POLAA

Это абсолютно не правильный тезис, применительно к именно моей СО. Попробуйте внимательно прочитать. ТП (Теплый Пол) я сделал в нескольких маленьких помещениях, где на полу уложена кафельная плитка. Основная цель ТП - чтобы температура этого кафеля была комфортной для босых ног, я не люблю тапки.))) Поэтому отопительные возможности ТП в расчет не брались, ими просто пренебрегли. Помещения с ТП обогреваются радиаторами. Теплый пол нужен только для комфорта ног, не более. А для комфорта ног мне нужно, чтобы поверхность кафеля имела определенную температуру. Причем постоянную температуру (плюс-минус один-два градуса). Мой ТП пассивный по отношению к отоплению. Да, ТП выдает в помещение тепло. Но духовка тоже греет помещение, когда жена печет в ней. Да и много чего в кухне греет помещение. И что с того? Я же не учитываю в отоплении это тепло. Так вот, ТП в моей ситуации, это только элемент, греющий пол до комфортной для ног температуры. ФСЁ Прочитали? Поняли? Теперь к вашему вопросу. Вы предлагаете установить в мой смесительный узел ТП, смесительный модуль, который будет управляться электроникой котла. В таком случае, ТП становится активным элементом отопления. То есть, видит котел, что помещение перетоплено - уменьшит температуру подачи в ТП. Поверхность ТП станет холоднее. Оно мне нужно?))) Усилятся морозы, котел подумает, мол, нужно бы "поддать жару" на ТП. А оно мне нужно? Я, конечно, утрирую. Но, надеюсь, суть ясна? Я как раз и строил систему, в которой ТП будет играть роль "коврика для ног", тапок и т.п. - не более того. Поэтому я и не покупал смесительный модуль. И покупать не собираюсь.)))

То, что Вы написали, я почти дословно писал несколько недель назад в теме об экономии газа, из которой потом вырезали посты, и перенесли в эту тему. Так что спорить не о чем, я с этим согласен. Просто пытаюсь описать свои попытки настройки системы, чтобы дать участникам форума пищу для размышлений. А дальше, конечно, нужно самим вникать.)))

Просто не хочется зафлуживать тему подробностями моей СО, и конкретно смесительного узла ТП. Можете поверить на слово, что узел правильно сделан, и работает эффективно. Мой смесительный узел ТП не греет обратку котла. Трехходовой клапан как раз и нужен, чтобы закрывать подачу теплоносителя с котла в ТП, когда ТП не нуждается в тепле. Когда в ТП уже идет теплоноситель с выставленной на термоголовке температурой +34, 3-х ходовой клапан практически перекрывает подачу с котла. Теплоноситель в ТП ходит по кругу, подпитываясь из подачи котла лишь мизерным количеством теплоносителя, для поддержания +34 градуса. В общем, специалисты поймут. У меня на смесительном узле куча термометров, которые показывают, что подача с котла не идет в обратку. Но здесь тема не о моем смесительном узле. Поэтому дальше развивать дискуссию о нем не буду.

Наружный датчик у меня 2-х проводный. Внутренним датчиком является сам калорМатик 470, он установлен в "эталонном" помещении. Ни малейшего отношения к электронике не имею, и ничего в ней не смыслю. Смесительного модуля нет. Я тоже думаю, что мой калорМатик 470 имеет достаточно функций для настройки СО в моем доме, так как у меня СО без излишних наворотов, достаточно простая, но эффективная. Я всегда не за усложнение чего бы то ни было, а за упрощение, до разумных пределов, и нормальной эффективности.)))

Я ничего в оборудовании не кручу - только настройка автоматики. В общем, пытаюсь настроить СО не руками, а силой МОСКа.)))

Простенький программатор однозначно ухудшит ситуацию, по сравнению с фирменным погодозависимым. Погодозависимое регулирование, особенно при резких, и сильных изменениях погоды, очень полезная вещь. Да и управление бойлером, и прочие настройки, удобно делать через калорМатик.

Я крутить ничего и не собирался. Речь об изменении настроек автоматики, в частности, газовой арматуры.

Вы, наверное, не заметили, что я в посте с фото коллектора написал, что это фото из ГУГЛа. Вы же спросили, параллельный, или последовательный, вот я и нашел примерно похожую фотку. Что и как греет в смесителе из ГУГЛа я не знаю.)))

