POLAA

Пожалуйста, не применяйте к жилой недвижимости, в нынешней Украине, слово "ликвидный".))) Купить легко. Продать будет, мягко говоря, очень сложно. Причем цена последующей продажи может неприятно удивить, оказавшись гораздо меньше цены покупки. В Украине, не взирая на заклинания власти, кризис только начинается. Кстати, как и в остальном мире. Давайте оперировать корректными терминами. Ликвидность тут ни при чем. Вот я построил дом. Он мне нравится. Я знаю, что построил его хорошо, по крайней мере старался. Тем более, что имею инженерное строительное образование, и опыт строительства, хоть и не жилых домов. Но мой дом сегодня не ликвиден, даже по себестоимости, даже не считая мой труд в качестве прораба, на протяжении 5 лет. Когда в нынешней Украине строишь из качественных материалов, с нормальным качеством работ, о ликвидности, в подавляющем количестве случаев, нужно забыть. Если, конечно, это не нечто эксклюзивное. Но ни мой дом, ни дома Татьяны, ни практически все дома в этом форуме, на эксклюзив не тянут.))) ИМХО

Я уже писал. Не делал бы бойлер косвенного нагрева, и рециркуляцию из подвала, на 2 жилых этажа. Котельную размещал бы на 1-м этаже. А, может, и на втором. Котел брал бы обязательно меньшей мощности на отопление, раза в 2 меньше. Не разводил бы трубы отопления и водопровода под стяжкой. В общем, на стадии создания планировки дома, правильно заложил бы стояки воды и канализации, с уклоном в сторону локальных бойлеров, отдельный на первом этаже, и отдельный на втором этаже. Меньше труб, меньше автоматики, простой доступ к стоякам, доступ для ремонта и замены, и т.п. Это сейчас кажется, что 20-30 лет - это много. Время летит быстро. И что потом делать с трубами, и кабелями, проложенными под стяжкой? Все крушить? Или по новой прокладывать? И то, и второе, плохо. Нужно создавать систему с нормальным доступом, минимумом централизации в котельной и т.п. А еще лучше, посчитал бы цену газификации, стоимость котельной, дымоходов, котлов, монтажа котельной и труб. А потом сравнил газовое отопление, с электрическим отоплением электрическими конвекторами под каждым окном. Плюс электрический теплый пол, где нужно. Возможно, это самый простой, легко модернизируемый, требующий минимальных капвложений, и оборудования, метод. Для электрообогрева нужны всего лишь электророзетки возле окон, и сами электроконвекторы. Зато на сколько меньше денег, и проблем. Нет опасностей, связанных с газом. Не опасности замораживания системы, так как нет воды в системе отопления. Система очень простая в монтаже, ремонте, замене, настройке, регулировке и т.п. Но это сугубо мое мнение. ЗЫ Я просто привык отвечать на вопросы, но прошу дальше не развивать тему о том "Что бы я сделал лучше", поскольку превратим тему об экономии газа, в "мусорник". Заранее спасибо за понимание.

Купят дома - есть спрос на такое домовладение, с такой ценой. Не купят - значит нет спроса, и придется либо снижать цену, как на любой не продающийся товар, либо самой жить в нескольких домах, либо аренда и т.п. А выгодно\невыгодно, вещь сугубо индивидуальная.)))

У меня Вайлант атмоТек плюс www.vaillant.ua/dlia-klientiv/produktsia/atmotec-plus-vu-int-240-3-5-280-3-5-2178.uk_ua.html Я покупал комплексное предложение, в составе котла, бойлера косвенного нагрева, и программатора КалорМатик 470. Как уже писал ранее, сейчас уже бы делал другую систему.))) По настройкам Вашего котла напишите в техподдержку Виссмана, может поймут, чего Вы хотите. Только постарайтесь писать ясно, а то видите, что у меня ушел почти год, чтобы объяснить свои мысли на форуме.))) Люди, как правило, мыслят стандартно, и противятся всему новому, не укладывающемуся в их представления. В этом году я постараюсь описывать расход газа постоянно, в текущем режиме. Это более информативно, чем через месяцы, когда все уже забудут, какая была погода в конкретные промежутки времени, описывать постфактум расход газа. В наиболее холодные дни, постараюсь писать о расходе газа чаще.

