makedonets

В мене є порошкоподібний засіб, який рекомендується кожної 5-6 протопки кидати на розпечене вугілля в жар. Нібито сажа після нього чи то вилітає наверх, чи то падає вниз. Побачимо. Не проблема вилізти на дах і почистити димар саморобним йоршиком з пет-пляшки. Та й якщо топити в такому режимі не завжди, то думаю, проблема не буде дуже надокучливою. Я в будь-якому разі спробую цей режим. Адже виробник позиціонує своє дітище як ПДГ (печь длительного горения), а його можна досягти лише придушивши полум'я. Дякую за пораду, karbo! Добавлено через 10 минут Я, когда немного разгребусь с делами, подробнее расспрошу о дополнительном теплообменнике: способ установки, место монтажа и схематичная реализация. Если Вы не против, конечно. Да, грубу тушить проще, это плюс. Горит меньше, чем котёл - это минус. Я не знаю, сколько выдерживает рубашка. Думаю, зависит от толщины стенок труб и качества стали... Уточню у мастера. Клапан ведь самостоятельный узел? не зависит от наличия электричества, насколько я помню.

Що ж, дякую за пораду. Я спробую на днях перевести пічку в режим "економічне горіння" і подивлюсь на результат. Добавлено через 2 минуты Дело в том, что у меня сейчас система отопления закрытого типа, запитаная от газового котла. Если б это как-то совместить.... рад снова Вас читать

Я в курсі. А як розігрівати? Трісочки палити? Папір? Так я їх палю разом з товстими дровами. Я ж не накидую повну піч дров. 2-3 великих, решта - трісочки і папір. В моєму димоході тяга чудова навіть "на холодну". Це легко перевірити, приклавши папірець до труби подачі повітря. Або запалений сірник. От смішно, але зараз, через 1,5-2 години з початку горіння пічка горить добре, підкинув дровеняку ще одну товсту, то горить без питань. При повному відкритті дверцят в приміщення зайшов запах горілого. Якщо не чіпати нічого, то горить чудово. Але не довго, бо в режимі "економічне горіння", тобто тління, полум'я згасає. А з часом і вуглики на дровах теж згасають.

