володимир-щекавиця

як виправити таку помилку: син утеплив/заштукатив 20 мм ЕППС-ом цегляну стіну на півтори цеглини. Це одна із стін підвалу, який двома боками виходить "на вулицю". Почитавши форум, я зрозумів, що син помилився, використавши ЕППС. Потрібно було використати звичайний пінопласті, до того ж, 50 або 100 мм. Запитання: чи можна поверх цього епсівського утеплення наклеїти ще 50 або 100 мм звичайного пінопласту? Чи треба здирати (дуже не хочеться) епсівське утеплення і робити все заново?

А такий варіант: Устойчивые фасады покрываются слоем клея Cerezit ST-85 c капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщины 20 мм. Все впирається в дилему: 1) або розмістити (знайти такі матеріали) на 130 мм (така найкоротша відстань) 2) або доліплювати фундамент і так можна вже розгулятися. Але - є думки і проти фундаменту. Хтось у древності сказав: чим більше я знаю, тим більше переконцюся, як мало я знаю, матері його ковінька!

прислухаюся до всіх на іншому форумі про ппс пишуть таке: "...1) 320 мм - керамзитобетонный блок - несущая стена 2) 50 мм - утеплитель (ЭППС или простой вспененный ППС); 3) 120 мм - облицовочный керамический кирпич (полкирпича). Никак не могу решить какой из пенополистирола выбрать в качестве утеплителя. Варианты: 1. Экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS). Преимущества вроде бы (?) в долговечности, прочности. Но из этого форума понял, что могут быть проблемы с паропроницаемостью стен. Т.е. есть вероятность того, что влага (пар) не будет выводиться изнутри наружу. 2. Обычный вспененный пенополистирол (ПСБ, EPS). Из недостатков вроде бы (?) не такой долговечный и прочный как ЭППС, но зато паропроницаем почти на уровне дерева. Гуру, помогите, очень прошу. Если можно - аргументированно - какой вид пенополистирола мне выбрать? Дом делаю один раз в жизни, сейчас закатаю облицовочным кирпичем и все, ничего уже не поправить, так что цена ошибки в выборе очень высока. Одна надежда на вас, гуру...."

Згідно з новими ДБН мінімальний опір теплопередачі збільшився з 2.8 до 3.3. Як я порахував (якщо десь не помилився), з поротермом і роквулом буде: 0.97 + 2.5=3.47 (навіть трохи вище сучасної норми). (в дбн, знаю, рекомендують утеплення 120-150) За скільки років в цьому місці згниє той кутик. Оце мене ( й відсутність необхідної суми грошей) і зупиняє. Тому й шукаю варіант. Очевидно кутик відпадає. Залишається: а) або збільшення фундаменту б) або вентильований фасад з роквулом. А тут інша халепа: поротерм не дуже надається для облаштування всіляких кріплень. Крім того, за розмірами, та ще із збільшеним до 120 мм утепленням, плюс,як мінімум 45 мм кріплення, - знову не влізаю. Доведеться таки йти в бетон

Ось таким чином архітектор пропонував вирішити проблему: Кутик 35Х60Х5 мм Анкер - звичайний М16, довжина, орієнтовно 19-20 см В кутику висвердлюється отвір та засвердлюється фундамент. Потім на самоанкеруючим болтом притягується кутик до фундаменту. TSokolniy_vuzol.pdf (27.3 Кб) TSokolniy_vuzol.pdf

Ключеве питання цегла вже в наявності чи в мріях, якщо друге то просто зробіть фарбування по утеплювачу та зберіжить кошти цегли ще нема. Стіна - 250 мм поротерму. Вона вимагає утеплення 100 мм. Проектували 6 років тому, і тоді йшлося про 1-2 см зазору. Зараз, очевидно за наслідками експлуатації такого типу утеплення, наполегливо радять 2-4, а ще краще 4 см зазору. А де тепер їх узяти? Та й рекомендовене утеплення хіба пофарбуєш? Можливо ще такий варіант: утеплення 100 мм, зазор (не менше 2 см, бо без них утеплення може змокріти) і є - якісь декоративні лицювальні термопанелі (товщина 8-20 мм). Добавлено через 5 минут уточняю: розміри термоплити більші 48-120 мм, тобто вони менші за цеглу всього на 17 мм. Тобто, бачу все таки доведеться доливати фундамент на 150 мм.

