papasumy

Судя по характеристикам действительно хлор не почем. Вполне возможно, что когда мы с ними пытались заморочиться, тогда у нас не было таких мембран, вот почему мне и запомнились их требования к окислителю. Тогда беру свои слова обратно. Век живи - век учись. А поподробней есть какие-то мануалы на них? На английском в сети-то нашел. А русский? А вот и русский нашел.

Да и с такой штукой знаком. А как быть с бактериями в воде бассейна? Чем достигается пролонгирующее действие? А вы в курсе, что хлор для мембран - смерть? Ограничения на применение ее читали в инструкции? А через через сколько часов ее промывать нужно? Тоже не говорите. Это мы уже все проходили. И оказалось - тоже не панацея.

Для всех, кто интересуется видами, строительством и обслуживанием бассейнов, есть такая книга для начинающих "Бассейн от "А" до "Я".

Скажу так: идеальных систем дезинфекции нет. Хлор плохо убивает грибок и микробы. Микроорганизмы к нему привыкают - делаем шоковое хлорирование, льем альгицид. Озон - сильный окислитель, но не длительного действия, есть микроорганизмы стойкие и к нему. Медь и серебро - два компонента, которые отвечают за "свою" часть микроорганизмов, но есть и такие, которым медь и серебро по-барабану. Вывод - самая лучшая установка дезинфекции - комбинированная, которая становится более эффективной, по сравнению с отдельным использованием разных видов дезинфекции. Для общего развития можно читнуть www.ntpo.com/patents_water/water_1/water_1622.shtml Т.е. Некон с небольшим озонатором, то что нужно. Но все-таки без хлора. А шоковое хлорирование делать-таки иногда приходится. Опять же повторюсь, на некоторых бассейнах месяцами работает - и все гуд, а некоторые требуют шок хлора. Опять же по множеству причин: завтыкали фильтра водоподготовки, со скважины идет большая окисляемость и цветность, идут микроорганизмы, а УФ-стерилизатора нет. Т.е. как я уже писал ранее - что льешь в бассейн, в том и купаешься. Если держать медь в норме, со швами проблем нету. А если еще затирка эпоксидная, то такой проблемы вообще и не будет. То что вручную контролировать нужно - согласен. Но как правило в течение 1-1,5 месяца бассейновая вода выходит на уровень и если нету никаких "форс-мажоров", то можно следующий замер ради интереса провести не ранее чем через три месяца. Ну не придумали еще ученые проточные анализаторы ионов меди и серебра. Немцы пытались, но была очень большая погрешность в показаниях. Потому оставили так как есть.

