DEN24

Гидробарьер, Антиконденсат и т.д. - это это название торговых марок. Это то же гидроизоляционные мембраны такие как и СДМ, и ПВХ, и рубероид... Под гидробарьером в основном подразумеваю ПЭ армированную пленку 110, 96, 90 и.тд плотности. Я их никуда не рекомендую.

К подкровельной вентиляции эти окна никакого отношения не имеют. Только вент конек или аэраторы. К вентиляции холодного пространства чердака - да.

А про гидробарьеры пора уже забывать.

С таким коньком если и работает подкровельная вентиляция, то очень плохо. Выходом будет установить аэраторы. kronoplast.com.ua/ua/products/kronoplast-wpu-aerator-universalnij ... к примеру такие.

Закупите все необходимые материалы и одним махом смонтируйте.

Отопление на мансарде планируется? Какая цель утепления Кровли?

Если плохое межэтажное утепление, то возможно. Какая гидроизоляция стоит на кровле?

У Вас если не ошибаюсь, суміщені перекриття, то относительно коэффициента теплопроводности ППБ должна быть его толщина не менее 900мм согласно нормам ДБН

В таком варианте ппс или эппс подойдет.

Если используете базальтовый утеплитель, то основная задача это содержание его максимально в сухом состоянии для эффективности сохранения тепла. Толщина утепления минимум 250мм, то же важно. ... то как укладывается вата то же важно, потому что дерево относительно ваты является мостом холода (дополняя цитату Narval) Одним словом vika1185, придерживайтесь тех пунктов, которые расписали постом выше и будет всё норм.

Т.е. плоские кровли утеплять не эффективно, влага, по этой логике не выводится, потока то нет?)) Уверены? У Вас, скорее всего, ни когда не было собаки.

Коли ввімкнете опалення помітете))

Вы вообще понимаете что такое "точка росы", что на неё влияет и по какой причине она возникает? Походу нет... Почитайте, будет для Вас много открытий. Ну как то необходимо вменяемо описывать ситуацию, а то просто какой то бред: была ли СДМ или нет? Какой марки, сколько простояла без утеплителя, сколько простояла с утеплителем, были ли продухи на коньке кровли или нет. И еще как вы сами объясняете конденсат на мембране, только без рукожопых проектантов? Очень даже накапливает не критично, особенно по утрам при больших перепадах температур, например ночью + 19-22, а днем до +29-30. Утепление 250мм, паробарьер проклеен и мембрана с высокой паропроницаемостью. Влажных работ не было. Август.2021г

Я конечно дико извиняюсь,andrey_ka, но Вы не понимаете процесса движения воздушных масс в утепленных кровельных системах. Это не упрёк, когда то и я не понимал. Если коротко, то в УКС происходят процесс выведения воздуха из помещения во внешнюю среду. Ключевое слово процесс на который влияет множество факторов, зависящих на правильную работу всей системы. Это и погодные условия и материалы, применяемые застройщиком , и качество их монтажа, и внутренняя среда помещения. Наверно многие замечали, что накрыли кровлю, сделали отделочные работы, утеплили мансарду и всё красиво. Как только начинает протапливаться дом происходит замокание утеплителя с вытекающими последствиями. Почему это происходит? Давление - причина движения воздушных масс, а не вент зазор и движение воздуха по нему. Как только включается отопление воздух в помещении расширяется. Создаётся парциальное давление, которое воздействует на стены, потолок и т.д. Скорость потока молекул воздуха и воды разная, молекулы воды медленнее, но и диффузия их разная, молекулы воды больше. Поэтому пары воды медленнее выходят из толщины утеплителя чем воздух, но за счет паробарера и заходят дольше. Вот почему необходим паробарьер и обязательная его проклейка. Поэтому, если паробарьер проклеен, достаточная толщина утеплителя, мембрана с высоким паропроницанием и уложена без вентзазора непосредственно на утеплителе, с правельной подкровельной вентиляцией, то работать УКС будет как часы. Почему заплесневела мембрана на фото. Точно по той же причине - давление, только процессы происходили с точностью наоборот. Мансарду утеплили и оставили на год или больше, мансарда не отапливалась. Летом, когда температура под +30, то в доме как в погребе с утра и возникает конденсат на паробарьере со стороны утеплителя. Вода накапливается и не выводится со всеми последствиями, которые на фото.

