YuM

Офф. Manutsch, Сайт понравился, зачет! Вот только фото по разделам правильно раскидайте

Сушите как можно дольше, не вырезая проемы. Если бревно пикированное, и не оцилиндрованное, то изгибать его не должно. И кручения большого не должно быть: бревна у Вас достаточного диаметра и не большой длины.

Совершенно правильное решение. ИМХО. Только нужно выполнить по бревну все правильно по обработке. По поводу длин. Мой совет: заготавливайте бревно только с учетом самих стен, не пытайтесь сразу создать оконные и дверные проемы. Сруб на столбах для подсушки, от земли зазор с полметра. Проемы после окончательной сборки, просто вырезаются бензопилой. Обязательно пикировать по пазу. Про брус клееный когда писал, имелось ввиду конечно правильно сделанный, сухая доска и на нормальном клею. Удачи.

Та звідки ж в нас, вбогих та сірих, та щоб для Вас було цінне? Більше ніколи Вас не потурбую Бувайте здорові, та живіте богато.

Ээээх, всему надо народ учить Когда про цену спрашивать будете. Просто народ считает что в Киеве одни лигархи живут, и цена сразу может подрасти.

Классная логика! Гадость гадости - рознь. Жить вообще вредно, только одни яды организм хоть как-то выводит, и результат их воздействия зависит только от кол-ва поступления, а другие - практически не выводятся. И если их "кушать", хоть и микроскопическими дозами, но длительное время........ В 70-е, в ссср огромное к-во многоэтажек было построено с применением асбестовых плит, потом был скандал с дикой статистикой заболеваний раком легких, потом его замяли, не сносить же 10-ки тысяч домов. А на "западе", диком, уже давно запрещено применение таких плит, и шифера, и даже добавлять асбестовые волокна в тормозные колодки. По поводу полистирола, я в году гдет 98м купил музыкальный центр Текникс, сделано в Жапании, так вот, на пенопластовых блоках упаковки, было написано: не хранить дома. А есть еще вот такие документы (сорри если баян): То я решил так, что могу себе позволить разориться на какой нибудь поротерм или на крайняк толстую стену, или на отопление, чем буду ставить эксперименты на себе и своих родных. PS, на всяк случай: бизнесом связанным с блоками и вообще строительством, не занимаюсь. Просто дюже мнительный, наверно.

Макар, я совсем не против деревянного дома. Наоборот, мог бы себе это позволить - строил бы однозначно. Я только хотел предостеречь от последующих разочарований после "экономных" вариантов возведения, особенно такими фирмами как пример Валентинки. Цитатами из их сайта можно долго веселить деревообработчиков. Там перлов не счесть. Но, например, если товарищу, с приведенной Вами ветки, с его "принудительной усадкой" еще можно простить его заблуждение, то вот та контора (вуддом как-тотам) делает "бизнес"! Господин Изба, при всем моем к нему уважении, тоже пытается быть спецом в большом к-ве отраслей. А это не возможно в наше время, к сожалению, жизни не хватит. Вот он пишет: "Я лично занимался таким домом в прошлом году и наблюдал за степенью влажности древесины. Сперва было 10-12% как и обещалось… теперь после первой зимы с очень щадящим отоплением влажность наружных стен (отопительные приборы обычно размещают по наружным стенам) теперь 6-7% а вот влажность внутренних стен 8-10%. Это привело к трещинам между брусами выше дверей второго этажа на 1-2см и не только там… то есть геометрия дома по высоте уплыла – в результате усушки наружные стены в коньке получились на несколько см ниже внутренних в центре дома. Это и привело к деформациям в 1 - 2 см." Видимо он совсем не представляет как сохнет древесина. Влажность внутренних стен в отапливаемом доме, НЕ МОЖЕТ быть выше, чем влажность наружных стен. При условии конечно, если дом не закупорен герметично и при этом не стоит в Сахаре. Т.е. тут условия выделения влаги - наоборот! Внутренние, в нормальных условиях, высохнут быстрее. Почему ссыхается паркет, но не ведет правильно сделанные оконные рамы? Когда сушат дерево в сушильных камерах, обычно там доски толщиной не более 50мм., так падение влажности от 28% и меньше при температурах 60-70гр, самый долгий и технологически сложный процесс. Потому, что удаляется уже не свободная, а связанная влага. Представляете различие температурно-влажностных условий или длительность их воздействия, чтобы из-за неравномерного высыхания "сел" по-разному брус толщиной 200мм!? Причины трещин там однозначно не в этом. Может и с фундаментом нахомутали.

