PUFAS

Существует www.pufas.ru/product_01_27.html В неразбавленном виде создаёт глянцевую поверхность. В разбавленном 1 : 1 с водой шелковисто-глянцевую.

Контактный клей PUFAS К12 даёт полную площадь склеивания поверхности стен с поверхностью покрытия. В нашем случае ткани, на которую фабрично наклеены бамбуковые ламели. За качество наклейки ламелей к ткани мы не несём ответственности. Если ламели отстали от ткани или налезают друг на друга - это не проблема клея. Клей может обрабатываться после высыхания в течение 2 часов, поэтому нужно нанести клей на примерно такую площадь, которую Вы сможете обработать в течение этих 2 часов. При использовании дисперсионного (не контактного) клея возможна другая проблема при обработке - жёсткие бамбуковые ламели при небольшой деформации (неровности) работают как хорошая пружина, т.е. начальной адгезии такого клея просто не хватит - покрытие будет отставать от стены. При использовании контактного клея покрытие приклеивается мгновенно. Да, есть невозможность корректировки, но есть плюс моментального схватывания с поверхностью. Большие полотна желательно клеить вдвоём. Вам нужно было нанести клей на бОльшую поверхность - 2-х часов обработки хватило на поклейку большой площади. Мы никого не принуждаем выбирать наш клей. Можете использовать монтажный клей (жидкие гвозди). В каждом продукте будет свои преимущества и недостатки, особенно, когда что-то делаешь впервые.

"Не берусь утверждать" - очень правильный подход для этого случая, что впрочем не стыкуется, извините, с Вашим предыдущим заявлением о "абсолютной непригодности". А по сути универсальный контактный клей Pufas К12 - это водная дисперсия ПВА с природным латексом и добавками. Природный латекс создает очень липкий слой на двух поверхностях (основании и материале), которые после полного высыхания (клей должен стать полностью прозрачным) тщательно прижимаются друг к другу. Из собственного опыта скажу, что на тканевой основе бамбуковых обоев (она молочного цвета) очень трудно увидеть полное высыхание клея, так как основа имеет точно такой же цвет как и влажный клей. Очень важно (!!!) убедиться, что обе стороны (основа и обои) полностью высохли. Часто высыхают эти поверхности очень по разному: бамбук сохнет примерно 35-40 минут, основание может высохнуть уже через 15-20 минут. Наклеивание необходимо осуществлять только после высыхания обеих поверхностей, т.е. в моём случае через 40 минут. Важно также нанести клей равномерно небольшим слоем при помощи короткошерстного валика. Расход клея очень маленький - 1 кг на 4 м2 (т.е. общая поверхность нанесения - 8 м2). Если у Вас получается намного больший расход, то значит, что Вы нанесли клея слишком много. После наклеивания мы рекомендуем особенно при наклейке больших полотен тщательно простучать всю поверхность резиновым молотком для лучшего контакта. Внимательно читайте инструкцию: температура обработки клея не ниже 15 С, что несколько выше чем обычные водные клея и краски. При низких температурах во время наклеивания у природного латекса уменьшается клейкость. После высыхания температура помещения уже роли не играет. Бамбук воды не боится, но обои на тканевой основе с древесным покрытием - более капризный материал. Видел неоднократно в магазинах рулоны с отклеившейся тканью на краях. И этот материал ещё не попал к заказчику на объект. К сожалению, качество бамбуковых обоев в последнее время заметно ухудшилось. Возможно в погоне за лучшей ценой. Качество основания. Сырые стены для любого финишного материала - это проблема. Клей К12 не боится кратковременного воздействия влаги, но перманентно влажные стены могут ухудшить адгезию любого материала для внутренних работ, тем более на тяжёлых бамбуковых обоях на тканевой основе, где от колебания влажности возможны изменения геометрии. Но это не проблема клея, а подготовки стен. Если стены влажные, ждите также других сюрпризов: плесень например.:sad:

