POLAA

Вы правы. Котельная находится в подвале, в котором температура ниже, чем в жилых помещениях. Кроме того, при горении газа, в котельную постоянно поступает воздух извне, который уходит в дымоход вместе с продуктами горения. Поэтому любой теплоаккумулятор в котельной будет отдавать тепло воздуху котельной, а теплый воздух, нагретый теплоаккумулятором, будет благополучно улетать "в трубу" дымохода. Да и зачем мне теплоаккумулятор? Повторю еще раз. Я эксплуатирую колет в низкотемпературном режиме. Расход газа маленький. Дом, включая все конструкции, а не только воздух помещений, постоянно прогреты до нужной температуры. Как улучшить ситуацию? Иметь котел меньшей мощности, около 12-14 КВт. Зачем поставлять котлы с избыточной мощностью, чтобы потом городить к ним теплоаккумуляторы?

Моему атмосферному Вайланту АтмоТекплюс 3 года. Видимо, тоже чудит 3-х ходовой клапан, поскольку в "летнем режиме", при нагреве бойлера, иногда включается насос теплого пола, то есть, происходит нагрев теплоносителя системы отопления. Ошибок котел не выдает. Теплоноситель системы отопления при нагреве бойлера греется редко, иногда, один раз за несколько включений нагрева бойлера. Ждать пока клапан окончательно выйдет из строя, и появится ошибка на дисплее, или что-то предпринимать уже сейчас?

1. Я не занимаюсь экспериментами с различным оборудованием. Я воспользовался "пакетным предложением" Вайланта, и купил пакет из котла, бойлера, и программатора КалорМатик 470, самого современного на момент покупки. Поэтому я не экспериментирую с оборудованием, а пытаюсь оптимизировать работу того оборудования, и автоматики, которые есть в наличии. Ясен пень, что если начать искать более лучшее оборудование, я сейчас купил бы совсем другой комплект. 2. Я написал, что мне не нужна работа котла на максимальной мощности, даже короткое время. Наоборот, я всячески пытаюсь заставить котел работать подольше, но на минимальной мощности. Поскольку теплый пол, который все время работает, создает ощущение комфорта. Да и конструкции дома не остывают, делая ощущения от работы отопления максимально комфортными.

Я никому ничего не навязываю. Просто объясняю, почему настраиваю автоматику своего котла на работу именно в таком режиме. И, по моему мнению, данный режим очень экономичен. При минимальном расходе газа, в результате получен максимальный комфорт. А вся дискуссия именно о настройках автоматики котла, чтобы иметь оптимальную работу атмосферного котла именно в низкотемпературном режиме. Кстати, конденсата в дымоходе нет. То есть, имея работу в низкотемпературном режиме, я избавлен от такого недостатка конденсационных котлов, как конденсат. У меня выгребная яма, поэтому потоки конденсата мне не нужны ни из условий емкости выгребной ямы, ни из условий сохранения в целостности бетона выгребной ямы. Ведь конденсат имеет кислотную среду, которая разрушает бетон, в том числе бетон септиков, выгребных ям и т.п. Прошу подсказать, какие еще параметры автоматики можно оптимизировать, исходя из вышеописанных условий.

Зачем я использую именно такой режим работы автоматики котла, беспрерывный режим отопления? Почему не выставляю "часовые окна" когда котел просто не работает, к примеру днем? Потому, что как много раз писалось в этом разделе, и вообще, в форуме, комфортные тепловые ощущения получаются тогда, когда в помещении, в доме, прогрет не только воздух помещений, а и конструкции дома - пол, потолок, стены, а также мебель и т.п. Когда отопление выключается на несколько часов, остывает, к примеру, пол. Нет, пол не становится "холодным". Но он и не "теплый". Нет комфорта. Если установить режим работы котла "по термостату", что имеем? Котел нагреет дом до температуры, превышающей заданную. Потом выключится. И включится только тогда, когда температура в доме понизится. В частности, автоматика Вайланта поднимает температуру на 3 градуса выше заданной, выключает котел, а опять запускает отопление только при понижении температуры ниже заданной на 2 градуса. В цифрах это выглядит так. К примеру, задана температура в доме +22 градуса. При выставленном режиме "по термостату", котел поднимет температуру до +25, что жарковато. Потом выключится на сколько-то часов. А потом включится, когда в доме будет +20. Сами понимаете, что до +20 остынет весь дом, включая конструкции. И даже после включения котла, когда воздух в помещении уже будет, к примеру, +22 градуса, стены и пол еще будут холоднее. Это и дает ощущение дискомфорта. Потому я и предпочитаю постоянное низкотемературное отопления, когда у меня весь дом, все конструкции, имеют постоянную температуру около +22 градуса. А не отопление с нагреванием/охлаждением дома. ИМХО