Вот я сейчас выложил текст о гистерезисе в 5 градусов, и задумался. Неужели немцы такие тупые? Или может перевод мануала конченый? Ну, что они предлагают? При требуемых +22, нагреть до +25, а потом ждать, когда дом остынет до +20? Ерунда какая-то. Сейчас дом будет остывать на 5 градусов несколько суток. Может, все-таки проблемы в русской/украинской версии мануала? Кто-нибудь читает по немецки? Вот тут мануалы на КалорМатик 470. www.vaillant.de/heizung/service/dokumentensuche/index.de_de.html?q=calorMATIC+470&p=1 Вот русская версия (ссылка устарела) Там о регулировании температуры страница 30. Вот если бы при выставленной +22, автоматика отключала котел при +22,3 градуса, а включала при +21,8, был бы совсем другой разговор.))) Кто-нибудь может уточнить у Вайланта? ЗЫ Хотя, конечно, мало вероятно, поскольку калорМатик высвечивает температуру с точностью до 0,5 градуса. А, может, все-таки есть проблемы перевода?)))

Дело в следующем. В моем частном случае, фирменный погодозависимый регулятор calorMATIC 470, не предусматривает возможности регулировать температуру помещений с указанным Вами гистерезисом. Производителем (Вайлант) предусмотрены 2 варианта: 1. Вариант, когда Вы выставили требуемую температуру в помещении, к примеру, +22 градуса, и автоматика пытается заставить котел держать эту температуру. Каким образом? Если температура превышает желаемые +22, котел получает команду снизить мощность. То есть, в этом режиме, котлу не подается команда "Стоп". Автоматика пытается, не отключая горелку, понизить мощность котла, чтобы температура была именно +22. То есть, котел не отключается ни при +23, ни при +24, а просто пытается честно выполнить задание - держать в помещении +22. Но тут "засада". Теплопотери малые, а мощность котла - большая. То есть, этот метод регулирования лично мне нравится. Но. Дикий диссонанс между низкими теплопотерями, и "гигантской" мощностью котла, не дает автоматике заставить котел сделать +22. То есть, идея хорошая. Но немцы не додумались, что мощность котла будет в разы превышать теплопотери. Глупые они, эти немцы.))) 2. Второй вариант, с любимым Вами гистерезисом.))) Но немцы - упорные пацаны, и не ищут легких путей. Они не заложили возможности для пользователя котла, самому выставлять размер гистерезиса. Они, по немецки четко сказали: Если сказать проще. Выставлена температура +22. Автоматика отключит котел при +25. А повторно включит при +20. Такие перепады в 5 градусов лично мне не интересны, и не приятны.)))

А что Вы хотите от продаванов? Они и вправду нифига в этом не понимают. И "спецов" точно таких же знают.))) Данная тема уже сутки в специальном разделе "Сантехника", где вроде как должны быть спецы. Вы много советов услышали именно от спецов? Я вот и не пойму. То ли они нифига в тонких настройках не понимают? То ли спесь какая? То ли боятся показать свое слабое понимание работы автоматики котлов, или не компетентность? В общем, пока что советов не густо.)))

Так размышлять я могу только в действиях, как лучше настроить автоматику. СО работает. Работает эффективно, экономно. Вы же не думаете, что я буду менять смесительный узел ТП, поскольку он якобы не самый удачный?))) Изменить настройку термостата, управляющего насосом ТП - да, изменю. То же с трубами, схемой их раскладки. У меня уже сделана вся чистовая отделка. Зачем мне анализировать раскладку труб? Вот посмотреть в котле температуру обратки я могу, на днях посмотрю. Я предлагаю дать читателям темы совет не как сделать новую СО, а как при помощи автоматики улучшить работу уже существующей системы отопления.

Моя СО очень тщательно мною проработана, до начала ее проектирования. Только вот я уж точно не ожидал, что расчетные теплопотери в 22КВт, окажутся завышенными почти в 3 раза. Котел у меня не "тактует". Сами знаете, почему: 1. Программно снижена мощность котла до минимальной. 2. Время блокировки горелки тоже на максимуме. 3. Установлена пологая эквитерма. И т.п. Я просто пытаюсь понять, все ли возможности автоматики котла, задействованы для снижения избыточной мощности котла? Вот я задал вопрос о настройках газовой арматуры, а пока что никто не ответил. То ли нет специалистов, и никто в этом не разбирается? Хотя, возможно, эти настройки могут помочь снизить мощность котла на отопление?

Самые обычные коричневые металлические отливы. Масса фирм гнут какой нужно металлопрофиль. Главное, выбрать из нормального металла , с нормальным покрытием.