1.Діло було 5 років тому. Виконробом був мій земляк, випускник Київського інженерно-будівельного інституту. І я цілком на нього поклався. Тепер покусую лікти, але пізно. 2.Тоді ж, 5 років тому, вигнані стіни, є дах, є вікна, є тимчасові двері, зсередини поштукатурено теплим розчином. 3. Лицювальна цегла - не на ребро. Зараз почали виготовляти таку зменшену цеглу 250х65х65. 4. А як же ноу-хау?:D (Розум не має меж)) Присобачити кутник - порада архітекторів, які готували проект. Таку ж ідею зустрічав і на неозорих просторах інтернету - як варіант. 5. Не вистачає біля кожної стіни по різному (всього буде три стіни, бо четверта над підвалом і там цієї проблеми нема):45, 65, 75. Отже, доливатиту так: стіна №1 45+100=145 стіна №2 65+100=165 стіна №3 75+100=175 Оскільки стіна №3 східна і затінена великим горіхом, а стіна № 2 затінена ганком і розбита ним на дві частини, тобто - ці дві стіни освітлюватимемуться менше ніж стіна № 3, яка розташована на сонячному південному заході, зроблю там (стіни 3, 2) зазор трохи меншим. 6. На лицювання стіни (це буде через рік-два) шукатиму профі. А доллю стіну самотужки (може вистачить розуму?)) 7.Дякую за побажання. Будівництво - це вічний процес (хтось сказав, я погоджуюся, а фінансова ситуація в країні всіляко сприяє утвердженню цієї глибокої думки)

Передмова: і виконроб, і я (власник) при кладці стін (поротерм) двоповерхового будинку :D прогавили таке. Стіна обкладатиметься роквулом 100 мм, далі зазор 40 мм, далі лицювальна цегла "половинка" 65 мм. Разом треба 100 мм+40мм+65 мм=205 мм. Зараз же маємо те, що маємо: 160мм - біля однієї стіни, а біля інших ще менше. Тобто для пирога роквул+зазор+лицювальна цегла не вистачає від 45-75 мм. Перечитав форум. Дві поради: 1) долити фундамент (цоколь), тим паче, що він у мене невисокий. 2) приклепати до цоколя кутник 50Х50Х5. І на нього класти. Щоб підстрахуватися я схиляюся до думки об"єднати обидві пропозиції, тобто приклепати армуючими анкерами через кожні 500 мм вказаний вище кутник 50Х50Х5.. А під нього ще й долити фундамент (проармований і з"єднаний зі старим фундаментом). Запитання: якої ширини має бути долитий фундамент? Мабуть 50 мм під кутник - замало? 100 мм - достатньо? Чи ще більше, - скільки?

Но помним , в пол кирпича самодостаточная стена на высоту 6 м , а половинки только 3 м що, не радите облицьовувати половинками (250х65х65) на 6 м? ?

не зовсім уявляю, як це прюцює (я гуманітарій))

чи існує якийсь порядок (положення), яке регламентує процедуру встановлення лічильника?

у мене четвертий рік не добудований будинок з поротерму 25 см. були подекуди щідини, крізь які дуло. рік тому поштукатурив зсередини теплою штукатуркою - влітку в будинку було відчутно прохолодно (тобто, штукатурка дає гарний результат) П.С. був косяк: штукатурку закінчили восени (і будинок закрили на зиму). така штукатурка виділяє багато тепла, яке залишилося на стінах цвіллю. Все потім висохло, але це треба мати на увазі, закінчувати штукатурити до холодів, щоб був з місяць або й більше, - на витяжку тепловиділення Добавлено через 2 минуты а як такий пиріг по тепловтратах - норма?

У мене протилежна ситуація. Сусідка заявила, що я "заліз" на її територію. Я найняв ліцензовану фірму і вона все переміряла, видала необхідний документ. Виявилося, що межі требе переносити по всьому периметру на 40-90 см у середньому. В тому числі по межі з сусідкою. Але не я, а вона повинна посунутися. Якби ця межа була короткою, можна було б і махнути рукою. Але це - 75 метрів. Це - по-перше. По-друге, у мене тепер є всі необхідні документи і право пересувати межу (по інших трьох сторонах я вже переніс її). Крім того, з"ясувалося, що в мене земельний акт новий, має кадастровий номер, і земельна діляка винесена по відповідних координатах. А в сусідки -акт старий, не занесений навіть у земельний кадастр. Тому й вам треба провести перемірювання згідно з інформацією, яка міститься у земельному кадастрі, потім пропонувати сусіду посунутися, а вже коли він не почує - йти в суд, маючи всі підстави підтвердити свою правоту. Підкреслюю: вам треба не "пытаться", а одержати новий земельний акт з кадастровим номером.

без дозволу таке будівництво заборонене

Я, конечно, не спец, а только читатель, но места над арками, заложенные кирпичом будут мостиками холода. Может только вы будете еще как-то утеплять? Звичайно. Поротерм - 25 см. Згідно з проектом передбачено 10 см утеплення і лицювальну цеглу - для краси.