Итак. После переделки топлю уже неделю. Дыма в помещение при открытии дверцы закладки дров идёт ГОРАЗДО МЕНЬШЕ. Тут неоспоримый "+". Даже можно топить с приоткрытой дверкой. Но если дверку открыть шире, дым прорывается в помещение. На этом плюсы заканчиваются Из минусов: - оооооооочень сложно разжигать. НЕ ГОРИТ, и всё тут. Даже бумага. Разжечь печь - большая проблема. Из сего делаем какой вывод? Недостаточно воздуха в месте горения. При открытой двери даже не всегда хочет разгораться, приходится подкидывать бумаги и поджигать ее спичкой. Закладку дров осуществлял разными способами: и на дно толстые, на них бумаги и щепы; и на дно толстые, внутри между ними бумага и щепы; и на дно бумага, щепы, а сверху толстые поленца. Результат один и тот же - НЕ ХОЧУ ГОРЕТЬ, насяльника! Думал, может дрова на улице отсырели. Но когда не горит простая бумага А4, тут уже сыростью не оправдать. Бумага то сухая. Газеты лучше горят, конечно, но не идеально - когда уже разгорелось и "набрало ход", начинается (так было и раньше при топлении в режиме полноценного горения, а не тления) волнообразное горение, и волнами через поддувало в двери закидывает дым в помещение. Лечится минимальным открытием двери для закладки дров, или прикрытием подачи воздуха в поддувале к 1/3 от "полностью открыта". В последнем случае огонь тухнет спустя какое-то время и дрова тлеют. И не дай бог при этом открыть дверь не минимально, а на 1/3 и больше! Через секунду идет "большой пых" в дом Открывать нужно дверку на совсем чуть-чуть. Открытие поддувала на полную не помогает. Я, кажись, разобрался, в чем проблема. Эти мифические "пиролизные газы" в этой буржуйке собираются не в верхней камере, а вверху камеры нижней, под перегородкой. При подаче большого количества воздуха они воспламеняются и делают "большой пых" в помещение. При минимальном дозировании воздуха этого не происходит. Перегородку эту нужно было бы укоротить еще на 15-20 см, я думаю, и такой проблемы не было бы. Делать это нецелесообразно - для этого нужно отрезать переднюю стенку и потом вварить ее обратно. В булерьяне перегородка сделана V-образно, и опущена ниже, чем у меня, да и короче она по длине. Соответственно, больше дыма за единицу времени может устремиться в дымоход. - не дай божЕ прикрыть шибер на выходе из буржуйки. Всё, капец, дым в помещение через поддувало в двери; это поддувало в булерьяне сделано внизу двери, и дверь сама внизу печи. У меня оно по центру двери и дверь не в самом низу печи. Возможно, из-за этого и происходит это волнообразное горение, иногда аж до затухания дров и перехода в режим "тления", я не знаю. Может, "рассекатель воздуха" как-то бы помог в этом случае, но меня берут большие сомнения на этот счет. - "инжектор". В моем случае, наверное, "карбюратор":ROFL: абсолютно бесполезная вещь, подающая воздух в верхнюю камеру. Никакого "дожига пиролизных газов" там нет. Единственная польза от него - можно посмотреть через щель, не тянется ли пламя языков в верхнюю камеру (такое было дважды за неделю при хорошей кочегарке), чтоб подкорректировать интенсивность горения дров. Не знаю, что еще добавить... Подводя итог изложенному, хочется сказать, что печь САТАНА ЗУБР сделана для тех, у кого много времени и жизнь скучна и однообразна. Приобретя эту чудо-печь жизнь можно разнообразить и сделать гораздо интереснее Менять на булерьян - не выход: в шахту влазит лишь 110 труба, а у булера даже самого маленького труба 120. Кто виноват и что делать? Виновные назначены, это разработчики этого сатаны Что делать... постараюсь дотопить эту зиму, как-то приловчиться. Потом демонтаж и нахутор. Чел предлагает сварить водяную рубашку и заложить ее в "грубу". Я правда не уточнял, какая система защиты от взрыва этой рубашки там предусмотрена, если, например, выключат свет и насос не будет гонять воду по системе. Но идея мне по душе. Буду развивать. А сатану может еще доделаю, убрав кусок перегородки, но для этого нужно настроение и время, которое я больше не хочу тратить на него. Такі справи, guys. Всем спасибо за поддержку, консультации, помощь приятно. Тему не закрываю, пишите, если по делу и не оффтопите

Спасибо! Примерно то же прочел в инструкции в соответствующем разделе, но решил проконсультироваться здесь. Я со своими знаниями не пытаюсь "покорить Эверест". Потому и спрашиваю совета.

Взял электромагнитный пускатель АСКО, других в наличии не было. Собрал согласно схеме. Постоянная ошибка на реле - "последовательность фаз". Что я ни делал, ошибка не устраняется. Даже если просто подключить реле к трем фазам и нулю, не включая пускатель. Я понимаю, что возможен и заводской брак, но 99,9% что это отсутствие соответствующих знаний у меня Есть ли смысл менять фазы местами в реле? Ну, кроме нуля, естественно. Это имеет какое-то практическое значение? Почему "последовательность"? Они что, имеют какое-то секретное скрытое обозначение "1", "2", "3" ? Просветите, пожалуйста.