Если я не подниму минимальную температуру подачи, и котел при относительно теплой погоде на улице, попробует работать по эквитерме, то примерно через минуту после включения, котел выключится. Почему котел выключится? Я уже указывал температуры котла при установленном мною режиме работы автоматики. Повторю еще раз. Температура подачи котла +47 градусов Цельсия. Обратка котла +38 градусов. Температура подачи в ТП +34 градуса Цельсия. Обратка ТП +28. Задержка включения горелки примерно 30 минут. Когда тухнет горелка, температура обратки примерно в течение 1 минуты падает до +30 градусов Цельсия. В течение 30 минут задержки включения, температура в системе падает до примерно +27 градусов Цельсия. Насос ТП практически все время работает, поскольку выключается при температуре ниже +26 градусов. То есть, к моменту очередного включения горелки (с задержкой в почти 30 минут), теплоноситель во всей системе (включая ТП), имеет температуру около +27. Даже при выставленной мною программно минимальной мощности котла около 11 КВт, теплоноситель нагревается очень быстро, поднимаясь с +27 до +45 градусов в течение минут. Ведь дом прогрет. А пологая эквитерма при данной погоде на улице, и при заданной температуре помещения, выдала бы температуру подачи теплоносителя в районе +38-40 градусов. И горелка через минуту после включения опять бы выключилась. А так котел работает на минимальной мощности, больше 10 минут (до 15 минут), и потом горелка тухнет на 30 минут. Что я имею при данном режиме? Длительную (практически постоянную) работу ТП. Минимальную температуру отходящих газов. Маленький расход газа при постоянной комфортной температуре в доме.

Уже не раз приводили формулы потерь тепла при работе котлов. Самая большая составляющая этих потерь - потери тепла через дымоход, с уходящими газами. Так вот. При работе моего котла с температурой подачи +47 градусов, я спокойно кладу руку на дымоход, прямо на выходе из котла. То есть, отходящие от котла газы имеют низкую температуру. Соответственно, потери тепла через дымоход минимальны. Пусть специалисты поправят, если я не прав. На сколько я понимаю, низкая температура отходящих газов показывает, что в теплообменнике котла происходит нормальная отдача тепла от горящего газа - теплоносителю. А не это ли является основной задачей нормальной автоматики? Посмотрел в котле температуру обратки при температуре подачи +47 градусов Цельсия. Обратка +38 градусов Цельсия. Температура подачи теплоносителя в Теплый Пол (ТП) +34 градуса Цельсия. Температура обратки ТП +28 градусов. Да, из-за завышенной мощности котла, при относительно теплой погоде, я вынужден повышать минимальную температуру подачи теплоносителя, то есть в этот момент автоматика руководствуется не эквитермой. Но разве я виноват, что котлы поставляются минимальной мощностью выше 20 КВт, а при относительно теплой погоде теплопотери дома в несколько раз ниже минимальной мощности котла?

Извиняюсь, что долго не отвечал, так сложились обстоятельства, я этот период не писал на форуме. Давайте еще раз попробуем, без эмоций, обсудить нюансы работы атмосферного котла в низкотемпературном режиме. Я прекрасно понимаю, что такое температурная кривая - эквитерма. Нюанс в том, что для если не идеальной, то хотя бы нормальной работы по эквитерме, мощность котла не должна превосходить теплопотери дома в несколько раз. Самое проблемное время для работы котла - когда на улице относительно тепло, к примеру, +10 градусов Цельсия. Ниже напишу, какие я вижу преимущества в низкотемпературном отоплении атмосферным котлом.

