DEN24

Нужно........

Не думаю, что у Вас что то страшное произошло при условии возникновения не значительного количества конденсата между паробарьером и утеплителем. На чердаке тепло в доме прохладно вот и причина возникновения. Но только при условии хорошей пароизоляционной плёнки, которая проклеена между собой и по периметру дома. Толщина утепления очень хорошая. Зазор между мембраной и доской это не вентиляция в горизонтальном положении. Необходим продух в деревянном настиле или доска должна быть уложена не в сплошную. Когда начнете топить пару дней пусть работает в минимальной режиме, а затем можно поставить в рабочий режим.

Ну а какая битумная черепица у Акваизола превратилась в бумагу? Фоты есть? У них гарантия 25 лет. Обращались на представительство?

Забор из сендвич-панелей толщиной 100мм. Высота забора 3000мм (сендвич+ бетонный цоколь). Длинна забора около 2000м.п. Нужен конструктив.

Процессы влагообмена в мансарде и стене отличаются. Воздушная прослойка в стене немного другая по объему воздуха в неотапливаемой мансарде. Поэтому рекомендую сделать утепление не менее 250мм в межэтажном перекрытии.

Утепляются те помещения, которые отапливаются, иначе, как в Вашем случае, создаётся холодный карман в виде неотапливаемой мансарды. Если не планируете отапливать это помещение, то до утеплить межэтажное перекрытие необходимо до толщины 250-300мм. Иначе конденсат в утеплителе, причем и в межстропильном обеспечен.

Можу запронувати. Скиньте малюнок з розмірами покрівлі на вайбер, щоб розуміти обєм і які комплектуючі потрібні.

Первинну інформацію відправив. Бажанно мати проект, або креслення з розмірами покрівлі. При виникненні питань пишіть або дзвоніть.

Очень рекомендую клея для армировки Vartex Armoplast и штукатурную смесь КАБЕ ARMASIL T или КАБЕ PERMURO MW. Если за комплектуете этим материалом будите довольны не только Вы, но и фасадчики. Материал очень качественный.

А в чем вопрос? Какие материалы необходимо применять или есть вопрос в узлах? По узлам: Утеплить до установки подшивы кровли по периметру узел мауэрлата и примыкиние кровли к стене. По материалам: клея для утепление минеральных ват, они более паропроницаемы и силиконовая или силикат силиконовая штукатурки. Сетки щелочеустойчивые 160 плотности. Дюбеля и уголки из первичного материала.

Утеплите от мауэрлата до уровня подшивы и монтируйте софит и водосток.

Пох... Что один, что второй после демонтажа на свалку.

Это просто торговая марка одной из строительных сетей магазинов. Под нее и мембраны, пенопласты и цемент и др строительные смеси производят. Рекомендовал бы выбирать фасадные штукатурки не ноунейм, а известных ТМ с проверенной технологией производства. Можете заколировать в любой цвет или нанести базовый цвет. На качестве фасада это ни как не отразится.

Какой металл заказчик пожелает из такого и делают м/ч. Начиная от 0,35мм и до 0,52мм - выбор есть. А те застройщики, которые могут себе позволить фальцевую кровлю вряд ли будут использовать не качественный металл. Что бы штрипс металла на срезе не шел волной во-первых он должен быть пластичный т.е. с низким содержанием углерода, а во-вторых нарезан на качественном оборудовании. Толщина металла играет второстепенную роль. Понятно что металл толщиной менее 0,5мм более качественным вряд ли будет. С 0,7мм металла пробовали сделать фальц? О плавающем клямере слышали? Качественный металл должен выдерживать любую деформацию тем более двойной замок на фальце, он для этого и предназначен. И что касается фальцевой кровли там на первый план выходит не столько качество металла (это как само собой...), а мастерство выполнения работ. А что касается "клик" фальца это нормальная тема при ряде условий, но сами фальцовщики считают этот вид кровли отстоем по ряду причин и зачастую не беруться за выполнение данной кровли, а те будивельники, которые работают с м\ч не имеют не навыков, не инструментов, а в большинстве случаев и желания правильно её сложить. В итоге получается доробло...

Утеплять необходимо те помещения которые отапливаются. К сохранению тепла утеплитель в межстропильном пространстве имеет косвенное отношение. Только сделали холодный карман, когда на улице будет тепло, на чердаке будет "дубарь", возможны, кстати, выпадение конденсатов т.к. разность парциального давления минимальна и остаточная влага достаточно туго будет выходить из верхнего утеплителя, учитывая так же то какая мембрана была использована... Ну разве что звукоизоляция?хз Можно было утеплить 250-300мм нормальным базальтовым или минеральным утеплителем, качественным паробарьером и мембраной и было бы дешевле и по работам и материалам нежели было потрачено. Мембрана порвана и не убрана стружка, а паробарьер уже разлазиться, пробит степлером, не проклеян...

