-
Публікації
7 049 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
23
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача POLAA
-
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Да, видимо так будет лучше, и останется 2 места для резерва. -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
То есть, вместо ДА на чердак, поставить АВ, и запитать этот АВ от ДА санузла? Каким номиналом по максимальному току делать этот единственный ДА, и какого типа? И еще вопрос, у ДА тоже, как у АВ, типы В,С? Или, как у УЗО - А, АС? -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Когда Вы спросили, вспомнил, что консультировался в личке у ProTV. Вот что он ответил на мои вопросы. Сообщение от POLAA Места для подводки определены. Чердак у нас неотапливаемый и нежилой. Предполагаем, что оборудование для приема сигналов ТВ и Интернета будет располагаться на этом чердаке. Планируем ТВ в 4-х местах (комнатах), для чего с чердака подведем к каждому из 4-х мест по 2 коаксиальных кабеля, из расчета один кабель для обычной антены (дециметровой), и один - для спутниковой. То есть с чердака будет уходить в комнаты 8 ТВ кабелей. Сообщение от POLAA Для Интернета в 2 точки будет уходить с того же чердака 2 кабеля, по 1 кабелю витая пара 4х2х0,5 кв. мм в каждую точку. Сообщение от POLAA Оборудование для приема ТВ и Интернет сигналов будет расположено на стенах дома (фасадах), или чердаке, а кабели будут заведены на чердак. Сообщение от POLAA Вопросы. Может быть реализована подобная схема? Нет ли практически невыполнимых решений, принципиальных ошибок? Я все рекомендации ProTV выполнил. -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
А хрен ее знает. Я, когда планировал, где все это размещать, и куда кучу антенного провода, и витой пары тянуть, мельком поспрошал. Сказали, что даже лучше - перегреваться не будет. А как все это добро на неотапливаемых чердаках жилых многоэтажных домов находится? Если честно, то точно я пока не знаю. -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Понял, перерисую схему. Значит, будем искать А -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Я тоже сомневаюсь в ДА на чердак. Тут, видимо, сработала путаница в определениях, где нужен ДА. Чердак не отапливаемый (типа улица). Но, естественно, огражден от дождя, снега и т.п. Единственная "засада" - там будут находиться ТВ причиндалы (антены, усилители сигнала и прочая лабуда, доселе мне не известная). Я их устройства, и способности гореть/бить током не знаю. А чердак весь деревянный. Вот и подстраховался. -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Тогда какое УЗО должно быть по типу - А, или АС? -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Спасибо, до этого не додумался. А как технически разнести в щитке входящую фазу на 3 места (УЗО, и два ДА)? Еще одна шина, или клемник? В вышеупомянутых маленьких щитках (на 14 или 18 мест) есть для этого место? Да и входящий нуль тоже аналогично нужно разносить? ЗЫ Входящий кабель 5х4 кв.мм. Получается, в УЗО вводить тоже 4 кв.мм, а в оба ДА - по 2,5 кв. мм? -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Если добавлять 30%, то вот ближайший. hager-shop.com.ua/c29_30_47-SHCHiti_seriya_GOLF_IP41_vneshney_ustanovki/p1425040082-SHCHit_nakl_s_prozrachnimi_dveryami_18_mod_1h18_GOLF_VS118TD -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Вот, наваял. Номиналы АВ написал карандашом. Тип и номинал по току УЗО - тоже. Номиналы ДА завысил из-за того, что подозреваю, на 10А сложно найти. Но, видимо, ДА нужно таки на 10А? Что тут еще исправить/добавить, кроме резервных мест в щитке? -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
В инструкции написано: "...При величине нагрузки до 16 А установить перемычки между клеммами 8-9 и 10-11 (Рис. 2). При величине нагрузки более 16 А и в случае использования МП, убрать перемычки между клеммами 8-9 и 10-11 (Рисунок 3)..." -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Так у меня к щитку подходит только 10 кабелей. И на каждый кабель будет отдельный или АВ, или ДА, плюс общий УЗО. Какой смысл в лишних гнездах для автоматов, если нет линий, совмещенных на одном автоматическом устройстве? А если тянуть дополнительную кабельную линию, то это нужно разгромить всю штукатурку, и всю стяжку. Тогда замена щитка покажется мелочью. -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Я пока не знаю, каким устройством можно делать такое переключение. Так понял, что жилы не нужно вытягивать/вставлять, а переключение проводится рубильником, или рычажком? И между сколькими фазами можно выбирать, одну из 2-х, или одну из 3-х фаз? -
Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Дорисовываю схему щитка 2-го этажа. Есть несколько вопросов. 1. Для УЗО принципиально, вводные фаза и нуль входят в него сверху, или снизу? 2. Есть ли щитки на 13 (14) мест? А то у меня получается 13 мест. -
И цемент, и известь в растворах имеют щелочную среду.