Я рассуждаю так: 1. Если котел выставлен программно на максимальную мощность на отопление, к примеру 24КВт, то при включении горелки, котел сразу греет теплоноситель с мощностью 24 КВт. Быстро достигает температуры, выставленной вручную, или заданной температурной кривой, и, снижая мощность при помощи модулирования горелки, пытается удержать температуру теплоносителя на установленной температуре. Если мощность котла очень завышена, по сравнению с реальными теплопотерями дома, в частности, в относительно теплое межсезонье, то котел, даже при помощи модуляции, не может удержать температуру теплоносителя в заданных параметрах, температура повышается на 5 градусов выше заданной, и котел выключается. 2. Если мощность котла программно снижена, в моем случае до минимально возможной, то котел сразу, после включения горелки, начинает работать на пониженной мощности. Повторяю, котел сразу греет теплоноситель не на номинальной мощности, а на пониженной. Поэтому нагрев теплоносителя происходит медленней. В итоге котел, с одного розжига горелки, работает дольше, но с меньшей мощностью. Что, собственно мне и нужно. Я получаю более долгую работу котла за одно включение горелки. За это время, теплоноситель успевает проциркулировать по всем контурам, и радиаторным, и теплого пола (ТП). Помещения получают мягкое низкотемпературное прогревание, причем по времени, достаточное для нормальной циркуляции теплоносителя по всем контурам. Потом температура, рано, или поздно, все равно превышает заданную на 5 градусов, и горелка тухнет. Что я получаю, программно снизив мощность котла до минимума, и установив время блокировки розжига горелки на максимум? Получаю стабильную работу котла, без постоянных, краткосрочных включений\выключений горелки. Получаю "мягкое" низкотемпературное отопление, теплые, а не горячие радиаторы, постоянно прогретый теплый пол (ТП). Получаю теплый, а не горячий дымоход, свидетельствующий о том, что тепло от сгорания газа, максимально усваивается теплоносителем, и идет на обогрев помещений, а не "вылетает в трубу". Все это в комплексе, дает комфортную температуру в помещениях, и низкий расход газа. ИМХО

Зачем мне какой-то "липовый", бумажный КПД? Я вижу реальный расход газа у себя в доме. В прошлом году, когда я написал свой расход газа, при моей отапливаемой площади, и при моей температуре в помещениях, первая реакция специалистов этого раздела была, мол, "не может быть". Причем первый "прокололся" на этом, "спасибающий" Вам Сергей31.))) Вот низкий расход газа, при том, что в доме температура +22, и есть реальный КПД моего котла, при моих индивидуальных настройках. Естественно, в расходе газа играет роль и утепление дома. В общем, для моего утепления, отапливаемой площади, и температуры в помещениях, расход газа низкий. А если бы котел был мощностью на отопление 10-12 КВт, то расход был бы еще ниже, поскольку я работал бы при еще более низкой температуре подачи теплоносителя. У атмосферника нет очень крупных проблем, присущих конденсационным котлам. Так что у меня, от использования атмосферника, плюсов гораздо больше, чем воображаемых минусов. "Бумажный" КПД - фтопку.))) ИМХО

У меня атмосферный котел. Я на предыдущих страницах четко написал, что конденсационный котел мне не нравится, и не подходит по ряду параметров. Но я считаю, что у меня атмосферный котел работает в низкотемпературном, очень экономном режиме, чего удалось достичь, в том числе, и настройками автоматики, и большими радиаторами.

Я в параллельной теме об экономии газа написал пару постов. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=189140&page=10 Один пост о размерах радиаторов, в контексте низкотемпературного отопления. Второй пост о температуре дымохода, и влиянии этой температуры на расход газа. Если кому-то лень ходить по ссылкам, тексты постов под спойлерами, нужно только нажать "плюсик".

