KSer

Подскажите, пожалуйста, по формированию цены на гипсокартонные потолки (только профильный каркас плюс прикручивание ГК, без штукатурки-шпаклевки). В комнате по периметру сделан одноуровневый ГК потолок, середина потолка осталась как есть черновая (там будет натяжной потолок). Ширина ГК полосы 75см. Высота ступеньки между черновым потолком и ГК - 7см. Строители посчитали погонные метры полосы 75см и дополнительно погонные метры торца 7см. Так ли это считается и какие обычные расценки?

Вы рекомендуете СТ-17? У Церезита есть еще СТ-14 - на первый взгляд то же самое, но в чем отличие? Поискал по форуму - нашел, как InSAn заливал Mapei Prosfas. Вы этой грунтовкой работали? Если да, какое впечатление о результате? Вопрос еще в том, какой прочности получается стяжка после обработки грунтовкой? Узнать результат поможет только измерение. Но ведь перед проведением работ хотелось бы иметь какой-то ориентир - может и начинать не стоит? Скажем, Полимин обещает марочную прочность М300 для смеси ЛЦ-2, что с одной стороны неплохо. Несмотря на негодование мастерка по поводу наливных смесей, рассматриваю ее, т.к. и под теплые полы, и диапазон толщин впечатляет. Но высокая прочность может стать проблемой, т.к. ЛЦ-2 может быть существенно прочнее даже прогрунтованной стяжки и сможет оторвать ее верхний слой при засыхании. Сегодня интересовался у продавца самовыравнивающимися смесями. Он мне все подробно рассказывал - толщина слоя, технология, цены. Потом я поинтересовался грунтовкой для слабой стяжки. Так продавец резко прекратил разговор, т.к. у них были претензии-рекламации покупателя после заливки чего-то самовыравнивающегося по слабой стяжке и ее отставания, и никакой ответственности он теперь за свои рекомендации нести не хочет - делайте, как знаете. Вы, уважаемый мастерок, более смелы в своих рекомендациях - что можете сказать о прочности стяжки после рекомендованной Вами грунтовки? Будет электрический ТП - все равно рекомендуете самодельную смесь с фиброй и Адиумом-150? Как добиться баланса прочности слабой стяжки и выравнивающей, если выравнивающая - самодельная?

Прошу совета: В квартире стяжка сделана похоже штукатурным известково-цементным раствором - гвоздем царапается, в руках крошится (Житло-инвест форева ). Площадь порядка 50м2. Перепады до 3см - надо выравнивать. Хоть пол и под плитку, но столько клеем не выровнять. При такой стяжке как-то стремно просто загрунтовать и залить самовыравнивающейся смесью. Боюсь, что поотрывается эта смесь. Когда сбивали старую плитку, были отставшие места. Сбивать много - стяжка порядка 7-8см - не вариант. Грунтовать эпоксидной грунтовкой - просто разорение какое-то. В общем, хотелось бы услышать мнения, как лучше поступить? Желательно с названиями рекомендуемых материалов.

Для "простого расчета" нужен профессиональный финансист ибо у него более точный калькулятор? Я Вас понимаю. Не так уж трудно поделить стоимость работ на время выполнения и затем сравнить заработок на штробе и, скажем, сборке щитка. Или даже пусть на штроблении и монтаже розеток у Вас одинаковый заработок, но Вы бы предпочли монтаж - не пыльно, не шумно, возможно Вам просто нравится эта работа. Но также можно заметить, что пик заработка приходится на момент получения денег, а все остальное - невыгодно и хочется для этого кого-нибудь нанять :D