Вижу, что в связи с переформатированием темы в Белом Списке о Николае "Вратаре", моя предыдущая ссылка на фото моих ворот стала не правильной. Вот правильная ссылка, на которой и фото распашных въездных ворот, и фото подъемных гаражных ворот. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2994780&postcount=155

Извиняюсь, только сейчас увидел этот пост. С ковкой такая "засада". Ковку мне в доме выполняли несколько кузниц. Коллективы кузниц не стабильны. В процессе выполнения заказа, в частности, по оконным решеткам, несколько раз в кузнице менялся кузнец - текучка кадров. Поэтому ворота, и наружные перила, ковала уже другая кузница. Но и вторая кузница, пока выполнила мой заказ, тоже прекратила нормально работать. В итоге внутренние перила изготавливала уже третья кузница. Перила получились хорошие. На днях выложу фото.

С прискорбием только что прочитал, что умер форумчанин с ником Аргилит. Олег со своей бригадой выкопал мне колодец глубиной почти 30 метров. Через год Олег с товарищами опять был у меня - чистили колодец, дно которого сцементировалось в результате не аккуратной работы строителей. После чистки колодец опять работает хорошо. Надеюсь, его бригада будет и дальше выполнять заказы, копая глубокие, не простые, подземные сооружения. На фото кольца, которые бригада Аргилита смонтировала у меня под землей.

Это пост Марии от 21.01.2015. Монтажники, как указала Мария, все сделали, ничего их не напрягло. А Марии даже стало весело. Прошло несколько месяцев. Пытаюсь открыть окно. Заклинивает. Не открывается. Причем именно это окно заклинивало и в прошлый раз. Я специально, и неоднократно, указал монтажникам Марии, что с этим окном проблемы. Что окно заклинивает. И что именно это окно невозможно сразу открыть "на проветривание" - окно не открывалось. Я подробно описал эту проблему в письме Марии. Мария это письмо читала. Вот цитата из моего письма : "А одно из окон не всегда получается сразу открыть на "проветривание". Приходится сначала повернуть ручку на полное открывание, приоткрыть окно, а после этого только открывать на "проветривание". То есть, фурнитура не дает сразу повернуть ручку в положение "проветривание". Вот текст моего письма: Скрин с цитатой внизу поста. Цитата выделена синим цветом. Так вот. Я письменно сообщил о проблеме именно с этим окном лично Марии. Во время регулировки окон я неоднократно говорил монтажникам, что это окно особо проблемное. Каков результат? Марии стало смешно. Монтажники проблем не увидели. У меня опять не открывается окно. Что я опять сделал не так? Как еще нужно объяснять Марии, и ее монтажникам, что с их окнами проблемы? Как еще просить исправить проблемы? Письменно проблему описал. Устно несколько раз объяснил проблему, и попросил отрегулировать это окно, как положено. И что? Опять я виноват? Не так написал? Не так сказал?