Кстати, есть очень хороший тест эффективности сжигания газа. Я, к примеру, во время работы котла на отопление, могу спокойно положить руку на дымоход, прямо на выходе из котла. Рука спокойно лежит, поскольку температура отходящих газов низкая. В моей теме, на которую здесь уже давали ссылку, приведены теплотехнические формулы, из которых следует, что основные потери при сжигании котлом газа - это уход тепла через дымоход, с отходящими газами. Вот здесь и кроется основная цель низкотемпературного отопления - не дать теплу, выделившемуся при сгорании газа, просто вылететь в дымоход, вместе с отходящими газами. Это главный момент, который не в состоянии осознать люди, пишущие, что сколько дому нужно КВт, столько ему и подайте. Да, дому нужно подать для отопления требуемое количество КВт. Но. Весь вопрос в том, все ли киловатты, полученные при сгорании газа, доходят в помещения, в виде тепла? Или большая часть уходит в дымоход, вместе с отходящими газами? Вот тут у "пейсателей" и заклинивает МОСК.))) Они не в состоянии понять, что экономия газа состоит не в том, чтобы не додать помещениям КВт тепла, а в том, чтобы не выпускать через дымоход еще чуть не половину КВт, а, соответственно, это напрасное сжигание большого количества газа. Экономия газа именно в этом - не выпускать тепло в дымоход. Положите руку на дымоход, только очень осторожно, чтобы не обжечься.)))

Да, метод подбора размеров радиаторов, наверняка играет роль, для возможности низкотемпературного отопления. При подборе радиаторов, нужно было изначально рассчитывать, что режим работы СО будет низкотемпературным. Я, к примеру, при подборе радиаторов, брал требуемую, согласно расчету теплопотерь, мощность радиатора, и пересчитывал со стандартной температуры подачи\обратки теплоносителя, на пониженную. Для Керми есть таблицы пересчета, с коэффициентами. В итоге у меня получилось следующее: 1. Я все делаю с перебором, поэтому подбирал радиатор для помещения близкий к теплопотерям, но в сторону увеличения размера радиатора. 2. Как выяснилось в процессе эксплуатации СО, стандартные расчеты теплопотерь дают очень завышенный результат. Дом оказался гораздо лучше теплоизолирован, чем, видимо, заложено в стандартные программы расчета теплопотерь. Возможно, за счет моего жесткого контроля качества, как теплоизоляционных материалов, так и работ по теплоизоляцции дома. То есть, размеры радиаторов тоже оказались избыточными, с точки зрения стандартных температур работы СО. Но, для моей концепции низкотемпературного отопления, излишние размеры радиаторов, оказались весьма полезны. При низкой температуре подачи теплоносителя, большие радиаторы очень хорошо прогревают помещения. В итоге, радиаторы получились реально "большие и теплые", как нам и рекомендуют теплотехники.))) И, поэтому, как Вы верно подметили, радиаторы больших размеров, помогают котлу рассеять по помещению тепловую энергию, снятую в теплообменнике. В итоге, котел работает в низкотемпературном режиме, и подавляющая часть тепла, выделяемого при сгорании газа, усваивается теплообменников, и передается в помещения, а не "вылетает в трубу".

Вы этот вопрос задали в 2-х темах. Чтобы не дублировать, даю ссылку на мой ответ Вам. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3702669&postcount=371 Также размещаю мой ответ под спойлером. Напоминаю, кто забыл, чтобы прочитать, нужно нажать "плюсик".

К сожалению, я не специалист по котлам, а всего лишь Застройщик, который разобрался в функциях своего комплекта оборудования, производства Вайланта. Надеюсь, Вам здесь ответят специалисты.

Видимо, Вы совсем не читали того, что я пишу.))) Я как раз и регулирую отопление при помощи нескольких параметров, в том числе, времени блокировки включения горелки. Я установил время блокировки горелки на максимум - 60 минут. Цель - чтобы уменьшить количество циклов розжига\гашения, включения\выключения насоса и т.п. Естественно, расход газа у меня низкий, в том числе, и за счет максимального времени блокировки включения горелки. Имейте в виду следующие нюансы. Время в таблице, и фактическое время блокировки, отличаются. К примеру, у меня выставлена подача теплоносителя 45 градусов, а время блокировки 60 минут. Согласно таблице, задержка вроде как должна составлять 33 минуты. Но фактически составляет 24 минуты. Видимо, котел что-то там корректирует. Тем более, что в приведенном Вами кусочке текста из мануала, пишется, что в таблице указано некое "эффективное" время блокировки. Одним словом, по факту это время будет меньше. Проверить остаток времени до включения горелки можно в меню (пишу по памяти) д.67. Точнее посмотрите в мануале. Лично я считаю, и мой опыт это подтверждает, что программное снижение мощности котла, в сочетании с максимальным временем блокировки горелки, а также правильно подобранной для моего дома температурой подачи теплоносителя, дают максимальное сокращение расхода газа, при полном сохранении комфорта в помещениях. ИМХО

Последние дни расход газа был 8,5 кубов в сутки, при температуре в отапливаемой части дома +22.