Понятно. Средняя температура по палате. Позвоните этим (ссылка устарела) и этим можно (ссылка устарела) спросите сколько будет стоить КУБОМЕТР клееного бруса, если они его выполнят под Ваш проект, т.е. комплект для сборки. Проект им для этого не нужен. У них есть 2 цены за куб: просто в погонаже (например по 6 метров) и готовый конструктор стен под проект. Если цену получите, по своему проекту посчитать обьем материала в стенах, надеюсь сможете. PS. Только не говорите им что Вы из Киева

Нет, тогда будет время там находиться.

Т.е. Вам просчитали м2 данного проекта из бруса без работы только за материал стен? Чет крутовато. Это сколько ж стоит куб их бруса? Вынужден отлучиться.

В районе Яремче? Мне тоже нравится. Мож ближе к пенсии и буду думать эту мысль

Это цены чего? Бревна оцилиндованного? Бруса клееного? За м2 или куб?

Сруб, в любом случае дольше и не дешевле. Найдите лавку, которая делает клееный брус, узнайте стоимость комплекта всех стен подготовленного для сборки (в размерах с чашками и т.п.) Только стен(ну мож + видимые балки перекрытий, если есть они в проекте), без их работы, полов, крыши, все это сделает на месте любая бригада людей, у которых руки с плечей. Просчитайте стоимость. Принимайте решение. Ну, я бы так сделал.

Смерека намного легче и мягче. Много сучков, ну тут вопрос только эстетики (если сучки живые). Как она по стойкости к грибкам и червякам по сравнению с сосной - не знаю, можно поискать по соотв энциклопедиям. Зато она меньше плачет смолой чем сосна средней полосы. ИМХО нету. Экономии на стоимости обработанного дерева - копейки, а мороки добавят много из-за усадки внешних стен. Да и как будет выглядеть из нутри внешние стены - дерево, перегородки - оштукатуренные? Если дерево штукатурить, зачем вообще вся морока с ним?

Макар простите, но это полный бред! По крайней мере, если мы говорим о современных материалах вообще и о клееном брусе в частности. Какая температура в течении 10 часов, на поверхности сухой доски должна быть, чтобы клеевой шов "на глубине" 50мм прогрелся до 35гр? Второе. Чем 35гр страшны для двухкомпонентного ПВА, да просто для D3? Ну хоть убейте не пойму. Его сушат в мебельных щитах с нагревом до 60. У Вас в Одессе никто не делает и не ставит деревянных "евроокон"? Так это ж тоже клееный брус! А как живут такие окна в Погртугалии, Испании, Италии? Почему не разваливаются склеенные детали ставней?

Ну так я с самого начала и пытаюсь это обьяснить. Т.е. если делать все как должно быть, будет дорого, очень. Лет 5 назад знакомому в России, предлагали делать срубы (правильные), только стены, просушивать, упаковывать и в Немеччину. За комплект стен дома 230 - 250 м. предлагалось 150 тыс евро. К-во - сколько сможет сделать. Он не потянул. Ну не так уже и хорошо, за годы дикого капитализма повырубили изрядно. Так тут сосны товарной практически небыло никогда. В карпатах дома строили из ели (смерекова хата, батьківський поріг) но там своя специфика. А на Буковине - из ольхи. Правда это не "сруб" классический. В былые времена, если родился сын, отец покупал дерево и складывал, когда потомок женился, из этого делали хату. Таких домов и сейчас очень много. Из высушенной ольхи дом практически "вечный". В смысле: обложить кирпичем? Можно, но только через лет наверное 5 минимум, после полной усадки.