Вы правы. Товар (изделие, материалы и т.п.) должен соответствовать нормативам, и задекларированным продавцом свойствам и характеристикам. Какая стандартная схема оправданий халтурщиков, в частности, форумных? Для начала обвинят в том, что нанял "работников с вокзала". Если эта "отмазка" не проходит, и нахалтурил не "вокзальный работник", а самый, что ни на есть "лауреат Белых и Черных списков", то начинается новое "цирковое представление". Заказчика начинают обвинять, мол, заказал не то изделие, не из того материала, не те комплектующие и т.п. Как будто Заказчик заставляет Подрядчика применять именно эти комплектующие.))) Естественно, окна из любого профиля, должны работать согласно нормативам. И если профиль плохой, фурнитура не надежная, руки сборщиков окон растут не из того места - это проблема Подрядчика. Зачем Подрядчик использует якобы дешевый, и не надежный профиль? Но. Самое смешное именно в данной истории то, что для моих окон применен самый дорогой профиль из ассортимента "фирмы" Марии. По крайней мере, из ассортимента на тот момент. Я не знаю сегодняшних комплектующих Марии. Может, они сейчас и вправду плохие? Но я заказал профиль "Саламандра" серии SL. Это хороший профиль, с нормальным количеством камер, конструкцией и т.п. Профиль, на сколько меня убедили, произведен именно в Германии. Я даже попросил Марию сказать, где это можно проверить? Мария сначала сама не знала. Но я настаивал. Мария перезвонила поставщикам профиля, и они подсказали, где находится маркировка профиля. На фото видно, что у меня именно профиль "Саламандра", и именно серии SL. Мало того. Половина моих окон из профиля белого цвета, ламинированного "под золотой дуб" с одной стороны. А половина окон - с двухсторонней ламинацией. Причем окна с двухсторонней ламинацией "ламинированы в массе", то есть, сам оконный профиль не белого, а темно-коричневого цвета, и ламинация наносится не перед изготовлением окна, а сразу при производстве оконного профиля. Оконный профиль "Саламандра" серии SL темно-коричневого цвета, который ламинируется с двух сторон сразу, в процессе производства профиля, производится только в Германии. Поэтому такой оконный профиль самый дорогой. Но если нужно "обелить" форумного халтурщика, и обвинить Заказчика "во всех смертных грехах", то можно назвать фирменный дорогой немецкий профиль "дешевым", и, соответственно, объявить, что в плохой работе окон виноват сам Заказчик.)))

Роман, давайте без перекручиваний фактов. Не удобно вам напоминать, но я ни разу не призвал никого крутить какие-либо винтики. И сам ничего не кручу в оборудовании. Сто раз написал - только использование возможностей автоматики, заложенные производителем оборудования. На счет взрывов - мягко говоря, неправда. Я спросил, причем дав конкретную ссылку на конкретного автора. Участник форума мне ответил, что газ в момент поджига не расходуется. Я принял ответ. Вы не красиво перекручиваете написанное. Но это легко проверить - посты есть в этой теме. Да, мои методы не универсальны, и я тоже сто раз об этом написал. Естественно, оборудование и автоматика у всех разные. Но я предложил путь поиска решений, а не сами решения. Напомню, что эта дискуссия началась в теме об экономии газа. И только потом модераторы часть постов перенесли в раздел "Сантехника", открыв эту тему. И советы мои были читателям темы, как можно потратить меньше газа на отопление, используя возможности уже существующих систем. Да, моя система не идеальная. И у других читателей темы не идеальные. Вот как раз и является целью дискуссии, сделать эти, не идеальные СО, эффективней. Причем не путем переделки, или покупки нового оборудования. А путем использования возможностей настройки уже существующего оборудования. Тема не о моей СО. Тема о том, каким путями можно настроить автоматику СО так, чтобы тратить меньше газа, не теряя уровень комфорта. Неужели я очень не понятно изъясняюсь?))) А вы, и прочие специалисты, "становитесь в позу", и пытаетесь "найти блох" в моей СО, и отрицать нужность поиска лучших настроек. Хотя могли бы попробовать помочь. ИМХО ЗЫ И зря вы "ерепенитесь" в мой адрес. Вы первый начали меня "учить", рассказывать, что писать, чего не писать, и обвинили во владении "куцей" автоматикой.))) Вы подтверждаете, что у меня "куцая" автоматика? Или таки есть проблемы с огромным дисбалансом между теплопотерями, и мощностью котла?)))

Давайте я буду на ночь понижать температуру, и днем держать не +22, и потрачу 1000 кубов.))) Это разговор ни о чем.))) Какой автоматики конкретно не хватает, и что конкретно она улучшит? ЗЫ Смысл снижения мощности котла в том, чтобы котел не включался/выключался каждые несколько минут. Чтобы котел включался, работал как можно дольше. Чтобы стабилизировался режим потока теплоносителя, и теплоноситель нормально дошел до всех радиаторов, и только потом котел отключался. А установка минимальной температуры, из-за выбора эквитермы с низким наклоном. Вы должны это понимать. Поэтому не понятен смысл ваших постов. Вы не пытаетесь предложить улучшения. А выглядит похоже на "злопыхательство", и поиски неочевидных ошибок. Даже умудрились обвинить меня в непонимании работы СО. А автоматику моей СО назвать "куцей".))) Сказали "А", говорите "Б". Если моя автоматика "куцая", то какую "кучерявость" нужно добавить, и что конкретно эта "кучерявость" даст?)))

