POLAA

Да, видимо так будет лучше, и останется 2 места для резерва.

То есть, вместо ДА на чердак, поставить АВ, и запитать этот АВ от ДА санузла? Каким номиналом по максимальному току делать этот единственный ДА, и какого типа? И еще вопрос, у ДА тоже, как у АВ, типы В,С? Или, как у УЗО - А, АС?

Когда Вы спросили, вспомнил, что консультировался в личке у ProTV. Вот что он ответил на мои вопросы. Сообщение от POLAA Места для подводки определены. Чердак у нас неотапливаемый и нежилой. Предполагаем, что оборудование для приема сигналов ТВ и Интернета будет располагаться на этом чердаке. Планируем ТВ в 4-х местах (комнатах), для чего с чердака подведем к каждому из 4-х мест по 2 коаксиальных кабеля, из расчета один кабель для обычной антены (дециметровой), и один - для спутниковой. То есть с чердака будет уходить в комнаты 8 ТВ кабелей. Сообщение от POLAA Для Интернета в 2 точки будет уходить с того же чердака 2 кабеля, по 1 кабелю витая пара 4х2х0,5 кв. мм в каждую точку. Сообщение от POLAA Оборудование для приема ТВ и Интернет сигналов будет расположено на стенах дома (фасадах), или чердаке, а кабели будут заведены на чердак. Сообщение от POLAA Вопросы. Может быть реализована подобная схема? Нет ли практически невыполнимых решений, принципиальных ошибок? Я все рекомендации ProTV выполнил.

А хрен ее знает. Я, когда планировал, где все это размещать, и куда кучу антенного провода, и витой пары тянуть, мельком поспрошал. Сказали, что даже лучше - перегреваться не будет. А как все это добро на неотапливаемых чердаках жилых многоэтажных домов находится? Если честно, то точно я пока не знаю.

Понял, перерисую схему. Значит, будем искать А

Я тоже сомневаюсь в ДА на чердак. Тут, видимо, сработала путаница в определениях, где нужен ДА. Чердак не отапливаемый (типа улица). Но, естественно, огражден от дождя, снега и т.п. Единственная "засада" - там будут находиться ТВ причиндалы (антены, усилители сигнала и прочая лабуда, доселе мне не известная). Я их устройства, и способности гореть/бить током не знаю. А чердак весь деревянный. Вот и подстраховался.

Тогда какое УЗО должно быть по типу - А, или АС?

Спасибо, до этого не додумался. А как технически разнести в щитке входящую фазу на 3 места (УЗО, и два ДА)? Еще одна шина, или клемник? В вышеупомянутых маленьких щитках (на 14 или 18 мест) есть для этого место? Да и входящий нуль тоже аналогично нужно разносить? ЗЫ Входящий кабель 5х4 кв.мм. Получается, в УЗО вводить тоже 4 кв.мм, а в оба ДА - по 2,5 кв. мм?

Если добавлять 30%, то вот ближайший. hager-shop.com.ua/c29_30_47-SHCHiti_seriya_GOLF_IP41_vneshney_ustanovki/p1425040082-SHCHit_nakl_s_prozrachnimi_dveryami_18_mod_1h18_GOLF_VS118TD

Вот, наваял. Номиналы АВ написал карандашом. Тип и номинал по току УЗО - тоже. Номиналы ДА завысил из-за того, что подозреваю, на 10А сложно найти. Но, видимо, ДА нужно таки на 10А? Что тут еще исправить/добавить, кроме резервных мест в щитке?

В инструкции написано: "...При величине нагрузки до 16 А установить перемычки между клеммами 8-9 и 10-11 (Рис. 2). При величине нагрузки более 16 А и в случае использования МП, убрать перемычки между клеммами 8-9 и 10-11 (Рисунок 3)..."

Так у меня к щитку подходит только 10 кабелей. И на каждый кабель будет отдельный или АВ, или ДА, плюс общий УЗО. Какой смысл в лишних гнездах для автоматов, если нет линий, совмещенных на одном автоматическом устройстве? А если тянуть дополнительную кабельную линию, то это нужно разгромить всю штукатурку, и всю стяжку. Тогда замена щитка покажется мелочью.

Я пока не знаю, каким устройством можно делать такое переключение. Так понял, что жилы не нужно вытягивать/вставлять, а переключение проводится рубильником, или рычажком? И между сколькими фазами можно выбирать, одну из 2-х, или одну из 3-х фаз?

Дорисовываю схему щитка 2-го этажа. Есть несколько вопросов. 1. Для УЗО принципиально, вводные фаза и нуль входят в него сверху, или снизу? 2. Есть ли щитки на 13 (14) мест? А то у меня получается 13 мест.

И цемент, и известь в растворах имеют щелочную среду.