Если мы говорим о "срубе", то дело не только, вернее не столько в диаметре. Хотя энергозатраты в наше время тоже не нужно сбрасывать со счетов....Главное - его нельзя "оцилиндровывать"! В результате получится вот что: www.ivd.ru/document.xgi?id=5311&gid=219&hid=329&oid=329 кликайте по фото где стены хорошо видны. Видно огромные винтовые трещины. Теперь вопрос: какой смысл имеют заявленные антисептические и антипирогенные покрытия, при таком кол-ве и размере трещин!? Сырое оцилиндрованное бревно, да еще не пикированное (как у большинства доморощенных зодчих) высыхая, будет трещать и рвать все, что к нему жестко закреплено. Напряжения в такой стене создаются огромные. Вот пример почти правильного сруба. Бревенчатого, но НЕОЦИЛИНДРОВАННОГО. Обратите внимание на диаметр бревен и кол-во трещин. www.ivd.ru/document.xgi?id=4662&gid=219&hid=329&oid=329 Но такой результат достигается долго, и ой как не дешево. В идеале, это делается из ангарской или архангельской сосны. Из лесов, которые еще называли "мачтовыми". Быстрее и с меньшей морокой - клееный брус. Усадки минимальные, через месяцев 8 можно ставить окна двери, коммун-ции, изнутри шлифануть, покрыть лаком на воде - и наслаждайтесь. Вот пример www.ivd.ru/document.xgi?id=5683&gid=219&hid=329&oid=329 правда профиль шип-паз немного не правильный, по средине шип и паз должен быть двойной ширины и шип "не ложится" мм на 4. Туда прокладывается уплотнитель. Ташовы, таканешно, та чутьшо - абращайтеся! Нет, у меня не сруб, просто долгое время имею некоторое отношение к деревообработке. Удачи.

Излагаю, (а времени совсем мало, мож вечером, если опять не поймете ) НЕ ТАК ДЕЛАЕТСЯ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТЕН, на картинках и особенно в тексте о "технологии" - сплошная профанация и развод клиента. Не будет это ДОМОМ. Так, в лучшем случае, делается срубик для колодца или беседка. Напишу варианты как делается ДОМ из дерева. 1) Заготавливается круглый лес. Желательно не "северных районов украины" А северных районов России. Диаметр бревен минимально 28 см. в вершине. Снимается кора, делаются пазы и чашки, пикирование, выкладывается "колодец" с прокладками между бревен, накрывается крышей (временной) стоит 2года, лучше 3. Потом собирается дом, потом далее.. 2). Покупается КЛЕЕНЫЙ, СУХОЙ, профилированый брус, толщиной минимум 180, лучше 200. Складывается дом, сразу. Стоимость такого бруса сейчас наверное от 600 до 750 долл.куб в зависимости от - просто материал в погонаже или уже конструктор под проект. Все остальное....... ну не дом это. Почему имеено так, если совсем не понятно, накидайте вопросов где именно не понятно. Буду конкретизировать-аргументировать.

Ув Валентинка, проект толком не рассматривал, я в удобстве помещений мало петрю, в этом женщины сильнее, да и на вкус и цвет..... Хочу сказать только о самой конструкции. Если это будет делаться именно так как показано на сайте, да еще не дай Бог этой же фирмой!!!!!......... Ой, мой Вам добрый совет, если остановились именно на дереве, почитайте инет по поводу какой материал стен должен быть и почему. Вкратце скажу так: хотите настоящий добротный, долговечный, теплый деревянный дом, настраивайтесь на то, что он будет существ дороже дома такой же площади из ЛЮБОГО материала. Могу конечно выложить популярное изложение, но долго это. Посмотрите инфу по истории и современности деревянного домостроения, ее в инете достаточно. Удачи.

Один кот увидел как другой бежит за троллейбусом. Догнал. - Слышь, ты че бежишь? - 15 копеек экономлю.... - О! тогда я с тобой. Через какое-то время, присоединившийся: - Слуш, так а че мы по мелочи, давай за такси бежать! А еще можно до дома ездить на электричке. Машину продать, экономия еще больше. Я это к тому, что видимо не Вы за рулем, в потоке машин, будете преодолевать эти 60 или 120 км в день.

Уважаемый Прохожий, Не будете ли Вы так любезны кинуться ссылочкой на окна с 5-ти камерным стеклопакетом. Очень заинтересовала такая конструкция.