Всем привет. Дошло дело до "чудо"-печки. По работам: - заварено наглухо нижнее отверстие (там было поддувало, подающее воздух для горения дров, и прикрывающееся крышкой); - в дверь для закладки дров вварено поддувало типа "шибер" диаметром 72 мм; - ручка для переноски буржуйки срезана и приварена на 10-15 см ниже; - на ее месте вырезана площадка, которая теперь "закрывается" на 2 болта. Сделана она для того, чтобы можно было с верхней полки убирать пепел. В даной печке это было совершенно не продумано, в булерах перегородка сделана V-образной и заниженой, там можно достать через дверь для закладки дров. Уплотнено куском асбеста; - в эту площадку врезана труба-инжектор, которая заходит над перегородкой, в "камеру догорания газов", диаметром 32 или 40, точно не замерял. Она предназначена для подачи воздуха в верхнюю камеру. Если "газы" там и не будут гореть, то воздух будет их проталкивать в дымоход, таково моё мнение, и они не будут мешать дыму выходить в дымоход. Внутрь она заходит над планкой сантиметров на 5-7 вглубь (не выше над планкой на 5-7 см, а вглубь). С другой стороны труба заужена с помощью резака, отверстие получилось 12-15 мм. На всё ушло 3 часа. Благо, нашелся человек с "правильными руками", который сделал то, о чем я его просил. Вот такие дела. Осталось почистить дымоход от сажи и дождаться осени. А там жизнь покажет, кто был прав. Мож кому-то пригодится. Благодарность всем, кто отписывал в даной теме, а особая огромная благодарность нашему форумчанину Andy_Osokor - доброму, порядочному и просто хорошему человеку, который занимается производством подобных печей, и который мне всячески помогал и консультировал по нюансах работы таких печей. На фото - внешний вид "затюнингованной" буржуйки.

Спасибо! Процесс коммутации очень сложный?) Всё, Вы объяснили всё доходчиво и понятно, за что я Вам премного благодарен! Добавлено через 6 минут мене це не лякає з тієї причини, що на даний момент "будинок" використовує лишень 1 фазу, друга виведена на насосну станцію, а третя - на гараж. А з часом побачимо, як буде. Можливо, доведеться зробити так, як радять знаючі форумчани - окремо на кожну фазу почепити реле. В будь-якому випадку я вдячний усім за підказки і критику

Согласен. Но бабушка уже взлохматилась, поскольку реле я уже купил Вы как знающий человек, подскажите, будет ли работать моё купленое реле с электромагнитным пускателем вот этим Производитель: Аско (Украина) Номинальный ток, А: 18 Номинальное напряжение, В: 220/380 Номинальное напряжение катушек, В: 24; 36; 42; 110; 220; 380 Дополнительные контакты: 1НО Степень защиты: IP 20 И, если будет, то в каком варианте его брать - 220 или 380?

Понимаю. Вариант с двумя электромагнитными реле отбрасываем. А вариант с электромагнитным пускателем будет работать? Или он тоже обречен в моем случае?

Меня не смущает, что вырубит весь дом. Может, это и к лучшему - не погорят приборы. Если уж будет эта проблема так актуальна, то просто сниму реле и всё. Хочу ставить вот это 220volt.com.ua/puskatel-asko-pm-1-18-10-lc1-d1810/ и не знаю, какое напряжение катушек выбрать - 220 или 380? Добавлено через 2 минуты Да я понимаю смысл. Независимая защита каждой фазы. Меня не смущает, что отрубится весь дом. Если будет надоедать - вернусь к Вашему совету о независимой защите каждой фазы.

В любом случае, скачки напряжения в сети в доме есть. Реле призвано защитить бытовые приборы от этих скачков. Я решил не ставить на каждый прибор отдельно реле, а взять сразу на весь дом.

Здравствуйте. В доме 3 фазы, автоматы ресовские на щитке со счетчиком 10-амперные. Приобрел вот такую релюху напряжения: pa.ua/ua/vurobnutstvo/mp-rele/rnm-3-16 трехфазное реле, 16 ампер. По мануалу (есть на том же сайте) указывается, что для комутации нагрузки используются два электромагнитных реле по 8А. А для трехфазного подключения написано использовать электромагнитный пускатель. Я не электрик, потому прошу помочь советом. 1. Если я не использую в доме трехфазное оборудование (на самом щитке, где счетчик, розетка на 3 фазы есть на всяк пожарный), могу ли я установить электромагнитный пускатель вместо реле? Если да, то какой подойдет в моем случае? (просьба указать конкретную модель). 2. Если в моем случае (не пользуюсь трехфазным оборудованием) надо ставить два коммутирующих электромагнитных реле, то опять таки, просьба указать конкретные модели и схему их подключения.

