POLAA

Я не спец в газовой аппаратуре, потому еще не знаю, нужно ли менять настройки именно работы горелок, что это даст в работе котла, и какие параметры нужно установить. Но возможности для настройки есть. Вот мануал. (ссылка устарела) Страница 42. Таб. 9.3 Коди діагностики 2-ого рівня діагностики Как видно, диапазон настройки очень широкий, но я не знаю, что можно настраивать, и в какую сторону, уменьшения, или увеличения параметра. И какой результат должен получиться. Если есть в форуме специалисты по газовой аппаратуре, поясните, пожалуйста, что и как регулируется этим параметром.

Повернуть ручку на термостате не проблема. Но что это даст? У меня в нынешнем режиме температура системы и так не опускается ниже 26 градусов, и циркуляционный насос ТП все время работает. Что мы изменим в работе системы, уменьшив порог температуры для включения циркуляционного насоса ТП?

Небольшие уточнения. На ГВС у меня затраты мизерные, около 15 кубов в месяц. Я ими пренебрег для этого расчета. Посчитал, что все пошло на отопление. По ГВС я свои мысли выкладывал отдельно. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3384429#post3384429 Газ считал по 7,5 КВт с куба - так коллеги предложили. Могу пересчитать по 8 КВт с куба, но изменения будут не критические. Да, в самые сильные морозы, при -22 градуса, и ниже, теплопотери увеличатся. Но у котла огромный запас мощности. Сам удивился такой разнице межу расчетными теплопотерями, и фактом. Вот romi9999 написал, что мои теплопотери "Абсолютно средний результат для современного строительства". www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3384402&postcount=654 Я посчитал по предложенной методике. Вот этот расчет.

А что не так? Погружной термостат установлен в коллектор подачи теплоносителя по контурам. Когда температура теплоносителя поднимается до +46, погружной термостат дает команду на включение циркуляционного насоса смесительного узла ТП. Насос включается, гонит теплоноситель в ТП. Термоголовка на 3-х ходовом клапане, командует подмесом теплоносителя с обратки ТП, чтобы температура подачи теплоносителя в ТП была не выше +34 градуса. Что не так?

Тут уже начинается повторение. Я давал ссылку на все это обсуждение. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3371943#post3371943 Если кратко, то расчет теплопотерь, сделанный тремя теплотехниками, дал средний результат расчетных теплопотерь около 22 КВт. Но, как мы уже выяснили в дискуссии, самую большую цифру дают потери на вентиляцию. Нормативы времен, когда в маленьких комнатах "хрущевок" и "чешек" жили по нескольку человек, требовали ежечасного обновления воздуха помещения, смены его на уличный воздух. Тогда это было оправдано. Сейчас в домах по 300 квадратов часто живет 2 человека. И что там ежечасно проветривать, меняя весь воздух на всех 300 квадратах площади?))) Поэтому расчетные теплопотери очень сильно завышены. Да и качество утепления, в зависимости от качества работ по утеплению, и качества материалов для утепления, в итоге может быть очень разным. Для расчета, видимо, берутся средние показатели. А дом с хорошим, качественным утеплением, оказывается фактически имеет меньшие теплопотери, против расчетных. Да и эта зима была не самая холодная. Я для целей обсуждения в этой теме, взял максимальный расход газа за месяц. Естественно, получил некую среднюю цифру.

У меня сейчас нет пирометра. Хорошо, посудите сами. Обратка ТП максимально +28 градусов. Но это при работающей горелке. Горелка горит около 15 минут за час. В теплый пол идет максимально теплый теплоноситель меньше 15 минут за час. Когда горелка выключается, теплоноситель в системе быстро остывает в район 30 градусов. В конце часового цикла, перед новым включением горелки, температура теплоносителя в системе около +26-27 градусов. То есть. Всего 15 минут в час в ТП идет +34 градуса, а остальные 45 минут - около +26 градусов. В итоге, температура поверхности ТП и должна быть в районе +26 градусов. Что до пола без ТП. Ну, наверное он холоднее. Я просто забыл, что там, где подолгу сижу, у меня на полу ковры.))) А когда хожу по полу без ковров, видимо, не успеваю обратить внимание.)))