Вот эта фраза и есть квинтэссенция вашего пребывания в этой теме, много флуда, а полезного, как при помощи настроек автоматики СО и ГВС, уменьшить расход газа - ничего. С вами прощаюсь.)))

Я свой дом называю дачей, потому как есть и квартира. Зачем бы мне, при наличии частного дома, с земельным участком, еще была бы нужна дача?))) Поэтому еще раз прошу, оставьте эту тему. Вы спросили, я ответил. А Вы все время пытаетесь поставить под сомнение каждое мое слово. Я живу так, как считаю нужным. Я описал, как живу, а Вы просто можете взять эту информацию к сведению, а не пытаться ревизировать мой образ жизни, со своей точки зрения. По теме экономии газа есть что написать?)))

Комп. Это ключевое слово. У моего сына в квартире, основной потребитель электроэнергии - постоянно работающий компьютер, причем работающий над обработкой видео. У меня на даче только планшет, и то, летом я пользуюсь им крайне редко, потому как почти все время на участке. Мы вообще летом заходим в дом в основном поспать. Основная жизнь на участке. Работаем, делаем барбекю, купаемся в надувном бассейне. Благо, лето последние годы очень жаркое. Так что, нет у меня постоянно работающих потребителей электроэнергии, кроме холодильника. Да и тот очень экономный по потреблению. Давайте закончим тему электроэнергии. Я вынужден отвечать, потому как вроде не прячусь от ответов. Но электрика в данной теме - флуд. Заранее спасибо за понимание.)))

Вы бы еще научились читать внимательно.))) Вы же сами выделили написанное мной Еще раз повторю - за лето. Не осенью, не зимой, и не весной. Конкретно летом. Летом мы светом практически не пользовались, потому как и так светло. Стирка? Крайне, ну очень редко, поскольку, извиняюсь за такие подробности, я все это жарчайшее лето провел на даче, и ходил исключительно в одних трусах, и в шлепках на босу ногу. Ну, люблю я ходить в одних трусах, причем и в квартире, и в доме, и на участке. Запас трусов у меня достаточный.))) Запас постельного белья - тоже, тем более, что спали ничем не укрываясь, опять же потому, что лето очень жаркое. Маленьких детей, пачкающих одежду, нет. Лежачих больных, пачкающих постельное белье, тоже. Вытяжками, и прочей техникой, не пользуемся, окна открыты. Кондиционером не пользуюсь принципиально, ни в квартире, ни в доме. Да и дом у меня теплоинерционный, с подвалом, из которого летом веет в дом прохладой, как от кондиционера. В теме о моей стройке я написал, что выращиваем на участке все возможные овощи, фрукты, ягоды, зелень, салаты и т.п. Летом потребляем массу ягод, овощей и фруктов, вместо супов, вторых блюд, и т.п. Очень часто готовим мясо, и овощи, на гриле, в барбекюшнице, или на мангале. Не пытайтесь поймать меня на словах.))) Давайте больше не возвращаться к флуду на тему "верю, не верю". Я и так подробно все описал.