Утепляйте по стропилам для того что бы вся металлоконструкция была в теплой зоне и не создавала проблем как "мост холода" и источник возникновения конденсатов. И очень важно, отапливайте только те помещения которые утеплены т.е. если утеплите между стропил, а потом поставите перегородку между мет.стоек и поставите на них батареи то образуется холодный карман между стропилами и перегородкой от которого буде сильно тянуть холодом. В таком случае перегородки так же необходимо утеплять. А мет. стойки также нужно оставить либо в холодной либо в теплой зоне, но не в толщине перегородки. Не видно на кровле аэраторов, они есть?

Основная задача мембран это выведение остаточной влаги из утеплителя и не допуск ее с верху. Агроткань таких характеристик не имеет. Вы, andrey_ka, привели примеры и всё мимо кассы. Мембраны они и должны задерживать воздух в толщине утеплителя делая его как можно инертным, при этом максимально выводить влагу т.к. сохраняет тепло воздух в толщине утеплителя, а не материал утеплителя и чем он медленнее проходит тем лучше теплоизоляция, и чем утеплитель суше тем теплее в помещении. Инертность воздуха в утеплителе так же зависит от его толщины, т.е. чем больше толщина, тем более инертен воздух в нём, а мембрана, которая на нём усиливает этот эффект и паробарьер, который под ним. А недостаточная толщина утепления приводит к возникновению конденсатов в нём. При этом мокрые процессы внутри помещения это экстремальные условия для этих материалов, поэтому рекомендуется их проводить до утепления кровли или перекрытия. Или проводить их в летнее время года с максимальным проветриванием помещений.

Монтируете любую паропроницаемую пленку от 1200гр на м2 в сут., плотностью от 115гр на м2. Но не рассчитывайте, что это спасёт утеплитель от протечку с верху. По сути утеплитель можно не накрывать на холодном чердаке т.к. нет конвекционных процессов, но что даёт мембрана: - меньше пыли, образованного от утеплителя, - воздух в толщине утеплителя более инертный т.е. улучшает теплоизоляцию, - и если вдруг с кровли что то капнет, то мембрана спасёт утеплитель от случайного намокания, но не от протечек.

Конкретно я не буду ни какую советовать т.к. сейчас хороших достаточно много, есть из чего выбрать. Мембрана работает как мембрана только в комплексе с утеплителем, максимально выводя пар из него. Но на холодный чердак рекомендую так же мембраны диффузионные или конвекционные типа Антиконденсат. Паропроницаемость мембраны на холодных чердаках не нужна т.к. она стремится к нулю. А важно организовать приток в карнизном узле и отток воздуха в коньковом узле. Плотность мембраны не зависит на ее паропроницаемость. Про полиэтиленовые гидробарьеры пора уже забывать.

Для начала устраните протечку в кровле. Лужа на мембране в минус превратится в лед, даже самая самая пленка может таких испытаний не выдержать, да и не к чему. Dachova Energetychna используйте в следующем году для перекрытия основной кровли, а на утеплитель можно использовать мембрану малой плотности. Кстати если это будет холодный чердак, то любая мембрана будет работать как обычная конвекционная пленка, поэтому на чердак оптимально использовать или антиконденсат или мембрану с посредственным паровывидением.

[QUOTE=Cheef77;5326256]Всем доброго дня. Стою перед выбором металлочерепицы. Толщина 0.5, матовая. Надо будет 150-180 кв.м. Что хорошего посоветуете? +Где приобретать? Стройка под Киевом. Буду рад аргументированным, практическим советам. Не Кытай и иже с ним :flag1:[/QUOTE] Обращайте внимание на основные технические характеристики металлов, а именно количество цинка на кв.м. (не менее 225гр), толщина металла не менее 0,48мм-0,52мм, покрытие - мат. Так же важно на каких линиях произведен прокат черепицы потому как это влияет на ее геометрию при укладке. Адекватных цен нет и скорее всего долго не будет, всё подорожало в два, два с половиной раза.

Сидорчука сраной метлой...

Линейные расширения дерева и металла разные, поэтому приходится периодически протягивать саморезы. Разрушение резины на шайбах происходит по причине некачественного материала или при перетяжке при монтаже.

Эконом вариант 0,45мм, покрытие мат. Цинка 100, 140, 160 кв.м. (слово "эконом" в данный момент можно взять в скобки). Обратите внимание на 0,5мм, покрытие мат, количество цинка от 200 гр кв.м. Производитель не важен, важно тех. характеристики металла. В Одессе масса дилеров заводов. Зайдите к нескольким пусть сделают просчет. Думаю предложат Вам приемлемый вариант.

Если считаете что Украина приличный металл... там всего лишь 100гр цинка. Но сейчас даже на неприличный довольно неприличные цены, не говоря о приличном. Закажите в Киеве на Арсенале, за 1-2 недели приедет в Одессу. В Киеве 6020мат Украина есть.