Самое смешное, что из-за избыточной мощности котла, погодозависимость весной/осенью не работает. Я выше описал, что котел не может стабильно работать при температуре подачи ниже +42 градуса - быстро выключается. В итоге, погодозависимая автоматика реально работает зимой, в холод, когда требуемый диапазон температуры подачи, находится хотя бы в районе 50 градусов. Выше +50 этой зимой я подачу особо не делал, разве что в порядке эксперимента. Причем максимальное время блокировки горелки работало всю зиму. В общем, что-то нужно менять концептуально. Люди утепляют дома. Площади домов, из-за кризиса, увеличиваться точно не будут, а возможно и уменьшение. А производители котлов прут к нам модели с минимальной мощностью 24 КВт. Вот такая нестыковка. ИМХО ЗЫ Естественно, я пишу о домах вменяемой площади, до 300 квадратов. Чем меньше площадь дома, и чем лучше этот дом утеплен, тем больший диссонанс между теплопотерями, и мощностью котлов.

Поскольку дискуссия началась в другой теме, кратко повторю суть проблемы. Фактические теплопотери, отапливаемой площадью около 240 квадратов, оказались в самый холодный месяц этой зимы равны 4,7 КВт в час. Сейчас, весной, теплопотери, видимо, около 2-3 КВт в час. Котлы в Украину поставляют минимальной мощностью выше 20 КВт. А на практике, исходя из предполагаемых потребностей ГВС, установлен негласный минимум мощности котла 24 КВт. Что имеем в итоге? Котел мощностью 24 КВт пытается стабильно работать при теплопотерях 2-3 КВт. Ясен пень, что это сложно. Попробуйте включить газовую комфорку на полную мощность, и долгое время греть на ней чайную ложку воды. Ничего хорошего не выйдет. Вода в ложке быстро закипит. То же происходит и с котлом высокой мощности, который пытается отапливать дом с малыми теплопотерями. Вот и пытаемся найти достойный выход из этой ситуации. В частности, я выполнил несколько действий: 1. Программно уменьшил мощность котла до минимальной, около 10 КВт. 2. Установил на максимум время блокировки горелки, что привело к зажиганию горелки примерно раз в час. 3. Выбрал пологую эквитерму. 4. Установил минимальную температуру подачи теплоносителя +42 градуса. Дальше ищем, чего бы еще "вымутить" из возможностей автоматики котла.))) Дело в том, что у меня еще есть большой резерв уменьшения теплопотерь - теплоизоляция гаража, и снижение температуры в подвале ниже +20 градусов. Пол в подвале специально не теплоизолирован, поскольку летом подвал заменяет для дома кондиционер.))) Это я к тому, что теплопотери в подвале через не теплоизолированный пол, наверняка большие. Так вот. Ну, дополнительно утеплюсь. Снижу теплопотери. И что будем делать с "гигантской" мощностью котла, по сравнению с теплопотерями?)))

Отнюдь. Поверхность пола в помещениях с ТП на ощупь примерно такая же, как и пола в помещении без ТП. Нужно перемерять пирометром, но поверхность ТП была в районе +26 градусов. Да и, при площади этажа около 90 квадратов, ТП только на одном этаже, причем меньше 30 квадратов. На втором этаже вообще нет ТП. "Двойного света" нет, поэтому первый этаж не может совсем уж напрямую греть второй этаж. Да и радиаторные контуры у меня работают около 15 минут каждый час. При включении горелки, температура подачи теплоносителя быстро поднимается в район +46-47 градусов, и там находится до выключения горелки. Так что радиаторные контуры работают, и свою роль выполняют. В подвале термоголовки радиаторов выставлены на +20 градусов, так и поддерживают эту температуру. Часть комнат все время закрыты дверями, и имеют отопление исключительно от находящихся в них радиаторов. У меня супер-утепленный дом?))) Я же постоянно пишу, что теплопотери маленькие, а мощность котла завышена. Вот вы написали, что у меня автоматика "куцая". Ну, и какой "кучерявости" нужно добавлять? И чего эта "автоматическая кучерявость" даст?)))