Я думаю, что проблема в качестве самой воды. Мой бойлер был установлен, и залит водой из колодца. Включен, опробован и выключен. Выключен почти на 2 года. Без сливания воды из бойлера. Начитавшись форума, у меня в голове уже носились кошмары, как в бойлере завелись чудовища, как в фильмах ужасов.))) Ну, как минимум, куча червяков, микроорганизмов, слизи и т.п. Через 2 года хотел сначала сливать воду из бойлера, мыть его, дезинфицировать. Но таки взял в себя в руки, набрал из бойлера воды. Вода прозрачная, без запаха, без каких-либо особенностей. "А ну все страшилки в ж*пу", подумал я, и не стал ничего сливать, и ничего промывать. Так и пользуюсь бойлером до сих пор. А если кто в бойлере и поселился - так ему же и хуже.))) Нужно поменьше читать страшилок. ИМХО

Так у меня и есть всего несколько небольших петель ТП, меньше 30 квадратов. И работает хорошо, выдает температуру, которая мне нужна - чтобы пол не был холодным. Я изначально не рассчитывал на ТП, как обогрев - везде установлены радиаторы. Я ТП изначально и затевал низкотепературным, с температурой поверхности не выше +26 градусов. Какие у меня проблемы со смесительным узлом, если все работает хорошо? Вы предложили снизить температурный порог включения насоса ТП? Снижу, хоть до +26. Что еще с ТП не так?)))

Стен около 400 квадратов, но это с не отапливаемым чердаком. На стенах ПСБ-С35 толщиной 100 мм. Причем ГОСТовский ПСБ-С35, весом около 29 кг/куб - сам взвешивал. Особо уделил внимание утеплению оконных откосов по периметру, включая низ откоса, под отливом - все тщательно утеплено ЭППС. На чердаке 25 см минваты. В общем, стандартно для нынешних строек. Просто постарался купить только хорошие материалы. И проследил, чтобы сделали качественно. А минвату на крыше укладывал с женой, собственноручно, потому, наверное, качественно.))) Разводка двухтрубная. Поэтажные стояки от котла. На этажах разводка тройниками. Подключение радиаторов боковое, с одной стороны и подача, и обратка. Мы слишком много времени говорим о моей СО. У меня нет проблем с отоплением.))) Давайте попробуем найти решения для всех читателей, как безболезненно, при помощи автоматики котла, устранить диссонанс между низкими теплопотерями, и завышенной мощностью котлов на отопление.

А что с батареями не так? Давайте поищем, где чего нужно еще устранить. И устраним.)))

В программаторе предусмотрен режим "антилегионелла". Раз в неделю котел прогревает бойлер выше +60 градусов, причем, на сколько я понял, не просто одномоментно нагревает, а по какой-то программе, растянутой во времени. Кроме того, сама "легионелла" для территории Украины - пока что пугалка, "бабайка".))) В Украине, на сколько я знаю, еще не было зафиксировано ни одного случая заражения легионеллой. Да и тот же Вайлант заостряет внимание, что угроза заражения существует преимущественно для систем с гелиокомпонентами. Я отчасти и использую режим нагрева горячей воды до +40, открываю только кран горячей воды, и грею воду только при необходимости, чтобы вода в бойлере постоянно обновлялась. В гелиосистемах, как я понял, вода длительно не меняется, и постоянно греется до комфортной для размножения температуры. В бойлере я стараюсь все время обновлять воду, в основном пользуясь водой из горячего крана для всего, кроме приготовления пищи. На счет своей СО я и не сомневался. Вопрос я поднял не о своей СО, а о том, что часто мощности котлов неоправданно завышены. И предложил вместе поикать способы, как заставить котел с избыточной мощностью, работать более эффективно.

Ну что, будем "литрами меряться"?))) Ну, у вас 150-180 литров. У меня, судя по всему, не меньше. А если хорошо посчитать, то, возможно, больше. Надеюсь, теперь вы перестанете писать ерунду, что проблемы в моей СО?))) Я же все время пишу, что проблема - в завышенных мощностях отопительных газовых котлов.

Да, даже я заметил, что розжиг происходит не при полной мощности подачи газа - горелка загорается, и после этого идет повышение пламени.))) Поверим Вам на слово, что газ при розжиге не "улетает в дымоход".