Я так понял, Ваша цена - 20-30 грн/мп. И при этом работа "крайне невыгодна"? Либо Вы не умеете ее делать с нормальной производительностью, либо зарабатываете более 1500грн/день. (сравниваю с производительностью моих - порядка 75мп в день). Если второе - уважаю Кондиционерщики мне зарядили по 80грн/мп - ну не хотят люди этим заниматься! Я знаю достаточно людей, которые вообще за такую работу не возьмутся ни за какие деньги. Но не стоит это распространять на всех строителей и считать 20-30грн обоснованной рыночной ценой. Средний строитель был бы рад ежедневному среднему заработку в 300-350грн. Если жалко своего инструмента - возьмите на эту работу в аренду. С такими расценками много не потеряете. А Вы попробуйте как-нибудь с Хилти DC-SE 20. Крайне удобная конструкция. Я был все время рядом - не сказал бы, что мои работали в авральном темпе. Опять же, если в паре с пылесосом, то совсем не пыльно. Кстати, арендованный пылесос был без мешков - тряс периодически фильтр на автомате и не пищал. Если быть совсем точным, то 60% штробы шло по старой штукатурке, а по ней и штроборез идет, как по маслу, и перф летит аж бегом. По моим ощущениям Хилти было почти без разницы - штукатурка, кирпич, или бетон. Перфу ессно не без разницы. Диски брал для этой работы новые - Дистар. Я не считаю это легкой работой, но мы же обсуждаем адекватность расценок. Неужели 500грн/день уже мало, особенно если это не разовая работа, а одна из множества работ в комплексном ремонте квартиры?

Если Вам были заявлены расценки и Вы их приняли, дав добро на выполнение работ, то вопросы по цене задавать поздно - надо рассчитаться. В принципе я считаю, что это дорого. Более адекватная цена, озвученная в этом разделе, была 12 грн/мп по кирпичу, но и то, при условии, что инструмент строителей. Почему я так считаю: Мне недавно сделали порядка 150мп штробы по кирпичу. Работа была выполнена за один рабочий день двумя строителями. Я на сутки арендовал штроборез Хилти с пылесосом - около 540 грн/сутки комплект плюс привезти-отвезти (Рамирент на Вискозной). Перфоратор тоже мой. Строители мне тоже намекали на 20грн/мп. Это что, работа, выполненная за один рабочий день, стоит 3000грн? А не облезут ли? Сторговались на 1000грн. Шлакоблок-гипсоблок существенно мягче кирпича - штроба идет как по маслу.

Нужны кондиционеры: - спальня 20м2 южная сторона - гостиная 20м2 северная сторона (плюс кухня 15м2 и коридор 15м2 - все это не единое пространство, но разделено раздвижными дверьми, которые практически всегда открыты) Просьба предложить кондиционеры и монтаж. Склоняюсь к инверторным МХИ.

Квартира, вводной автомат 32А . Мне удобно до кухни дотянуть один мощный кабель (3х6 ож медь ВВГнг в штукатурке) и там поставить дополнительный щиток со всеми автоматами и УЗО, требующимися для кухни (там будут холодильник, электрическая поверхность 1,5+1,5+2,5+2,5кВт, духовка 2,5кВт, посудомоечная машина, СВЧ, розетки для подключения прочей мелкой кухонной техники). Суммарная нагрузка при одновременном включении всех электроприборов сильно зашкаливает за 32А - будем стараться не перегружать. На поверхность и духовку пойдут ВВГ 3х4, на все остальное - ВВГ 3х2,5 (свет - ВВГ 3х1,5). Как уже ранее писал, никаких перспектив по увеличению выделенной на квартиру мощности не вижу, поэтому запасов не предусматриваю. Есть ли какие-то противопоказания в отношении такого решения с выделенным кухонным щитком? На весь ввод после счетчика будет стоять "пожарное" УЗО 100мА. Нужно ли ставить в главном щите на этот кабель какой-то отдельный автомат или УЗО (например, пожарное 100мА)?

Интересует ванна Rosa II 170х105 с ножками, боковой панелью с креплениями, сифоном, и к ней шторка стеклянная. Какой у Вас размер скидки? Интересуют и другие позиции Ravak.