Совершенно не понятно, почему Вы "от бумажных отказались сразу"? Большинство производителей обоев как раз для детей и делают обои из бумаги без винила. Такие обои, конечно, не могут похвастаться прочностью и влагостойкостью, но тут нужно определиться, за что в первую очередь боремся. Теперь далее. Разберёмся в терминологии... Виниловые, бумажные, флизелиновые? Я бы рассматривал эти обозначения как не совсем логичные. Бумажные - тут всё понятно: бумажная основа, краска, никакого винила и пр. Краски для детских обоев должны быть экологически чистыми. Опять же не всегда прочными. Виниловые - собственно это обои на бумажной (!!!) основе с внешним декоративным слоем винила - вспененный, горячего тиснения и т.п. Флизелиновые - обои на основе нетканового материала - флизелина. Такие обои могут иметь также внешний декоративный слой из винила, т.е. по сути своей экологической они такие же виниловые, как и см. выше. Или не иметь его, т.е. виниловый слой. Последний вариант возможно также использовать и для детских, но стоит понимать, что такие обои также достаточно маркие. И цена на них довольно высокая, и выбор не очень большой. Выбирайте обои известного европейского производителя, который работает на рынке уже многие десятки лет, имеет незыблемую репутацию. На вскидку - Марбург (Германия). По результатам Ökotest одна из лучших по экологичности обоев фабрика в Германии.

Специального клея для чёрных обоев нет и быть не может. Вы всё правильно сделали - клей при поклейке обоев на флизелиновой основе наносится на стену. После поклейки полотна следует сразу (!!!) удалить остатки клея на швах - очень аккуратно промокнуть чистой и слегка влажной губкой. Ни в кое случае не тереть - не на всех обоях краска прочная. Лучше естественно такие тёмные обои не пачкать. Хороший мастер всегда знает сколько нужно нанести клея на поверхность, чтоб на швах не выдавились излишки и потом не пришлось их вытирать. Касательно ПВА опасения очень преувеличены. Хороший ПВА всегда после высыхания становится прозрачным. В обойном клее ПВА как правило не много - от 7 до 15% от общей массы порошка клея. В специальных готовых клеях, например для тяжёлых настенных покрытий в том числе и тканевых (любого цвета) ПВА значительно больше чем крахмала/метилцеллюлозы. И ничего... Есть ПВА, нет ПВА, если клей не удалить с поверхности, будет видно, особенно на тёмных обоях.

Масло для тика и др. твёрдых пород древесины. Не содержит воска. Хорошо подойдёт и для наружных работ. Цена за 1 литр ок. 150 Грн. Производится в Германии. www.pufas.ru/product_13_33.html

Плитка на основе глины (красной, белой) глазурованная обычно кислотоустойчивая. Не кислотоустойчивая плитка из мрамора и некоторых видов гранита, возможно ещё какого-то натурального камня. Я бы Вам посоветовал попробовать на незаметном месте. Если можно будет смыть, то следует подумать затем чем эту плитку пропитать, чтоб любые последующие загрязнения не повторили затирку. А чьего производства плитка и почём?

Попробовать можно. Каков другой выход? В любом случае растворяет известь, цемент, мрамор . Скорее вопросы к качеству плитки. Обычно после нанесения затирки такого не бывает. Концентрат рассчитан на 1 к 10 (воды). Можно попробовать чуть концентрированней раствор сделать. Но в любом случае эта плитка будет очень чувствительна к любым загрязнениям. Есть вообще-то среди дорогих видов плитка, требующая специальной защитной пропитки... Лечить по фото сложно:sad:

В Эпицентре продаётся такой концентрат - на 1 литр 10 литров воды (11 л раствора). Основа - фосфорная кислота (20%). Можно также использовать для удаления известкового налёта на ванных и арматурах. Соляная в данном случае повредит поверхность. www.pufas.ru/product_04_13.html Цена 65 Грн. Производство Германия.

К12 наносить нужно короткошерстным валиком на основание и на наклеиваемый материал. В инструкции это указано и пиктограмма на этикетке. Клей должен окончательно высохнуть (поверхность станет абсолютно прозрачной) и на основании, и на материале. После высыхания время обработки прим. 2 часа. Обычно этого хватает. При поклейке больших площадей это обстоятельство следует учесть. Зубчатый шпатель (зубчатость В2) нужен для клея Pufas для пробки. Иногда в магазинах продавцы путают, к какому клею какой инструмент.

Кратковременное воздействие влаги допускается (пар от чайника и т.п.). Влагоустойчивость примерно как у клея для дерева Д2-Д3. Играет роль не только само помещение, но и место применения в таком помещении. Если на кухне не возле/над мойкой, плитой - нет проблем, хотя кто как пользуется. В ванной комнате (санузле) не в месте подачи и пользования водой - возле ванной и душевой кабины, где возможно частое оседание большого количества влаги на поверхность.