Я тоже считаю наличие кнопки включения рециркуляции в санузлах, хорошим делом. Тем, кто только обустраивает СО и ГВС, рекомендовал бы установить такие кнопки, на каждом этаже, чтобы не бегать. Что касается разных предпочтений по температуре, и расходу горячей воды, поясню. Я вижу, что Вы не совсем правильно понимаете цель этой темы. Я не ищу виноватых. Основная часть проблем, здесь поднимаемых, у меня или отсутствовала вовсе, или уже решена. Я не навязываю, как нужно делать. Не даю рекомендаций на все случаи жизни. Цель этой темы - помочь людям понять суть проблемы, попробовать помочь расходовать меньше газа, но не путем отключения отопления, или ГВС, а путем оптимизации настроек автоматики, временных промежутков использования ГВС и рециркуляции и т.п. Кого вопросы экономии газа не волнуют, проще не читать эту тему. Я уже писал в этой теме, что мой сосед по квартире, в своем частном доме, просто включил несколько лет назад ГВС, установил нагрев на 60 градусов, включил рециркуляцию, и живет себе. Но расход газа у него летом на ГВС - 100 кубов. При этом живет он вдвоем с женой, часто путешествуют, причем путешествуют "конкретно", в Африку, Латинскую Америку, на несколько месяцев, пешком, или на перекладных, по местности, где цивилизации нет. А пока он несколько месяцев путешествует, в его доме ГВС с рециркуляцией как работала, так и работает. Он просто не задумывался, почему он расходует 100 кубов на ГВС, и как можно уменьшить расход. Не задумывался, пока цена газа была копеечная. А сейчас вот задумался.))) И таких людей очень много. Часть просто не знает, как можно изменить ситуацию. Данная тема и должна помочь разобраться, что изменить в настройках, режиме эксплуатации ГВС и СО, и т.п. Надеюсь, теперь Вам понятна цель дискуссии? Просто проинформировать людей, что газ можно расходовать экономней, причем без ущерба для комфорта, просто "не греть улицу".))) А кого расход газа не волнует принципиально, или у них ГВС работает с полной нагрузкой, "как дизель в Заполярье" - могут эту тему просто не читать.

Вы просто флудите. В начале этой темы приводили формулы, из которых следует, что самые большие потери энергии при горении газа - уход тепла с отходящими газами, через дымоход. И чем меньше энергии унесут с собой отходящие газы, тем больше будет экономии газа. Теплообменник котла, с в разы завышенной мощностью, не способен эффективно оприходовать тепло, выделенное при горении газа, когда котел работает на завышенной мощности, выше способности СО принять это тепло. Соответственно, большая часть тепла просто улетает в дымоход, как правильно заметил народ, уходит "в трубу". Если же котел работает на мощности, при которой тепло, выделяемое при горении газа, максимально утилизируется в теплообменнике котла, то в трубу уходит мало тепла. В общем, отвечать вам больше не буду, ибо вы просто флудите, причем опять поднимаете вопросы, уже детально освещенные ранее в этой теме.

Ваши опусы даже комментировать как-то неудобно. Галиматья полная.))) Подумали бы хотя бы немного. Бойлеры часто, или очень часто, установлены в котельной, в одном помещении с, в том числе, атмосферным котлом. Атмосферный котел, во время работы, при горении газа, берет воздух из котельной, и выбрасывает его, через дымоход, на улицу. Так зачем бойлером греть воздух в котельной? Чтобы этот воздух вылетел на улицу? Котлу все равно, какой температуры воздух поступает, его не нужно специально греть.

Я здесь описывал, как у меня сейчас работает система. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3682442&postcount=209 В вышеописанному могу добавить следующее. Все эквитермы (кривые) пришлось послать в ж....))) Потому как, при в разы завышенной мощности на отопление, они никак не помогают, а только мешают. Я понимаю, что, раз уж есть погодозависимая автоматика, хотелось бы использовать ее возможности. Но не получается. Разработчики программы не исходили из того, что мощности котла, превышают теплопотери дома, в несколько раз. Посему у меня, по факту, ручное регулирование. Естественно, я не бегаю к котлу, и не кручу регулировка туда-сюда каждые 5 минут.))) Я выставил показатели на весь демисезон, и СО работает. Как описано выше, в октябре, и по сей день, выставлена максимальная температура 45 градусов. Вы спросите, мол, а как же кривые? А никак. Выставлена еще год назад какая-то кривая, даже сейчас не помню, какая. Главное, что по этой кривой, температура подачи теплоносителя, превышает 50 градусов. Это сделано для того, чтобы, фактически, отключить погодозависимость. Можно, конечно, отключить внешний датчик и т.п., но лень.))) В общем, котел фактически работает на фиксированной температуре подачи теплоносителя 45 градусов. Как и писал выше, при такой температуре подачи, автоматика котла автоматически выставляет время блокировки включения горелки, равное 24 минуты. Для конкретно моего дома, для его утепления, и отапливаемой площади, за 24 минуты, теплый пол не остывает. Как я уже указывал, при нынешней осенней погоде, температура воздуха в доме, за 8 часов ночного отключения отопления, снижается на 0,5 градуса, по термостату КалорМатика 470. Ну, пусть в других помещениях будет снижение на 1 градус. Это не принципиально. В общем, хоть я и имею погодозависимую автоматику, гигантски завышенная мощность котла, не дает возможности этой автоматике работать корректно. В общем, получился не прогресс, а регресс, от автоматики, к ручным настройкам.)))