Ребята, не ведитесь на ватербосы и подобные комплексные системы водоочистки. Они - как всесезонная резина для машины. Ватербос. Да он удаляет и железо до 10 (2-х валентное) и жесткость больше 10. НО. 1. Никто не проверяет в воде количество растворенного кислорода на входе в фильтр, которое потом в ватербосе оседает в 3-х валентное, которое в силу констукции установки (технология зажатых слоев) вымыть можно только кислотой или вручную в тазике.(есть такое понятие селективность катионита. Железо катионитом удаляется быстрее, чем соли жесткости, но гораздо труднее его потом оттуда вымыть). 2. Ни один менеджер вам не скажет правду, сколько проработает фильтр в ваших условиях с железом. (обычно как только закончился гарантийный срок - сервисанты становятся частыми гостями, но уже за ваши деньги. А договор составлен так, что клиент виноват во всех неисправностях системы). 3. Минимальные требования по рН - не менее 7. 4. Сероводород для ватербоса не позволителен (сам по этому поводу связывался с производителем). Если нужно удалить сероводород, марганец и железо - ставим обезжелезиватель. Если нет проблем с местом для фильтров - оптимальный выбор - колонна-оксидоционная емкость в связке с колонным механическим фильтром.В дополнительной механике необходимость отпадает. В зависимости от уровня железа, марганца, сероводорода в качестве окислителя может быть нагнетаемый воздух, дозируемый гипохлорит или озон. А дальше уже решайте - умягчитель нужен или нет. Жесткость в принципе "влазит" в украинские госты. Но лучше поставить, стиралка, котел, чайник и др. вам скажут спасибо. В этом случае вы сможете отрегулировать желаемую жесткость. СанПиН рекомендует не менее 1,5 ммоль/л. На выходе для окончательного удаления запаха поставить угольный фильтр. А чтобы обезопасить себя от нежелательной "живности" идущей со скважины/фильтров - поставить УФ-стерилизатор. p.s. сам работаю в компании, занимающейся водоподготовкой, строительством бассейнов, очисткой канализационных стоков уже более 8 лет. Раньше тоже ватербосы ставили налево и направо. Но как оказалось они не панацея, а при неправильной установке даже очень большой гемор и для заказчика и для сервиса, ну для самого "манагера". Поэтому их ставим туда, где они действительно работают без проблем несколько лет. С умягчением без железа у нас они уже лет по 6-7 стоят. И пока проблем не было (тьху, тьху). А нормальную систему водоподготовки по цене немного превышающую цену ватербосса при той же производительности подобрать не проблема, особенно если нет ограничения по габаритам установки. Ко этому вопросу нужен индивидуальный подход с твердыми доводами и расчетами, после которых у заказчика не останется сомнения в правильности выбора, а не куча советчиков на форуме, считающих свою продукцию панацеей от всех недуг, и как хищники выискивающие свою добычу, которой можно эту "панацею" втюхать, особенно в наступившие нынешние "голодные" времена.

Ну что сказать, работает по-разному. Где идеально, а где без химии - никак. Очень многое зависит от входящей воды, и от системы водоподготовки. Подал питьевую воду - купаешься в питьевой воде. Подал из речки - купаешься в болоте. Они воду не окисляют как химия или озон, а могут только поддерживать качество наполняемой воды на нужном уровне. Поэтому даже прохлорировав болотную воду она со временем вернется в первоначальный вид из-за подпитки аналогичной воды, но уже без окисления. По Некону много чего могу рассказать - знаком с ним уже более 8-ми лет.

Обычно "государственная вода" (в частности в Киеве) в трубы подается в соответствии с нормами, но наши трубы добавляют в нее столько грязи, бактерий, и других химических соединений, что госту она уже может и не соответствовать. Ну к примеру в Киеве: 1. Ближе к центру - немерянно хлорки в воде, дальше на периферию - меньше, но больше "живности" 2. гнилые трубы добавляют железо и другие механические примеси. 3. Жесткость в принципе в норме, колеблется в пределах 4 ммоль/л. 4.Окисляемость в пределах 4-5 мгО2/л, а весной/летом - около 8. Механический фильтр ставить однозначно + угольный фильтр. Умягчитель можно поставить только для котла, горячей воды и стиралки. И то для котла смотреть с какой минимальной жесткостью требуется для него вода. Но можно и на весь дом втулить - ньюансов много. После входных фильтров поставить УФ-лампу, т.к. в механике и угольнике очень любят поселяться бактерии из входящей воды. Т.е. реально такую воду (даже без умягчителя) можно и пить и готовить еду. Но можно на кухне для этих целей еще и обратный осмос поставить. Ньюансов много. Также учитываем максимальный пиковый разбор и суточную потребность в воде. Но очистка воды начинается аналогично как и лечение больного - с анализа. Поэтому для более оптимального подбора оборудования рекомендовал бы сделать анализ воды, а от него уже плясать. Т.к. я повторяюсь, даже в соседних районах Киева показатели очень отличаются.