Ольга, Игорь, спасибо что откликнулись на мою просьбу! Только-что убрал "пеньки" со всех трех веток. Самая печальная история была со "здоровой" веткой - там основание пенька было черное, хотя ближе к "наруже" пенек был светлого цвета. Пришлось помучиться, выколупывая эти черные остатки из ветки. Хорошо, в школе не прогуливал уроки труда и имеется в наличии стамеска, иначе пол-дня игрался бы с ножом, а так аккуратно выковырял "до живого", черного уже нет. На "больных" ветках такого не было, там пеньки просто темные, но не черные, но я тоже повыковыривал "до живого". В наличии имеется "эмаль алкидная". Ею можно обработать места ковыряния пеньков, или лучше купить масляную краску? Кору пока не трогал, согласно Вашему совету. Пока не видел, чтоб торчало "живое дерево" из-под коры, трещины сухие. Камедь не течет, ее тоже пока не трогаю. Жду ответа по алкидной эмали и продолжу

Что делать с растрескавшейся корой? Счищать ножом до живого? Если да, то чем потом это место залепливать? Раны от пеньков, я понял, масляной краской. А тут?

с пеньками ситуация одинакова на всех 3 ветках - 2 больных и 1 здоровой на здоровой пенек толще. пенек на здоровой ветке а ниже - пеньки на больных

Растрескивание коры началось после майских заморозков в этом году.

Здоровая - самая толстая ветка. На ней тоже есть подтёк камеди, но незначительный. На одной из двух больных веток камеди гораздо больше.

Здравствуйте, садоводы-любители и профессионалы! Помогите советом. Столкнулся в этом году с проблемой на абрикосе - после майских заморозков и сырой погоды половина дерева стала увядать. Кора на дереве потрескалась. В некоторых местах проступила камедь. Сорт Голд Рич. Не успел в этом году в марте опрыскать дерево бордоской/медным купоросом/мочевиной. "Химией" (фунгициды-инсектициды) принципиально не хотел прыскать. Пришлось. Сначала Хорус, потом СКОР, после этого еще был какой-то белорусский препарат, точного названия не помню. После первых двух опрыскиваний дереву становилось немного лучше, но к прежнему виду листья не возвращались. Не знаю, коккомикоз это, монилиоз или что-то другое. На фото видно, что часть дерева - насыщенно зелёная, с красными молодыми побегами. Вторая, бОльшая часть - бледно-зеленая, ближе к желтой, листья покручены и ощущение, что увядают. Хотя не сухие. Побегов красного цвета на этой части нет. Из чего я делаю вывод, что эта часть дерева уже мертва, и подлежит обрезке и сжиганию. Выкладываю фото и прошу совета, как поступить. И, если резать и сжигать больную часть, то чем обработать места среза? Это общий вид. Правая сторона дерева - увядающая. Здоровая сторона с побегом. Заболевшая сторона вблизи. Заболевшая сторона. Листья бледные и покручены. Заболевшая бледная сторона. На здоровой части некоторые листья тоже имеют жалкий вид: рваные края, сквозные дырки. Но таких листьев очень мало.

Спасибо, буду гуглить и косить Нагуглил. Это дейстивтельно полынь полевая. Еще раз благодарю Вас, Ольга!

Ольга, спасибо за ответ. Но это наверняка не полынь, так как запаха от сорняка нет. Полынь на участке тоже есть, вот от нее есть запах специфический. А у этого сорняка запаха нет. К тому же он может быть как бледно/тускло зеленым (как полынь), так и очень ярко зеленым. Но запах отсутствует. Вот нашел для сравнения где они вместе - "бледный" и "яркий":

Здравствуйте. Помогите узнать название этого сорняка. Вроде как многолетнее растение. Очень быстро разрастается. Пытался бороться с ним выкапыванием, но хватило лишь на сезон. Есть ли смысл срезать зеленый верх "под землю", в надежде, что корень без солнечного света погибнет? Или только "раундап-ураган"? Или выкапывать? Оно всё бы ничего, но вот когда сорняк вырастает, он "деревянеет" у основания, и даже в обуви с мягкой подовшой на него наступать ну очень некомфортно.