В ТП максимальная подача +34 градуса. Обратка ТП около +28, при подаче +34. Выключается насос ТП при температуре подачи котла в районе +26, плюс-минус. То есть, практически циркуляционный насос ТП работает все время. ЗЫ Я, видимо, давеча "заговорился", написав, что погружной термостат управляет термоголовкой.))) Конечно, термостат управляет циркуляционным насосом ТП. Включается насос ТП при температуре подачи около +46 градусов. ЗЫЗЫ Выбег циркуляционного насоса котла стандартный - 5 минут.

Дискуссия об оптимизации параметров автоматики котла, чтобы в итоге уменьшить потребление газа, не ухудшив комфорт в доме. Таки Вы всю тему не читали.))) Начало дискуссии в другой теме. Я написал пару десятков постов о тонких настройках котла с погодозависимой автоматикой в этой теме:"7188 грн\1т. куб. м .Новые тарифы на газ." www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3371943#post3371943 Почитайте. Я описал, что нужно поработать с несколькими настройками: - программное уменьшение мощности котла; - максимальное время задержки включения газовой горелки котла; - очень пологая эквитерма; - и т.п. В той теме мои посты в 2 захода, с перерывом в несколько страниц. В той же теме дискуссия о ГВС. Ее начало на этой странице. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3384429#post3384429

Вот Вас так и клонит в сторону не правильного расчета СО. Я уже не раз написал, и привел расчет, что в самый холодный месяц, реальные (по газовому счетчику) теплопотери составили 4,7 КВт в час. При этом в жилых помещениях была требуемая температура +22 градуса. Котел, даже программно установленный на минимальную мощность, не может работать на такой малой мощности. При чем здесь диаметры труб, радиаторы и т.п., если в помещениях СО держит требуемую температуру? Зачем бОльшие диаметры труб? Ну, протечет больше теплоносителя, и что? Или Вы собрались наложить мне труб гигантского диаметра, чтобы в трубах устроить теплоаккумулятор?))) Еще раз повторю. СО приносит в помещения столько тепла, сколько нужно. Вопрос в другом. Котлы подбирают, поставляют, продают и монтируют, исходя из потребностей ГВС. Возможно, плохое утепление основной части домов, тоже сглаживает проблему излишней мощности котлов. Но когда дом хорошо утеплен, и площадь у него не 1000 квадратов, мощности котлов очень избыточны. Вот в избыточной мощности котлов и есть основная проблема. ИМХО

Котловой циркуляционный насос навряд ли адаптивный, нужно выставлять вручную. Горелка с модуляцией. Но, поскольку программно выставлена минимальная мощность котла, то, думаю, модуляционные возможности горелки сильно ограничены. ИМХО

1. Полов мало, меньше 30 квадратов. 2. Нормальный смесительный узел ТП, с 3-х ходовым клапаном с термоголовкой, управляемой погружным термостатом.

Ответьте, пожалуйста, на пост №44.

Зачем в котле есть эти параметры, если розжиг происходит мгновенно, без задержки? И что происходит с газом, когда время розжига составляет, к примеру, 3 секунды? Газ эти 3 секунды уходит в дымоход? Ответьте, пожалуйста, конкретно.