Зависит от бригады и метода укладки. Слышал цифры от 10 до 25 долл за кв. Какую лучше, наверное Вам выбирать по предпочтениям и бюджету. 2-х 3-х слойный дешевле и не усыхает, укладывается на замках как и ламинат. В Киеве вот паркетная контора (ссылка устарела) Удачи.

Как чел имеющий некоторое отношение к деревообработке, позволю себе внести скромную лепту в освещение темы. Вопрос поднимался тут не раз и всякий раз размывался за недостатком классификации и неопределенности с терминами. В данном случае говорим о "доске половой" - доске из цельного массива древесины. Вот такой: (ссылка на изображение устарела) Разновидности 2-х и 3-х слойных, пока в сторону, там наверное все проще для потербителя, хотя в производстве на порядок сложнее. Итак, видимо топикстартер спрашивал о доске "лицевой"(стартового поста не вижу), кто-то начал обсуждать доску сосновую с шипом-пазом, естественной влажности, что естественно совсем не в тему. К стати, такая доска (чернового пола) должна быть сухой. Ув. Cobox укладывает ее совершенно правильно! "Чистовая" доска делается из твердых пород, ширина от разных поставщиков и разных пород: от 90 до 200мм. Наиболее распростран размер - 130мм. Толщина от 16 до 25мм., наиболее распр - 18 и 20мм. Длина, в одной закупке намеренно разная от 600 до 2100мм с шагом 100мм. укладывается т.н. палубным настилом. При разной длине торцевые продольные стыки находятся в разнобой - "так красивше":). Но часто укладывают и ламели одинаковой длины, напр 900мм. Это если порода более однотонная или сильно тонируется. Тогда на кромках лицевой поверхности делаются маленькие фаски. Такой вариант более бюджетный, поскольку не идет (как правило) отбор по направлению распила и укладка быстрее. Получается симпатично и даже если происходит небольшие деформации ламелей со временем, они не заметны за счет отсутствия острого стыка в плоскости (45гр фаска). Поставляется как правило покрытая 5 - 7ю слоями УФ отверждаемого лака. Бывает не покрытая, для любителей масла-воска. (ссылка на изображение устарела) В америце популярна "поцарапанная" вручную доска. (ссылка на изображение устарела) Стоит удовольствие от 107 (за твердые эндемики) до 200 уев м.кв. за экзотику. (тик еще дороже) Проблемы с деформациями. Если продукт от серьезных фирм, то их быть не должно. Но и с максимализмом к этому относиться не нужно: дерево не гранит, это живой материал. Даже чугун со временем меняет форму. В стоимости такого пола значительную часть занимает стоимость сушки. По классу А или 1 дуб например, от 50% сохнет 1 мм толщины - 1,5 суток сушки, не учитывая "разгона" камеры и охлаждения в камере. Итого получаем заготовки толщ 25мм - 40 дней сушки. Это для мебели и столярки. Но даже такой режим не подходит для рассматриваемого пола. Древесина на таких производствах готовится до обработки - год. Для сравнения, эксклюзивные и очень дорогие вещи из дерева изготавливаются иногда после 10 летней выдержки материала. Ну это отступление от темы. Вобщем, влажность такого материала должна быть 5% +-1%. Лучше минус. Что касается укладки. Способов несколько. Сейчас на рынке даже предлагается плавающий, с сопряжением новомодным "кликом". Я лично отношусь к нему скептически в случае с массивом. Я бы делал следующим образом: на ровную бет стяжку - фанера (или МДФ, ОСБ) на клею и саморезах, доски с "расклиниванием" струбцинами на разжим, не с целью сжать доску, а чтоб шип полностью вошел в паз, и убрать возможную сабельность длинной доски. В паз засверливается 3мм сверлом с зенкером под углом. Доска крепится шурупами к основе. Клей ПВА с отвердителем только в соединение шип-паз.

Свежее было потому, что с них сквозняки перли, теплее..... надеюсь понятно за счет чего. Вентиляция в доме должна быть правильная, будет свежее. "простые" окна как правило и сделаны "просто".

VI. Учет физических факторов воздействия на население при установлении санитарно-защитных зон Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция 6.1. Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитах полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух. 6.2. Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны. 6.3. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 30м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. 6.4. Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.