Утеплитель однозначно очень мокрый, если есть возможность снять мембрану с утеплителя тогда снимайте. Даже самая крутая мембрана не пропустит через себя столько воды. Плюс пошла уже плесень по древесине и ее не мешало бы обработать антисептиком. Еще стружку на мембране необходимо удалить. Если в кровельном пироге есть вентзазор между утеплителем и пленкой, необходимо быть уверенным в притоке и оттоке воздуха. Проверьте, это очень важно. Добавлено через 14 минут Да не зацикливайтесь на паробарьере. Паробарьер не дает полной гарантии того, что в утеплитель не попадает влага, даже если он суперпупер и всё по феншую, он и не должен/не может этого делать. Главная задача паробарьера как можно больше снизить лавинообразное попадание влажного воздуха в утеплитель, для того, чтобы мембрана могла выводить, а не конденсировать остаточную влагу, работая в пределах своих заявленных характеристик. А утеплитель и достаточная его толщина даёт возможность теплому воздуху как можно медленнее остывать, сохраняя как можно дольше тепло. А в данном случае через паробарьер шурует увлажненный теплый воздух, а плита в добавок заперла его сверху. Теперь маемо шо маемо...

Все пытаются решить данную проблему, каждый даёт совет, ТС решать прислушиваться к кому либо или нет. Наверно ради этого и создал тему? И вопрос не только в плите, это комплексная проблема, на пункты которых указали. Кстати Вы, normal, готовы оплачивать дельные советы?(можно не отвечать) В том то и дело, что одной и той же конструкции смонтированной под углом или горизонтально процессы вентиляции теплоизоляции проходят по разному.

Для начала необходимо понимать какая мембрана там стоит, потому что есть такие при которых необходим вентзазор, а уже более продвинутые мембраны работают только тогда когда утеплитель тесно прилегает к мембране.

Зачем наваливать все в одну кучу? При чем здесь конструкции стен? У ТС утепление перекрытия чердака сделана не правильно. Оно в горизонте и тот вент зазор до одного места, вентиляции нет. Паробарьер не проклеен или плохо проклеен, деревянные балки относительно утеплителя также являются мостиком холода и в мороз могут конденсировать и в добавок вся эта конструкция перекрыта наглухо плитами. И еще раз... в горизонтальных или плоских кровлях/перекрытиях наличие зазора между утеплителем и чем то паронепронецаемым не делает из него т.н. вентзазор.

Еталон або престиж.

Это конечно не вентзазор, но воздушный зазор точно)) Зло еще то для постоянного проживания будь он за вагонкой или за гипсокартоном. При отоплении дома эта воздушная прослойка не дает прогреть стену и стена постоянно ледяная. Находится возле таких стен очень не комфортно, постоянное ощущение сквозняка и холода. Если хотите оставить вагонку, то кроме утеплителя сложно что то придумать. Или демонтировать вагонку и отштукатурить стены.

Возможно

Разница лишь в том, что такие неотапливаемые мансарды медленее остывают и соответственно и прогреваются также. При однодневной температуре, к примеру, - 10 возможно и сохранится плюсовая на мансарде, а если продержится неделю, тогда также уходим в минус. Нет разницы давления внутри такой мансарды и с наружи, поэтому и возможно выпадение конденсатов. У Вас нет 500мм утепления, только 250мм. По теплосопротивлению совсем разные цифры получаются при утеплении 500мм и 250мм+250мм с воздушной прослойкой...

Якщо залишився лишній ппс і потрібно кудись впхнути, то впихніть кудись в інше місце, а на мансарду покладіть вату. Тут гілок на цю тему дуже багато... Потрібна сумісність матеріалів тим більш на мансардному поверсі.

Это простая закрытая воздушная и холодная прослойка... При условии если межэтажное перекрытие хорошо утеплено, утепление между стропил, как мёртвому припарка и к сохранению тепла в помещении ни какого отношения не имеет, т.е. лишние капиталовложение... А в случае плохого утепления межэтажного перекрытия или его отсутствия может выпадать конденсат на паробарьере со стороны чердака, так и в толщине утеплителя со всеми вытекающими...