прямо к стойкам, одна внутренняя стена обеспечивает дополнительную жесткость каркаса и обшита с одной стороны 15мм ОСП, в этом месте вагонка прикручивалась на ОСП. Да, делал в процессе по нескольким причинам: 1. Боялся при сверлении повредить вагонку (но в том плане все прошло хорошо, не смотря на дешевые коронки) 2. Боялся на наружных стенах повредить пароизоляцию, поэтому на наружных стенах сверлил отверстия под подрозетники до установки вагонки. 3. На наружных стенках подрозетники также устанавливал до установки вагонки. В этих местах глубина подрозетников всего 35мм и устанавливать подрозетник на место с пропущенным в него кабелем очень неудобно - намного проще установить подрозетник, а потом при монтаже вагонки на стену пропустить кабель в уже установленный подрозетник. Kopos желтые, если интересно могу посмотреть какая серия. Сразу совет - по возможности используйте подрозетники максимальной глубины это сильно упрощает дальнейший монтаж. Также в вертикальные блоки подрозетников розетки Polo Fiorena не становились без небольшого допиливания , как обстоят дела с розетками других производителей не подскажу.

Там кладовка на все пространство которое под лестницей, дверь со стороны "верхнего" марша. Я вначале думал развернуть лестницу в обратную сторону, тогда со стороны кухни можно было бы под лестницей удобно расположить холодильник. Но, при таком размещении кухонная часть студии (надеюсь понятно о чем я ) ощущается как маленькая комнатушка, и лестница кажется какой-то узкой, да и выход на втором этаже с таким разворотом, как сейчас удобнее. Потому оставил такой разворот - стоишь в будущей кухне и ничуть не чувствуешь, что кухонная зона весьма невелика. Спасибо! Я немного в курсе гальванических процессов, в том числе и по более благородным покрытиям Никель/хром было сказано образно, чтобы отличить от "золота". Думаю, что в той ценовой категории, что я смотрел гальваники может и совсем не быть, или что-то по очень простому техпроцессу. Основная защита там похоже лак сверху всего безобразия. Но с другой стороны внутри дома это не сильно существенно. В итоге нашел ручки в цвете сатин, какая там гальваника хз, но если облезет думаю отличия от основного материала ручки (ЦАМ сплав) будет минимальным. Да, навесы взял съемные.

А сколько граммов получается одна заправка ТН?

Тут верить не нужно, все это решаемо различными способами. Задача сильно упрощается за счет того, что точное регулирование не требуется.

Если речь о небольшой системе обратного осмоса для кухни, то септик бездонный не нужен - достаточно небольшого дренажа (пока нет мороза вообще трубку в траву выкинул и все ок).