То есть, мой котел, включаясь раз в час, "тактует"? Ну, пусть так. Ответьте, пожалуйста, какой автоматики мне не хватает? Или все-таки у меня достаточно автоматики, а проблема в низких теплопотерях, и завышенной мощности котла? PS Если не хватает автоматики, то какой, и, самое главное, что конкретно эта автоматика улучшит, по сравнению с ситуацией которую я имею сегодня? Конкретно, какие параметры улучшатся, а не просто, феншуйно это с точки зрения традиционных специалистов, или нет.)))

Тему создал, чтобы другие люди почитали. Для этого созданы все темы в этом форуме.))) Когда я впервые, несколько месяцев назад, написал о том, что для борьбы с излишней мощностью котла, нужно применять программное снижение мощности котла, заложенное производителем, реакцией было неприятие. Многие, в том числе специалисты этого раздела, выражали несогласие. Даже многие писали, что снижать мощность вредно. Я же своим опытом показываю, что можно добиться снижения мощности и котла, и СО в целом, только средствами автоматики, заложенными производителем. Лично у меня нет проблем с СО. Я просто описал, что делаю. И спросил, что еще можно сделать для улучшения работы СО, уменьшения расхода газа, без снижения комфортности отопления. Только и всего.)))

Прошу вас, и всех остальных, начинать аналогии с авто, и прочими вещами. Это только приведет к флуду. Начнутся рассказы о "Мерседесах" и "Запорожцах" и т.п. Скажу кратко. Я как раз не жму на газ. И не выключаю зажигание. И не давлю на тормоз. У меня СО едет на "автопилоте". Выставлены в автоматике параметры, предусмотренные производителем котла, и включен режим "Круизконтроль". В моем случае этот режим в калорМатике 470 называется "Управлен. по Ткомн.". В этом режиме котел работает постоянно, а не в режиме "старт-стоп". Да, при достижении +47 градусов горелка тухнет. Да, работает режим блокировки включения горелки. Но это все в рамках настроек автоматики, а не в ручном режиме. Все мои действия - в рамках программ производителя.

Термостат, внутренний датчик, он же калорМатик 470. У меня в доме только одно устройство. Одно. Это калорМатик 470.))) А что вы собираетесь у меня исправлять? Все работает. Котел не "тактует". ТП греет пол до комфортного состояния. Теплопотери и расход газа не большие. Вам хочется сделать мне хуже?))) Распишите, пожалуйста, четко и ясно, что, с вашей точки зрения, нужно добавить в автоматике. И, самое главное, четко и ясно распишите, пожалуйста, что предлагаемые вами дополнения дадут реально. Повторяю, что дадут реально? Комфорт? Экономию газа? Что конкретно. Только прошу сконцентрироваться, и изложить, по возможности, как можно более четко.)))

И что с того? Мы уже выяснили, что у меня нет "перетопа" в помещениях с ТП - там температура равны выставленной +22. Расход газа, и теплопотери, не большие. Система работает, и держит температуру, при огромном диссонансе между теплопотерями, и мощностью котла. Причем я пока даже не применяю термоголовки, установленные на всех радиаторах. Я так же не применяю работу в режиме "старт-стоп", не устанавливаю в программаторе "временные окна", когда котел просто выключается. Хотя запросто могу выставить режим работы, к примеру, 1 час работы котла, 2 часа выключен. Могу запросто повысить температуру подачи, и котел буде работать с одного поджига горелки дольше. То есть, я пока что добился эффекта только настройками. Резерв в виде термоголовок, временных окон, увеличения температуры подачи и т.п. - огромный. При чем здесь ТП, который предназначен только для комфорта, а не отопления? Чему, или кому, мешает термостат в помещении с ТП? Хоть ТП и не регулируемый автоматикой?