Ванная и сауна, вагонка и обои. Всё это и разные места и разные материалы. Вагонка - просушенный массив дерева. Обои - приклеенные ламели бамбука на тканую основу. Финская сауна (парилка) - высокая температура, относительно невысокая влажность. Традиционное применение древесины финнами (исторически самый доступный материал) - при высоких температурах не обжигает кожу как камень, кот. может больше аккумулировать тепла. Плесень может возникнуть при плохой вентиляции. Высокие температуры для плесени не очень благоприятны, так как она лучше всего развивается при температуре от 0 до 35 гр.С (идеальная 20 гр.С). При высокой температуре воздух способен больше аккумулировать воды. При 0 гр. С 1 м3 аккумулирует 5 г воды, при 20 гр.С уже около 18 г. Турецкая баня - не высокая температура, высокая влажность. Традиционное применение мрамора (доступный материал). Дерево в таких условиях не выдержало б и пару месяцев - раскисло б как мыло, так как такое огромное количество пара все вокруг покрывает слоем воды. Даже ванные могут иметь абсолютно разные условия для развития плесени. Огромная ванная комната с отличной вентиляцией или окном, которой редко пользуются или крошечная ванная, которой пользуется семья из скажем 6 человек. Все эти факторы нужно учитывать. Бамбуковые обои не стоит клеить на балконах с солнечной стороны, где много влаги, высокие колебания температуры и влажности. Не забывайте, Вы клеите не бамбук, а ткань. Есть уже некоторый горький опыт поклейки: сильно выцветает на солнце, крутит и рассыхается. Несущая основа (ткань) это не удержит. Только в жилых помещениях и не под прямыми лучами солнца. Листовая пробка - более износостойкий и надёжный материал. и лаком её нет смысла покрывать, если не пол. Тогда какой в пробке смысл? Красивый натуральный, экологически чистый материал закрывать синтетической плёнкой?

Бамбук и пробка были пока ещё древесиной. И как любая древесина они впитывают хоть и слегка влагу. Теперь вопрос - если появление плесени связано с длительностью воздействия влаги, то любая впитывающая основа - лучшее место для развития плесени, так как влага высыхает на такой поверхности дольше чем например на пластиковой панели или глазурованной плитке. К таким поверхностям всегда относились дерево, бумага, ткань и т.п. Поэтому материал играет ВАЖНУЮ роль. И пробке и бамбуку нечего делать над ванной. Лак для пробки должен быть специальным, т.е. специально предназначенным именно для пробки. Надеюсь, Вы знаете почему? Надавите сильно пальцем на пробку, покрытую лаком и изучите это место. Применение продукта не может быть 100% по инструкции??? А можете сказать почему? В чём тут загвоздка? И сколько должно быть по инструкции 80 или 90%? Какие 10-20% Вы решите проигнорировать? Клей К12 сделан на водной основе и практически без запаха, т.е. в таком продукте заинтересованы не только заказчики, но и мастера - им нюхать в процессе поклейки.

Давайте по порядку разберёмся: 1. Речь шла о туалете и кухне. Бамбук на потолке над ванной могу себе представить: я когда сам пользуюсь душем вода стекает с потолка. Это точно влажное место и бамбуку там делать нечего. Рано или поздно там будет плесень. 2. Рабочая поверхность кухни - место точно сильно нагруженное - пар, жир и тп. Не представляю, как Вы будете отчищать пробку от капель жира. Плитка более практичное покрытие. Все остальные места как в ванной, кухне и туалете без проблем. 3. Технология наклеивания. Не хочу ничего допускать, но есть масса примеров из жизни, как сделать неправильно. Поверьте моему опыту: начиная от простого - не читали инструкцию и т.п. Без обид, я Вас не имел ввиду, но чисто теоретически... Основные требования - это чистая, сухая, несущая, гладкая (важно! Так как клей не имеет заполняющей способности) поверхность. Впитывающая способность поверхности здесь роли не играет (можно клеить на металл, пластик, кроме ПВХ), но несущая играет очень большую. Клей наносится на обе поверхности тонким слоем короткошерстым (велюровым) валиком. Затем поверхность проветривается (сохнет 30 - 60 минут). Клей молочного цвета при нанесении. После полного высыхания он должен стать абсолютно прозрачным (причём обязательно обе стороны). Затем у Вас есть 2 часа для поклейки. Корректировка пробки, бамбука невозможна, так как клей схватывает моментально. Для особенной прочности поверхность желательно простучать резиновым молотком. Клей в упаковке боится мороза. Обработка при температуре не ниже 15 гр. (важно!). В Германии традиционно на этот клей клеятся пробковые плиты на пол, где понятно механическая нагрузка высокая.