Если честно, то даже ни разу не задумывался. Что могу сказать точно, перед поклейкой обоев снимал радиаторы, и, соответственно сливал из них воду. С каждого "среднего" радиатора слил примерно по ведру воды. Всего у меня около 15 радиаторов. С пары самых крупных (типа полутораметровых), воды было больше. В общем, только в радиаторах более 100 литров. Труба ТП диаметром 16 мм, около 200 метров. Десяток метров трубы диаметром 32 мм. Больше сотни метров 25 трубы. Около 200 метров 20 трубы. Считайте, сколько там воды.)))

Вы так шутите? По Вашему, 12 кубометров газа в самый холодный месяц этой зимы, для отопления 240 квадратов площади - "не мало"? Ну, раз вы так считаете, будем работать над снижением расхода газа.))) Я уже писал, что этим летом теплоизолирую гараж, который сейчас невольно обогреваю. Ну, и перестану накапливать тепло в подвале. Сколько газа, по вашему мнению, я должен затрачивать в самый холодный день, на обогрев 240 квадратов, чтобы вы посчитали этот результат пристойным? Просто назовите цифру или в КВт, или в кубометрах. Теперь о якобы быстром охлаждении теплоносители, после выключения горелки. По вашему, быстрый спуск температуры обратки до примерно +35 градусов - это показатель плохой СО? Как вы думаете, если горелка отключается при +47, то какая в этот момент температура обратки? Ведь, после выключения горелки, какая вода идет на подачу котла? Вода с температурой обратки котла. Не так ли? Мало того, сразу возле котла находится узел ТП, у которого обратка конкретно +28. Угадайте с трех раз, какая температура обратки в моем котле, сразу после выключения горелки?)))

Узел примерно такого вида, уж не знаю, последовательный он, или параллельный, я ведь все-таки не теплотехник, и не монтажник отопления.))) Узел не мой, взял картинку с ГУГЛа. Я уже думал о том, что Вы сказали по поводу сдвигания температуры включения насоса ТП. И даже пробовал уменьшать. Но тут вот какая "засада". То ли дельта включения/выключения термостата большая, около 20 градусов, то ли еще что. Сейчас термостат включает насос ТП при +46, а отключает ниже +26. Если я уменьшаю включение до, к примеру, +40 градусов, то насос ТП не выключается даже тогда, когда котел вообще выключен. Ну, допустим, отключил я котел на несколько часов. Но температура в системе все равно не опускается ниже +21-22 градуса. Если дельта включения/выключения термостатом насоса ТП около 20 градусов, то насос ТП будет вообще всегда работать, даже летом.)))

В программаторе есть возможность выставления периодов, когда котел не работает. Это не сложно сделать. Но у меня в доме нет периодов, когда никого нет, да и не в этом дело. Я пока пытаюсь использовать возможности автоматики для постоянной работы котла в низкотемпературном режиме. А запрограммировать "простои" в отоплении, можно в любое время, быстро и легко.))) По ГВС. Сначала я выставил время нагрева бойлера, вода грелась по графику. Но оказалось, что воду не нужно греть каждые сутки. У меня расход горячей воды очень маленький. В итоге сейчас я, когда нужна горячая вода, просто нажимаю в программаторе кнопку "1х нагрев бойлера" (Однократный нагрев бойлера), и через примерно 9 минут бойлер нагрет до +35 - +40 градусов. Я не грею воду горячее +40. Во-первых, пользуюсь горячей водой, открывая только кран горячей воды, без подмеса холодной. Горячее +40 мне уже не приятно. Во-вторых, при +40 не образуется накипь на теплообменнике бойлера. А если о образуется, то очень медленно. Если изменятся обстоятельства, и потребуется горячая вода много, и часто, нет проблем запрограммировать параметры нагрева воды в бойлере. Подвальный этаж снаружи утеплен ЭППС 50 мм, тем более, что у меня именно подвал, а не цоколь - 2/3 высоты находится под землей. Этой зимой использовал подвал, как теплоаккумулятор, ведь пугали отключениями газа и электрики. Подвальные конструкции, вместе с полу-метровой бетонной плитой, имеют вес несколько сотен тонн. Поэтому там аккумулируется много тепла на аварийный случай. Прогретый подвал не замерзнет много дней, и не даст замерзнуть, как минимум, первому этажу. Да и летом он заменяет кондиционер. Я все прошлое лето специально держал открытыми все окна/двери, каждый теплый день. Но даже при жаре на улице в +35 градусов, температура в подвале так и не поднялась выше +20 градусов. А на утро все равно было +17. За целое лето картину изменить не удалось. Подвал - мощнейший теплоаккумулятор. Но и теплопотери на него у меня сейчас, наверняка, большие. Всю зиму, и по сей день, держал в подвале +20. Наверное, пора отключить.)))