Витэк

Если делать стяжку, то видится два варианта. 1. Все вытянуть, и по новой засыпать утрамбовывая. 2. сделать столбчатый фундамент под черновую армированную стяжку.

Да, опишите исходные данные, а пока что-то мне этот вариант песок на газобетон не очень... песок просыплется и толку не будет. Думаю, что без стяжки сделанной из густого ЦПС не обойтись.

Можно на бруски, можно на УД профиля, к последним крепить прессшайбами с самой короткой резьбой, но нужно выбирать острые, иначе переведете вагонку, так же подобрать, чтобы не шатались в бите.

Как дополнительный утеплитель использовать можно, но не вместо щебня. Щебень применяют для отсечения капиллярной влаги, газоблок это влагу будет проводить, к тому же при наборе им влажности его тепловые свойства понизятся. По этому его можно использовать только после гидроизоляции. Самый простой способ пленка не меньше 100 микрон. Смотря для чего она, многие вообще ее не делают, а под теплые полы выравнивают песком. Если есть сомнения в основании то тогда толщина стяжки будет от того насколько большие сомнения. При более менее нормальном основании 5 см стяжки способны нести полную нагрузку, для перестраховки можно добавить 2 см. От 8 см, стяжка более стабильная и ее не так ведет. Маслом кашу не испортишь. Если нет никаких особых требований к стяжке, можно не армировать.

Вы наверно не все смотрели, он говорит и о жидких и о полусухих. А ВЦ или от фонаря сказал, или там подбирают компоненты так, что и при 45 ВЦ будет течь.

Неа... мы пытались ее резать, чуть не угробили 1.5 Кв, профессиональную новую бошевскую болгарку. Бетон бетоном. Уже не раз замечал снял пленку и начало рвать, причем от времени не зависит.

Все же лучше не пленка. Был случай когда стяжка под пленкой простояла пол года без единой трещинки, когда сняли пленку порвало как жучка фуфайку. Думаю, что опилки будут значительно лучше, или слой макулатуры.

Мастерком можно набрасывать значительно более густой раствор, а более густой раствор имеет меньшее В\Ц, что положительно сказывается на конечном результате, к тому же накидывая мастероком смесь забивается в более мелкие щели и лучше держиться. Был некий опыт, когда почти одно и то же после ковшика трескалось, а после мастерка нет.

Посмотрите видео, до трех лет. Но, чем дольше тем меньше вероятность. Основной кризис 28 дней, если он прошел, то уже хорошо. Добавлено через 2 минуты Да, я обратил внимание на Силтек, там все сделано на высшем уровне. Еще заметил, что некоторое мастера делают стяжки песок на половину с гранотсевом.

З самого відео зрозумів, що стягує стяжки тоньше 8см. В моїй практиці дійсно були випадки саме на тонких стяжках. На товстих я такого не помічав. Можливо є різниця в якому місці армування. Я частіше практикую армування в нижньому шарі стяжки.

Очень хорошее видео о стяжках. https://www.youtube.com/watch?v=W0Ks...&nohtml5=False https://www.youtube.com/watch?v=PZ9r...&nohtml5=False https://www.youtube.com/watch?v=Z8LZ...&nohtml5=False

Пересмотрел первое видео. Да, есть чему поучится, то что понималось на зуб начинает пониматься сознательно. Но, есть некоторая странность. Я тут академиков по бетону почитываю, так они говорят, что мол соотношения цемент песок 1 до 5 или 1 до 3, это полная фигня. Типа прежде нежели делать раствор, нужно измерить пустотность песка, и цемента добавлять столько сколько нужно для заполнения этой пустоности. Не знаю как там в Германи, может у них на стройках уже калиброванный и сортированный песок. Думаю, что у нас еще долго такого не будет, по этому этот нюанс всегда нужно учитывать при приготовлении ЦПС и бетона.

Сколько времени прошло после укладки? Дня три клей может быть еще не совсем затвердевшим. Больше всего, что проблемы только в этих местах.

Набрасывать лучше мастерком, и раствор, чтобы не очень жидкий был. Качество штукатурки получается лучше. Маяки на ЦПС проще ставить металлические на ту же ЦПС, замешивать ее с Домолитом, или иным воздухововлекающим, раствор очень пластичный на нем очень удобно выставлять маяки.

Из того, что вижу. 1. Нет термошвов. Укладка плитки без них всегда рулетка, чаще стоит, но бывает и упс.... 2. Плитка была уложена на минимально необходимый клей, может на общей площади это и сойдет, но в стремных местах повылазило. 3. Плитку при укладке на пол, не проходили шпателем на сдир, что в связке с отсутствием тепловых зазоров и минимально необходимого клея привело к таким последствиям. Лечить локально. Проще всего приклеить плитку у этих местах, на сильно эалстичный клей, при укладке промазывать на сдир как плитку, так и пол. Укладывать при включенном отоплении, но при температуре пола около 22 градуса,чтобы в последствии уже не было критических расширений. Если это не сработает, то тогда те места где будут проблемы укладывать плитку применяя МС полимеры. В инете можно найти примеры и рекомендации по укладке плитки в этих местах на полимер.

Я и на простую пену могу поклеить, у нее нужно угадать последнее время расширения, и после него поджать до нужного уровня. Но наверно на клей пену будет намного проще, хотя может быть и не совсем просто, особенно ели нет навыков.

Короб был наверно 40мм, б\у где-то сэкономили, крышку от короба разрезали пополам получилось 2 маяка. Борта срезали. Ф-35 + клей, в очень густом варианте.

5 см маловато, и плотность по сути ничего не изменит. Есть еще вариант отодвинуть трубы. Найти газовиков которые переварят в неформальной обстановке не думаю, что есть проблема.

В смесь под маяки мы добавляли немного плиточного клея, и эта бадяга хорошо приставала к пластиковой полосе. С буртиками ее намного труднее чистить.

Пеной можно, но для этого нужно не абы какое мастерство в этом деле.

Недавно работали Силтек Ф 35, понравилась, после застывания бетон, шпалетем вообще не царапается. Очень пластичная и текучая.

Очень много печников делают с металлической сеткой и все нормально.

Да, читаю, многие жалуются, что у них всплывает. Всплывает, потому как делают через чур жидкий раствор.