Какие же кухня и санузел влажные помещения? Разве что сутками напролёт вываривать бельё в открытых сосудах. К12 можно и во влажных помещениях. Нельзя только на фасаде, где идёт дождь. К12 состоит из ПВА, природного латекса и ускорителей проветривания. А обои на кухне клеить можно? Можно... А К12 не можно? Обои на кухне вроде не отваливаются на крахмальном клее, который легко растворяется от воды. Не рекомендую клеить обои или бамбук возле мойки или плиты, так как трудно будет отмыть. Но это другая история.

По ткани маловато информации. Безосновную ткань нужно клеить на стены методом нанесения клея на стену (не на ткань). Клей желательно взять хороший (не стандартный). Клей для стеклообоев в вёдрах не пойдёт. Важно, чтобы в клее не было добавки мела. Желательно предварительное пробное наклеивание, так как непонятно точно, что за ткань. Производитель ткани пока не отозвался.

Повторю из другой ветки: Для проведения ремонтных работ важна проверка основания: - визуально - неровности, пятна, влага, грибки, плесень и т.п. - на мех. прочность - режем стену ножом. Если крошится, то механически непрочная. - несущая способность - протираем рукой (рука должна остаться чистой без белого налёта, песка и т.п.), приклеиваем скотч, снимаем. Если на скотче остались части стены, то она не несущая. Все последующие нанесения могут отвалиться. Если финишная шпаклёвка слабо держится, она отойдёт вместе со скотчем. - на впитываемость - наносим кистью воду. Основание быстро темнеет и вода быстро впитывается - сильно гигроскопичная поверхность, поверхность блестит и совсем не впитывает - не гигроскопичная. Обе не пригодны для последующих работ. С турецкой шпаклёвкой могут быть проблемы особенно в месте переходов на ноль. Иногда при снятии обоев шпаклёвка остаётся кусками на обоях. Правильная шпаклёвка за счёт добавок хорошо удерживает влагу необходимую для завершения реакции гипса с водой. Если добавок мало, то тонкий слой будет мелить и отваливаться. Плитку на такую поверхность лучше не класть. Гипсовая шпаклёвка пойдёт на бетон после нанесения грунтовки бетонконтакт. Можно рискнуть и без, если не отпаренный и не очень плотный бетон. Обязательно отрегулировать впитываемость поверхности. Она должна слегка впитывать.

Не очень много информации. Если интересно, спрошу на фабрике. И на этой, и на своей.

Зависит от ткани. Что за ткань? Есть ссылка на производителя?

На то существует многолетний опыт известных производителей, у которых целые отделы применения, лаборатории и т.п. Вы можете прислушаться, а можете путём собственных проб и ошибок. Ошибки правда могут стоить денег. Помните анекдот про глупого, умного и мудрого? Один совсем не учится, другой на своих собственных ошибках, а последний на чужих.

Кроме залёта Вы ещё себя и свою работу любите и уважаете.;) И это правильно. А бедных работяг тоже жалко, они не от хорошей жизни. Вот виноваты заказчики, кот. сильно сэкономить хотели. В конечном итоге заплатят дважды, а то ещё и неустойку и мат. ущерб и поделом. Раз стоит столько, значит столько стоит.

Можно, конечно. Тюбик для мелкого ремонта - заделки трещин, небольших вмятин, сколов. Макс. толщина слоя 5 мм. Дисперсионные шпаклёвки применяются в том числе для плохо впитывающих поверхностей, например покраска, куда гипсовые нельзя.

После грунтования правильная поверхность должна СЛЕГКА (!!!) впитывать влагу. Если основание сильно впитывает, то все последующие нанесения будет сохнуть очень быстро. Грунты: 1. Глубокий - для укрепления поверхности и регулирования впитываемости. Бывают акрилатные или акрилатгидрозольные (лучше). Различаются по качеству содержанием акрилата (мин. 5-6%, для рыхлых поверхностей 12%, а также размером частичек, которые должны проникать глубоко. Чем меньше размер, тем глубже проникает грунтовка в поверхность. Обратите внимание на цвет грунтовки в канистре - он слегка белёсый, непрозрачный. Это и есть не растворённые частички. Хорошие грунты имеют размер частички 0,04 микрона. Чем крупнее частичка, тем меньше проникновение в глубину основания. 2. Обычный грунт, часто концентрат для разведения с водой 1 к 4 или 5. Служит только для регулирования впитываемости, например перед укладкой полов. Размер частички может быть в 10 раз больше чем у глубокого грунта. 3. Адгезионный грунт содержит специальный наполнитель для улучшения сцепления например бетона с штукатуркой из гипса (Бетонконтакт). Проникает очень НЕ глубоко, и поэтому не годится для укрепления основания. 4. Изолирующие грунты служат для создания барьера от возможных пятен. Например водные, ржавые пятна на стене. От никотина, жира и т.п. Все эти пятна обязательно проявятся при перекрашивании обычными водными красками. 6. Грунты для выравнивания цвета основания служат для создания белой поверхности, на которую будут клеится обои. Простая дисперсионная краска для этой цели не подходит. 7. Грунт для смены обоев на ГКП служат для защиты картона при смене обоев. Грунты могут быть на водной основе или на растворителе. На растворителе грунт с технической точки зрения лучше (частички в нём растворяются), так как проникает глубже, но из-за эмиссии растворителей, запаха внутри не применяется. Может давать запах несколько месяцев. Снаружи применяется чаще, но цена на такие грунты выше. Для любого мастера важна проверка основания: - визуально - неровности, пятна, влага, грибки, плесень и т.п. - на мех. прочность (режем стену ножом). Если крошится, то механически не прочная. - несущая способность - протираем рукой (рука должна остаться чистой), приклеиваем скотч, снимаем. Если на скотче остались части стены, то она не несущая. Все последующие нанесения могут отвалиться. - на впитываемость - наносим кистью воду. Основание быстро темнеет и вода быстро впитывается - сильно гигроскопичная поверхность, поверхность блестит и совсем не впитывает - не гигроскопичная. Обе не пригодны для последующих работ.