И что это даст? У меня и так выставлена кривая 0,8. Что имеем в результате? При данной температуре на улице, и в доме, кривая дает котлу команду на подачу теплоносителя температурой ниже 40 градусов, в районе 35 градусов. Даже после блокировки горелки на 40 минут, температура теплоносителя в системе не ниже +26-27 градусов. Для объема теплоносителя моей системы, и моего котла, даже на минимальной мощности котла, нагреть теплоноситель с 26 градусов, до 35 градусов - это работа на пару минут. За это время теплоноситель не успеет нормально обогреть все контуры. Котел, гидравлический режим теплоносителя и т.п., не успеет стабилизироваться. Температура подачи быстро поднимается до 40 градусов, и котел отключается. Что толку понижать кривую? Мощность котла слишком избыточна. В итоге, я запрограммировал минимальную температуру подачи теплоносителя на +42 градуса. При таком режиме, котел и работает с циклом один розжиг в час. Что конкретно советуете изменить в настройках? И вы так и не ответили, какой автоматики мне не хватает? И что эта автоматика может изменить в лучшую сторону?

Это не аргументация, а "напускание тумана", и "пугалки". Такой ответ могут дать на автобусной остановке. Вы же позиционируетесь специалистом? Ответьте, пожалуйста, конкретно. Берем, к примеру, Вайлант. Читаем мануал (ссылка устарела) На странице 43 смотрим "Табл. 9.3 Коды диагностики 2-ого уровня диагностики". Смотрим параметры Что это означает? Что розжиг не происходит мгновенно. Что, даже при работающем электроде, газ может загореться только через несколько секунд. И эти секунды, пока газ не загорится, этот самый газ улетает в дымоход. Я Вам давал цитату, и ссылку, где был конкретный пример с цифрами. А Вы "фиглярствуете", вместо конкретного, технически грамотного ответа. ИМХО ЗЫ Еще раз привожу Вам цитату, и ссылку на нее. Человек с цифрами в руках показал, сколько газа может просто улететь в дымоход, без пользы. Если можете, ответьте так же, с цифрами. Кстати, автор аргументирует свои мысли расчетом (ссылка устарела) То есть, в его примере, 10% всего газа, расходуемого на отопление, теряется при частом поджиге горелки.

С этого момента подробней, пожалуйста. У меня настенный Вайлант, с КалорМатиком 470, внешним датчиком, термоголовками на всех радиаторах, кроме эталонного помещения. Расход газа не большой. В доме, благодаря настройкам котла, на жилых этажах +22. Термоголовки даже не задействованы, поскольку радиаторы не перегревают помещения. Узел теплого пола полностью автоматизирован. Котел работает в вышеописанном режиме, то есть зажигается горелка, работает режим "отопление", упрощенно, минут 15. Затем горелка тухнет, и включается повторно, грубо говоря, через 40 минут. То есть, примерно 1 включение горелки за час. Дом теплоинерционный, отключение отопления на несколько часов реально (по ощущениям) на температуре помещений не отражается. По термостату снижение температуры на пол градуса. Так вот. Ответьте, пожалуйста, конкретно, какой автоматики не хватает моей системе. А самое главное, что даст эта дополнительная автоматика, в части комфорта, или экономии газа. Заранее спасибо за скорый, полный, и конкретный ответ.

Сергей, я разве подверг сомнению квалификацию Романа? Но в философии, если помните, есть понятие как "Вещь в себе" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5 Если проще, то для не сантехников-теплотехников, в рамках этой темы, Роман никак себя положительно не проявил. Допускаю, что все, написанное Вами, так и есть. Но читатели темы этого не знают, и подтверждений знаний Романа не видели. Естественно, читателей не интересует именно подтверждение профессионализма. Их интересует полезные знания, которые Роман, и прочие теплотехники, могут привнести в эту тему. Возможно, я выражаюсь путанно, но для данной темы, в части экономии газа путем тонкой настройки автоматики котлов, мало "надувать губы", и предъявлять читателям свои должности.)))