У меня рециркуляционный насос со встроенными и термостатом, и таймером, поэтому все легко выставляется. Чтобы, когда рециркуляция нужна, насос не все время гонял воду, а только до нагрева обратки рециркуляции, до выставленной на термостате температуры. Правда, на регуляторе термостата нет цифр, просто плавная регулировка, но подобрать нужный режим не трудно. Время, когда циркуляционный насос работает, тоже выставляется по таймеру, на 24 часа. Поэтому тамер бессрочный, его не нужно трогать хоть 10 лет.)))

Послушайте, Роман, если хотите написать что-то конструктивное - не говорите, пожалуйста, загадками. Приведенная вами фото введения к ДБН ни о чем не говорит, кроме того, что, цитирую "эти нормы учитывают требования европейских норм". Как учитывают? Полностью, или так, как у нас все и всегда учитывают? Если хотите дать конкретную цитату из европейских норм, касающуюся минимальной температуры горячей воды в локальных системах ГВС, имеющих еженедельную антибактериальную обработку - так дайте, пожалуйста. Не туману напускайте, а конкретно, с цифрами. И цифрами именно применительно к локальной системе ГВС, с бойлером косвенного нагрева, и еженедельной антибактериальной обработкой. И прокомментируйте, пожалуйста, инструкции по эксплуатации , в частности, моего комплекта оборудования от Вайланта: 1. В этих инструкциях нет ни одного запрета, или рекомендации, греть воду в бойлере до температуры 55 градусов, и выше. 2. Температура воды в бойлере, согласно инструкции, программе автоматики котла, и бойлера, допускается от +35 градусов. И нет никаких указаний о том, что такая температура, может привести к росту бактерий, и заражению людей. 3. Программой КалорМатик 470 предусмотрена только еженедельная антибактериальная обработка бойлера. Не ежедневная обработка. Не ежечасная. Не постоянная. А только 1 раз в неделю. По вашему мнению, специалисты Вайланта не знают о существовании европейских норм? И пожалуйста, не отправляйте меня искать что-либо в Интернете - такие советы расцениваются, как "слив".))) И не нужно, пожалуйста, отправлять к Вайланту, мол, не знаю, почему он так делает. Вы позиционируетесь, как специалист. Вот, как специалист, как эксперт, и ответьте, пожалуйста, нарушает Вайлант нормы ЕС в части защиты от ГВС бактерий, или нет? И если вы, как эксперт, так считаете, я буду обращаться с иском к Вайланту. Прошу ответить конкретно, четко, и ясно. Когда пишете экспертное мнение на общедоступном, а не специальном форуме, краткость - не сестра таланта, а даже совсем наоборот.)))

Лично у меня циркуляционный насос ГВС с таймером на 24 часа. Поэтому, один раз выставив интервалы, когда рециркуляция должна работать, можно годами не трогать циркуляционный насос. Если трудно понять, что я не пишу лично о своей ситуации, а пишу об общей проблеме, очень жаль. Еще раз повторю. Очень многие, повторю, очень многие, просто тупо выставили нагрев горячей воды на 60-65 градусов, включили круглогодичную рециркуляцию, и вода греется всегда, и рециркулируется всегда, даже когда никого нет дома, и горячая вода не расходуется. Например, ночью, в подавляющем большинстве случаев, вода греется до тех же 60-65 градусов, и рециркулируется по системе ГВС. Зачем? Зачем в домах, где все обитатели днем уезжают на работу\учебу, весь день греется вода до 60-65 градусов, и работает рециркуляция? Повторяю свое предложение, для экономии газа: Как минимум, нужно уменьшить температуру нагрева ГВС до 55 градусов, и настроить рециркуляцию только в период разбора воды. Лично для Вас повторю, у меня эта проблема решена, причем еще на этапе проектирования СО и ГВС.