Выставлена температура +22. Опция "Термостат" не включена. Включена опция "Управлен. по Ткомн.". Я вижу по постам, что вы не поняли, что это разные опции. 1. Есть опция "Термостат", при которой, при выставленных +22 градуса, алгоритм работы автоматики предполагает возможность нагрева до +25 градусов, а повторное включение при +20 градусах. 2. Есть опция "Управлен. по Ткомн.". Ее алгоритм предполагает постоянную работу котла, пытаясь, за счет понижения мощности котла, добиться желаемых +22. Но котел не отключается ни при +23, +24 и т.п. То есть, автоматика пытается приглушить нагрев теплоносителя, не выключая горелку. Термостат установлен в помещении с ТП. ТП у меня не для того, чтобы "греть ноги". У меня поверхность ТП еле-еле теплая, комфортная. ТП появился лишь потому, что под помещениями с ТП находятся не отапливаемые помещения. ТП лишь делает поверхность кафеля комфортной для хождения.

Роман, почему эти поступления тепла не контролируемые, если в помещениях с ТП как раз и установлен термостат? Кроме того, у меня +22 и в помещениях без ТП. Понятно, что помещения у меня не изолированы друг от друга, и воздух свободно перемещается. Но у меня даже есть градусник в самом дальнем, не проходном углу помещения без ТП. Там тоже +22. Вышеописанное касалось первого этажа, где расположен и ТП, и термостат. На 2-м этаже нет ТП. И, поскольку у меня нет "второго света", воздух с первого этажа хоть и попадает на второй этаж через лестничный проем, но все же второй этаж достаточно изолирован, особенно дальние от лестницы комнаты. Так вот, на 2-м этаже тоже +22 градуса. Поэтому не пойму, что все упорно хотят регулировать ТП, и списывают на него все грехи? ТП гармонично встроен в систему, и не разбалансирует ее. Вы пишете, что ТП выдает 1-1,5 КВт. Вполне возможно. И что с того? Эти киловатты спокойно "растворяются" в помещении, ничего не разбалансировав. Еще раз повторю. И в помещениях с ТП, и в остальных помещениях-устойчивые +22. Зачем дополнительно регулировать ТП, и что конкретно это даст?

Вы так шутите? У меня обратка ТП максимум +28. А когда горелка блокирована на почти 40 минут каждый час, то подача в ТП около 26 градусов. Еще раз напомню, что горелка включается примерно на 15 минут в час. В это время, даже меньше (около 10 минут), в ТП идет теплоноситель температурой +34 градуса. Затем горелка выключается почти на 40 минут, теплоноситель в системе быстро охлаждается, и в ТП уже 40 минут идет подача с температурой около +26-27 градусов. Откуда у меня на поверхности кафеля может взяться температура выше +26? Ведь все равно, даже при подложенном под ТП ЭППС, тепло рассеивается. Есть потери тепла. Не все тепло от труб ТП доходит до поверхности кафеля. Если опять будете спрашивать, почему после выключения горелки, быстро остывает теплоноситель, повторяю, у меня даже при максимуме нагрева теплоносителя +47 градусов, обратка, мягко выражаясь, меньше 40 градусов. Точнее скажу на днях. Поэтому мой ТП 2/3 часа получает теплоноситель температурой +26 градусов. Откуда там на поверхности указанные вами +28 - 32 градуса?)))

У меня нет перетопа в помещениях с теплым полом, поскольку помещения с теплым полом являются общим пространством, не изолированными друг от друга, и именно в этом месте установлен внутренний датчик температуры - калорМатик 470. Еще раз повторю. Помещения с теплым полом являются эталонными, в них установлен термостат, и именно в них у меня тоже температура, как и в остальных помещениях, +22. Поэтому перетопа от ТП нет, и быть не может.)))

Заданная внутри помещения температура равна +22 градуса Цельсия. Метод регулировки температуры калорМатиком 470 выбран "Управлен. по Ткомн." Смотрите по ссылке на мануал, страница 30. (ссылка устарела) В мануале описано не совсем понятно. Логику работы автоматики при этом параметре мне пояснил Александр с ником Теплотехник. Вот моя интерпретация этого метода регулирования температуры.)))