Все фильтры комплексной очистки - это аналог всесезонной резины для авто. Сероводород, особенно в таких количествах, можно удалить следующими способами: 1. Выветриванием. 2. Сорбцией. 3. Окислением с последующим осаждением на механическом фильтре. Все экомиксы и тому подобные работают с водой где сероводорода ну 2-3 бала от силы. И то нету гарантии, что на выходе вообще запаха не будет. Всё-равно придется ставить угольный фильтр. Кентавр в картриджах ББ20 вообще не вариант, вы на них разоритесь. Помимо удаления сероводорода нужно, судя по анализу, удалить марганец (от него черные механические картриджи), жесткость. Железа хоть и немного, но удалится вместе с марганцем и сероводородом. Также уровень рН низковат для нормального окисления марганца и железа. В данном случае можно применить для удаления сероводорода-марганца-железа обезжелезиватель Super-S, (или более дешевый аналог) + Умягчитель. В такой связке можно добиться качества воды согласно новому СанПиНу. Жесткость воды рекомендуется оставлять не менее 1,5 ммоль/л. А все экомиксы и ему подобные "всесезонки" этого сделать не позволяют, если в воде есть железо, марганец и сероводород. Для более конкретного ответа по оборудованию необходимо точно знать, какой планируется суточный расход, и какой максимальный пиковый разбор воды возможен. А также для каких нужд требуется очистить воду - для бытовых или питья и приготовления пищи. Если еще не определились с выбором фильтра - могу помочь p.s. Бывает после бурения скважины у людей такая вода идет, что дешевле будет перебурить другую скважину или протянуть от соседа, чем поставить адекватную систему водоподготовки, чтобы на выходе вода соответствовала требованиям СанПиНа "вода питна".

Для тех, кто с слабым интернетом. Загнал все четыре файла в ПДФ. Получилось всего 16МБ. Вот ссылка. fileshare.in.ua/4136843

Кстати, кто не верит в то, что в стиралках может стоять 3-х фазный движок, задайтесь вопросом: какой двигатель стоит в вентиляторе процессора или в корпусе системника, в СД-роме, в винчестере? Везде стоят 3-х фазные АСИНХРОННИКИ с ШИМ-регулированием. А бесколлекторные двигатели авиамоделей? И все они работают от ПОСТОЯННОГО ТОКА. Три фазы не обязательно тянуть со столба с напряжением 380В и частотой 50ц. Их можно получить и из постоянного тока с помощью инвертора с ШИМ-регулированием. Но в ширпотребовских моделях стиралок (по крайней мере раньше) ставились либо коллекторники либо асинхронники-однофазники (чаще в старых советских машинках или старых импортных). Асинхронники с ШИМ стоят чаще в машинках, которые бесшумные и двигатель соединяется напрямую с барабаном. Ну а коллекторник тоже управляется ШИМ-драйвером.

Мужики, не спорьте! В бытовых стиральных машинках встречаются двигатели как коллекторные, так и асинхронники, но все ОДНОФАЗНЫЕ. Асихронники могут менять обороты либо переключением обмоток, либо частотником. Частотником - плавно, обмотками - дискретно. Читайте тут www.magazin-zapchastei.ru/dvigateli_stiralnih_mashin.htm Я свою GNUSMAS разбирал - там коллекторник стоит.

Давно интересовали сборные домики. У меня в селе пол-улицы выстроены финские домики - деревянные панели обложенные кирпичом. Дома эти строились еще в 1985г. Стоят до сих пор и никто ни на что не жалуется в плане ремонта, доделок, трещин и т.д. Заинтересовал меня как-то вот такой проект (ссылка устарела) из SIP панелей. Но на сайте фараона нашел уж больно похожий проект, но сборно-щитовой конструкции (ссылка устарела) . Интересует разница в цене и "за" и "против" этих двух видов строительства. Также интересует вопрос: как отапливать эти дома? Водяное, электрика, конвекторы, теплые полы, дрова, газ? Нигде в проектах нету помещения котельной, где поставить бы котел, бойлер, стиралку, гидроаккумулятор и т.д. Как с этим вопросом обстоит дело в панельных и сборно-щитовых домах? Что оптимальнее выбрать? И как все же проводится электропроводка в панельных домах? Снаружи панелей, или какие-то есть свои специальные методы? В сборных то понятно - перед гипсованием внутри помещения.В металлорукаве или ПВХ-гофре? Спасибо.