-
У меня после штукатурки маяки вынули. Они валяются уже почти 2 года на улице, ничем не накрытые. Дождь, снег и т.п. Ни одного пятна ржавчины не заметил. Может, современные маяки не ржавеют? ЗЫ Цементно-песчаный раствор имеет щелочную среду. Ржавчина - вроде как процесс окисления. В растворах на основе цемента окисление затруднено.
-
Если убрать пароизоляцию, произойдет следующее. Пока, при плюсовой температуре на улице, "точка росы" будет над ватой, пар будет проходить через вату, и растворяться в воздухе чердака. Когда похолодает, "точка росы" сместится в толщу ваты. Тогда пар начнет конденсироваться в вате (превращаться в воду). Вата намокнет. Теплоизоляционные свойства ваты будут ухудшаться. Точка росы все больше будет приближаться к отпаливаемому помещению (уходить вглубь ваты). При минусовой температуре вода в вате превратится в лед. Практически весь пар будет оставаться в вате, и конденсироваться (превращаться в воду). Через время ТС соберет всю вату, и выбросит на помойку. Еще и заплатит за вывоз намокшей деформировавшейся ваты на мусорник. Начнет борьбу с гнилью дерева балок. При этом все время будет вспоминать "незлым тихим словом" советчиков, порекомендовавшим ему убрать паробарьер.
-
Жаль. Если бы отрезали, этого типа легко было бы опознавать по голосу.
-
Пароизоляция имеет смысл, если она сплошная, с герметизированными стыками, практически герметичная. Видимо, рубероид пропускает слишком много пара из-за стыков, возможно, дырок. Разберитесь еще с влажностным режимом Ваших отапливаемых помещений, с их вентиляцией.
-
Если использовать минвату, выход только один - не выпускать пар на чердак. Возможно, примените другой утеплитель, не боящийся влаги. Но тут вопрос в необходимой толщине этого водостойкого утеплителя, не боящегося влаги от сконденсировавшегося внутри утеплителя пара , и в том, выдержат ли вес этого утеплителя балки. Тут Вам нужен совет опытных специалистов.
-
Если сделать, как Вы сказали, то есть убрать пароизоляцию - придет в негодность минвата. Пар буде конденсироваться в толще минваты, и ей через время прийдет конец. Если выпускать пар из помещения - будет страдать или дерево (в нынешнем варианте), или минвата (в Вашем варианте). Нужно не выпускать пар из отапливаемого помещения на неотапливаемый чердак.
-
А изнутри помещения нельзя потолок пароизолировать? Не устранив утечки пара из отапливаемых помещений на неотапливаемый чердак, Вы не обезопасите балки от гриения, грибков и т.п. Раньше пар уходил через керамзит в воздух чердака, не принося особого вреда. Керамзит - обожженная глина, и ему влага не страшна. Керамзит намокал, потом высыхал, но балки были сухими. Сейчас Вы сломали старую систему, и направили выходящий из помещения пар в сторону балок. Так что решение проблемы - не выпускать пар из помещения, к балкам.
-
Видимо, где больше, и тщательней, балки были накрыты концами пароизоляции - там воды больше, поскольку деваться пару некуда, он конденсировался на пароизоляции, и капал на балку. Где пароизоляция не накрывала балки, или накрывала частично - воды нет, или меньше, поскольку пару негде (не на чем) было конденсироваться, и он просто растворялся в воздухе чердака.
-
Посмотрел на первые 2 фотографии, где паробарьер не раздвинут, как на третьей, и четвертой. Судя по всему, пар проходит между балками, и пароизоляцией. Пароизоляция завернута над балками (зонтиком, козырьком). И это козырек из пароизоляции - холодный. Пар конденсируется на "потолке" козырька, на холодной пароизоляции, и капает вниз - на балку. Нужно делать пароизоляцию по низу балок, и заделать швы. В общем, пар нельзя выпускать из помещения на чердак. А то, что балки по верху нужно утеплять, чтобы не создавать "мостика холода" - это само собой. Ведь сумма площадей верха всех Ваших балок - большая. Это один большой мостик холода. Так что по верху балок нужно еще раскатать стекловаты. Естественно, после переделки пароизоляции.
-
А какого производителя у Вас вата? Это не касается проблемы, просто интересно. Что касается мостиков холода по дереву. Конденсация теплого пара происходит на холодной поверхности. Если бы проблема была в мостике холода, то конденсация (и мокрение дерева) должно было происходить, начиная с низа балки, или где-то в середине, в зависимости от того, где в тот момент будет "точка росы". У Вас же мокро на поверхности балок, там где они вообще не теплоизолированы. Причем местами. Хотя температура поверхности верха балок должна быть одинакова во всех местах. Что-то "не клеится". Если балки - мостик холода (можно так же сказать "мостик выхода тепла на чердак"), то балки должны быть теплее окружающих конструкций. И запотеть должны последними. Я бы еще понял конденсацию пара, прошедшего на чердак через не плотную пароизоляцию, на керамзите. Ведь керамзит ближе к выходящему из помещения пару, чем поверхность (верх) балки. ИМХО