Поддерживаю ветку лишь потому, что некоторые форумчане просили делиться опытом по этой буржуйке. Итак, на сегодня. Приловчился топить её следующим образом: - закладка 4-5, максимум 6 дровеняк, так, чтобы объем топки был загружен на 1/5-1/3 от общего; если заложить больше дров, пламя огня будет больше, дыма будет больше, и он будет идти в помещение; - при зажигании бумаги регулятор тяги (он же шибер) открыт на максимум, поддувало открыто на максимум; - когда дрова "схватились" огнём, но не разгорелись на полную мощность, МЕДЛЕННО прикрываю шибер "до упора", в этом положении остается 1/4 от полного диаметра шибера для удаления дыма. Если шибер закрыть быстро, дым пыхнет через поддувало в помещение. - прикрываю поддувало, так чтоб осталось пространство для подачи воздуха на 1/5-1/4 от общей площади забора воздуха; таким образом площади пространства для удаления дыма и для подачи воздуха как бы "уравниваются". Отсюда и отсутствие "пыханья" в помещение. - не подкидывать дрова, пока предыдущие не прогорят до стадии углей; если открыть дверь для закладки дров, даже при отсутствии дыма в помещение пойдёт вонь горелого креозота. Дотоплю сезон, а дальше буду переделывать: замена дверцы для закладки дров, совмещение ее с поддувалом (поддувало будет в двери, то-есть не отдельной дверкой, а трубкой в двери закладки дров), врезка инжектора/инжекторов для подачи воздуха в верхнюю камеру для "дожига пиролиза" (мне кажется, что даже если это и миф, то воздух будет проталкивать эти газы в дымоход, и они не будут мешать дыму выходить в дымоход). Если газы не будут гореть, просверлю в перегородке 3-4 отверстия диаметром 8-10 мм посередине вдоль перегородки, тогда языки пламени с камеры горения дров будут дожигать эти газы. Такие вот дела. Надеюсь, хоть кому-то это интересно и/или полезно. Иначе нет смысла стучать по клавиатуре, набирая этот текст Всем - всего.

Прошло не столь много времени Был установлен дефлектор с колпаком. Ситуация ухудшилась, так как начало вонять креозотом, на трубе на улице пошли коричневые потёки. Снял дефлектор, запах креозота исчез и потёки прекратились. Думаю, колпак на дефлекторе задерживал газы, которые должны были вылетать наружу, и конденсировал дым с газами, отсюда и потёки, и запах в доме. По-прежнему дымит в дом, но, мне кажется, я нашел истиную причину этой проблемы. Кроется она в конструкции этой горе-печи. Кому интересно подробно - смотрите данные видео: 1. https://www.youtube.com/watch?v=l4yoPOsPDHg 2. https://www.youtube.com/watch?v=R--IcJX-uX4 Человек дело говорит. Если вкратце, то "либо убирать перегородку", либо вваривать "инжекторы". Инжекторы нужны для догорания газов, которые образуются между перегородкой и верхней стенкой буржуйки. В "Зубре" инжекторов НЕТ газы не горят, а стоят на месте или медленно вылетают в дымоход, а дым, который образуется в нижней камере, там, где горят дрова, пытаясь выйти через верхнюю камеру в дымоход, встречает сопротивление этих газов, и ему легче при открытой дверце в дом валить, чем пробиваться сквозь газы в дымоход. Если кто в курсе, как работают эти инжекторы, куда их надо вваривать, делитесь мнением. Когда буду в строймаге, посмотрю там конструкцию буллерьянов. Но мнение знающих людей лишним не будет.