1. А у Вас есть доказательства, что при розжиге часть газа не летит в трубу? ))) Я привел аргументы и расчеты, дал ссылку на автора этих аргументов, и расчетов. Можете аргументировано опровергнуть? Пожалуйста, опровергайте. Почитаем, обсудим. Кстати, здесь некоторые опять пытаются писать ерунду о сбалансированной СО. Вот еще мнение одного автора monitor.net.ru/forum/topic364271-64.html#2720450 Вот маленькая выдержка Весь текст здесь

Я же вам посоветовал прочитать всю тему, прежде, чем писать. Здесь уже сто раз обсудили, что мощность котлов обусловлена потребностями ГВС, и потому для маленьких помещений, и для хорошо утепленных помещений, изначально завышена, часто в несколько раз. И причем в такой ситуации "правильно рассчитанная СО", если не завозят в Украину, и не продают котлы мощностью, к примеру 10 КВт? Хотя для отопления нужно именно столько? Что касается автоматики котла, и настроек. Угадайте с 3-х раз, зачем в автоматике котла не одна кнопка, а куча программируемых функций? К примеру, программируемое время задержки включения горелки? Зачем масса пунктов, подлежащих программированию, если производитель уже якобы все учел? Если бы производитель все учел, программирование параметров работы горелки, циркуляционных насосов, и т.п., не были бы доступны. Если чего-то не можете понять, почитайте всю тему, и не вынуждайте для вас повторять все снова, ибо это - только замусоривание темы.

И что с того, что он главный инженер? Что полезного для данной темы? "Умничать", и напускать туману? Пусть конкретно напишет, какие тезисы не верны. Тогда и обсудим. В этом форуме основная масса людей - умные, образованные, успешные, и самодостаточные. И в своих сферах достигли поболее, чем romi9999. Но все стараются делиться знаниями, а не ведут себя, как будто им трудно "переплюнуть через губу", не отвечают на вопросы и т.п. Вы, кстати, тоже грешите тем, что не отвечаете на прямые вопросы. В частности, в этой теме. Сантехников-теплотехников "коробит", что обычный Застройщик пишет о настройках котлов для экономии газа? Так пишите сами об этом, просветите людей. Для того и дискуссия. Аргументировано опровергните заблуждения. Сами дайте грамотные советы. А только "умничать", и охаивать, много ума не нужно. Не обязательно для охаивания быть даже просто инженером, не говоря о том, чтобы главный инженер написал для читателей что-нибудь полезное.)))

По сути настроек автоматики есть что сказать, или только поболтать? А ваша "болтовня" в следующем: 1. Вы указали на якобы агрессию в моем посте, в конце которого есть смайлики. Неужто трудно понять, что они значат? 2. Вы "умничаете", мол, очевидные вещи пишу. Но эта тема не в разделе "Сантехника", ее читают обычные Застройщики. Вы много умного, и понятного, как меньше потратить газа, здесь написали? 3. Я много раз указывал, что описываю свою ситуацию. Но форум для того и создан, чтобы другие Застройщики, через опыт коллег по стройке, делали для себя выводы, как сделать лучше. 4. Вы уже раз влезли в этой теме с постом ко мне. Я вам ответил. И задал вам вопрос. Но ответа не получил. Знаете, как относятся в дискуссиях к людям, которые не отвечают на вопросы? Как к "болтунам". Так вот. На мой конкретный вопрос вы не ответили, зато опять влезли меня "учить", и указывать, что и как писать. Не хотите писать конкретно по проблеме, а только будете поучать - будете в рязряде "болтунов". ИМХО

В большинстве случаев для турбированных котлов используют коаксиальную трубу, через которую происходит и забор воздуха с улицы, и выхлоп продуктов горения на улицу. У Вас коаксиальная труба? Также некоторые делают по другому. Забор воздуха производят по отдельной трубе с улицы. А продукты сгорания отправляют в обычный дымоход. И только крайне редко для турбокотлов используют забор воздуха из помещения. Вот мнение с вышеуказанного форума.