У меня после штукатурки маяки вынули. Они валяются уже почти 2 года на улице, ничем не накрытые. Дождь, снег и т.п. Ни одного пятна ржавчины не заметил. Может, современные маяки не ржавеют? ЗЫ Цементно-песчаный раствор имеет щелочную среду. Ржавчина - вроде как процесс окисления. В растворах на основе цемента окисление затруднено.

Если убрать пароизоляцию, произойдет следующее. Пока, при плюсовой температуре на улице, "точка росы" будет над ватой, пар будет проходить через вату, и растворяться в воздухе чердака. Когда похолодает, "точка росы" сместится в толщу ваты. Тогда пар начнет конденсироваться в вате (превращаться в воду). Вата намокнет. Теплоизоляционные свойства ваты будут ухудшаться. Точка росы все больше будет приближаться к отпаливаемому помещению (уходить вглубь ваты). При минусовой температуре вода в вате превратится в лед. Практически весь пар будет оставаться в вате, и конденсироваться (превращаться в воду). Через время ТС соберет всю вату, и выбросит на помойку. Еще и заплатит за вывоз намокшей деформировавшейся ваты на мусорник. Начнет борьбу с гнилью дерева балок. При этом все время будет вспоминать "незлым тихим словом" советчиков, порекомендовавшим ему убрать паробарьер.

Жаль. Если бы отрезали, этого типа легко было бы опознавать по голосу.

Пароизоляция имеет смысл, если она сплошная, с герметизированными стыками, практически герметичная. Видимо, рубероид пропускает слишком много пара из-за стыков, возможно, дырок. Разберитесь еще с влажностным режимом Ваших отапливаемых помещений, с их вентиляцией.

Если использовать минвату, выход только один - не выпускать пар на чердак. Возможно, примените другой утеплитель, не боящийся влаги. Но тут вопрос в необходимой толщине этого водостойкого утеплителя, не боящегося влаги от сконденсировавшегося внутри утеплителя пара , и в том, выдержат ли вес этого утеплителя балки. Тут Вам нужен совет опытных специалистов.

Если сделать, как Вы сказали, то есть убрать пароизоляцию - придет в негодность минвата. Пар буде конденсироваться в толще минваты, и ей через время прийдет конец. Если выпускать пар из помещения - будет страдать или дерево (в нынешнем варианте), или минвата (в Вашем варианте). Нужно не выпускать пар из отапливаемого помещения на неотапливаемый чердак.

А изнутри помещения нельзя потолок пароизолировать? Не устранив утечки пара из отапливаемых помещений на неотапливаемый чердак, Вы не обезопасите балки от гриения, грибков и т.п. Раньше пар уходил через керамзит в воздух чердака, не принося особого вреда. Керамзит - обожженная глина, и ему влага не страшна. Керамзит намокал, потом высыхал, но балки были сухими. Сейчас Вы сломали старую систему, и направили выходящий из помещения пар в сторону балок. Так что решение проблемы - не выпускать пар из помещения, к балкам.

Видимо, где больше, и тщательней, балки были накрыты концами пароизоляции - там воды больше, поскольку деваться пару некуда, он конденсировался на пароизоляции, и капал на балку. Где пароизоляция не накрывала балки, или накрывала частично - воды нет, или меньше, поскольку пару негде (не на чем) было конденсироваться, и он просто растворялся в воздухе чердака.

Посмотрел на первые 2 фотографии, где паробарьер не раздвинут, как на третьей, и четвертой. Судя по всему, пар проходит между балками, и пароизоляцией. Пароизоляция завернута над балками (зонтиком, козырьком). И это козырек из пароизоляции - холодный. Пар конденсируется на "потолке" козырька, на холодной пароизоляции, и капает вниз - на балку. Нужно делать пароизоляцию по низу балок, и заделать швы. В общем, пар нельзя выпускать из помещения на чердак. А то, что балки по верху нужно утеплять, чтобы не создавать "мостика холода" - это само собой. Ведь сумма площадей верха всех Ваших балок - большая. Это один большой мостик холода. Так что по верху балок нужно еще раскатать стекловаты. Естественно, после переделки пароизоляции.

А какого производителя у Вас вата? Это не касается проблемы, просто интересно. Что касается мостиков холода по дереву. Конденсация теплого пара происходит на холодной поверхности. Если бы проблема была в мостике холода, то конденсация (и мокрение дерева) должно было происходить, начиная с низа балки, или где-то в середине, в зависимости от того, где в тот момент будет "точка росы". У Вас же мокро на поверхности балок, там где они вообще не теплоизолированы. Причем местами. Хотя температура поверхности верха балок должна быть одинакова во всех местах. Что-то "не клеится". Если балки - мостик холода (можно так же сказать "мостик выхода тепла на чердак"), то балки должны быть теплее окружающих конструкций. И запотеть должны последними. Я бы еще понял конденсацию пара, прошедшего на чердак через не плотную пароизоляцию, на керамзите. Ведь керамзит ближе к выходящему из помещения пару, чем поверхность (верх) балки. ИМХО