Расскажу Вам интересный и поучительный случай во время ремонта. Мастер, очень хороший, с руками из правильного места грунтовал потолок после шлифовки (финишная шпаклёвка) под покраску. Хорошо валиком накатал, жирно - появились сгустки (сталактиты). Говорю - промокни их пока не высохли. Нет - отвечает - и так пойдёт. На следующий день прихожу вечером, смотрю шлифует потолок. Спрашиваю - что стряслось? Краска неравномерно легла - тут легла, тут нет. Говорю - я ж тебя вчера предупреждал. Что произошло? Грунтовка в местах потёков образовала водонепроницаемую плёнку, рядом поверхность как и должно быть слегка впитывает. Где блестела поверхность, краска не легла, скаталась. Грунтование вопрос деликатный. Поверхность должна после него ещё слегка впитывать. Как проверить? Мокнуть кисть в воду и хорошо брызнуть на поверхность. Если моментально потемнела и впиталась - слишком гигроскопичная (сильно впитывает). Если не впитывается долго - значит плёнка, краска будет скатываться. Грунтовка на прочных основаниях выполняет функцию регулирования впитываемости. На рыхлых дополнительно укрепляет, но опять же впитывать воду поверхность должна обязательно. Краски с абсолютно одинаковыми тех. параметрами могут абсолютно по разному вести себя в обработке. Пока не попробуешь, не поймешь.

Для покраски обоев подойдёт практически любая стирол-акрилатная краска. Не подойдёт точно дешёвая клеевая краска. Она маркируется иногда ещё как краска, кот. не моется (вытирается только сухой ветошью). Такая краска применяется только на минеральной поверхности, не на обоях. Если обои под покраску с мелкой структурой, то желательно не использовать краску, в которой используется только мел в качестве белого пигмента. Укрывающая способность такой краски как правило очень низкая (требует часто 3 слоя, а то и больше). Мелкая структура такой краской легко забивается мелом, она просто "зашпаклюет" структуру. Пигментом должен быть титандиоксид. Латексные краски содержат больше связующего и более прочные на истирание, но образуют практически плёнку на поверхности, т.е. не дышат. По экологическим свойствам трудно определить лидера, тем более здесь пока запрос на такой продукт очень низкий. Ищите среди импортных с доп. указанием о низком содержании растворителей. Обратите внимание на то, что краски бывают матовые, полуматовые (шелковисто-матовые), полуглянцевые, глянцевые. Стандартов международных по этому показателю нет, поэтому ориентиры довольно условные. Для матовых не требуется идеальная подготовка поверхности, они дешевле, но быстрее пачкаются. Полуглянцевые, глянцевые краски - это топ-продукты, они дороже, требуют более тщательной подготовки поверхности и более прочные. Степень белизны: 90 и выше ярко-белые, ниже - с лёгкими оттенками. Ярко-белые не всегда хорошо смотрятся на стене, могут иметь несколько ядовитый оттенок, например синеватый. Мне больше нравятся мягкие оттенки. Самый простой совет - не покупать самую дешёвую краску. Часто в больших сетевых маркетах типа Эпицентр бывают ценовые акции на ту или иную краску. Найдите грамотного продавца и проконсультируйтесь. Продавцов регулярно обучают поставщики и на такие вопросы они обязаны ответить.