Смотрел на кухню со стеклянными фасадами - стекло наклеено на ДСП и немного за него выступает. По дизайну мне очень нравится, но на сколько это практично? Сомнения в том, что торец стекла не очень прочный - если по нему случайно ударить, то все - замена фасада. Предлагают альтернативу в виде алюминиевых профилей по периметру, даже без загиба на фасад - не то и значительно дороже.

У меня Навара ЛЕ (местная топовая комплектация) - более чем осознанный выбор. Пикап - очень полезная машина для практичных людей. Дизайн на любителя - симпатизируют только мужики, на девок не действует. Турбодизель - неплохо, но не смотря на заявленные 193лс туповат. Расход пишет 9,3, реально - все 10-11, что тоже неплохо. Автомат - то что нужно. Если бы не стройки из которых пока не вылАжу - брал бы СУВ. А так и цементика тонну, и дровишки 3м кубик-полтора, и ЭППСа выше крыши навалить - все без проблем. Рога на крыше с длинномерами очень помогают, хотя до покупки считал их лишними и портящими дизайн. По лесу сейчас за грибами отлично - не ограничен ни в проходимости, ни в клиренсе, ни в количестве собранных грибов Зимой на всесезонке везде вылазил - там, где задняя уже не тянет - полный привод и понижайка вполне спасали. Но зимняя резина все-равно нужна ибо стоковый Бридж - дубовое г.но. Водительское кресло и кресло переднего пассажира - отлично, удобно, широко, комфортно. Водительское еще и с электроприводами - лишнее, но удобно. Задним пассажирам хуже, но терпимо. Чаще всего я один или с пассажиром на переднем - так что не критично. Удобно, что задние сидушки поднимаются - еще много добра можно в салон загрузить. Пластик салона - дешевое г.вно, очередной ниссановский позор. Но центральная часть торпеды именно в ЛЕ - ничего, вполне терпимо и симпатично, с приятными софт-тач кнопочками-ручечками. Все есть вплоть до харда, Бозе (нах надо?), навигатора (почти не нужен) и хендсфри. Но меньшие комплектации как-то совсем огорчили. Длина 5,3м - терпимо, особенно в моей комплектации с камерой заднего вида. Парковку могу себе найти практически всегда из-за способности въехать туда, куда обычные пузотерки не сунутся. Кунг не ставил - ограничивает мою практичность. Купил в штатах складную крышку - супер, когда надо - грузись хоть до неба, а обычно кузов с мелким барахлом аккуратненько прикрыт от дождя и ворья. Мелких глюков хватает, что раздражает и выглядит очень странно для машины Н-ного поколения от некогопопало. Но остальные пикапы по тем или иным причинам еще хуже: Ф150 - для города огромный и очень прожорливый, хотя в пендосии абсолютный рекордсмен по продажам во всех категориях. Тундра - аналогично Ф150, слишком большой и прожорливый, мне все-таки для бытовых целей, а не понтоваться. То, что ко мне не влазит, - редкий случай, который вполне оправдывает найм грузовой спецтехники. Л200 - я нормально не влажу (рост 189), уродский дизайн ИМХО, все внутри очень бюджетно и слишком много всяких нареканий (см. пикапклуб) Хайлик - вроде хвалят, но менее мощный и дизайн не мой Форд Рейнджер Нью - официально у нас не купить, симпатичный, но не без глюков, да и движок 2,2 для пикапа - недоразумение какое-то Амарок - внешне симпатичный, но 2,2 битурбо - полная фигня, делал на нем тестдрайв - 8 раз глох, хотя опыт вождения на ручке достаточный. С автоматом был бы получше, но у ВАГа последние ДГС какие-то глюкавые - слишком много нареканий, да и не было автомата в конце 2012. И мелких глюков у него как для новой модели слишком много (см. в нете отзывы). Короче, альтернативы Наваре для меня на сегодняшний момент нет, я вполне доволен машиной, но и она не идеал.

Помпы зачастую имеют емкость 6-7 патронов (удлиненный магазин). Т.е. это уже не охотничье ружжо и с ним что-то особое или его теперь вообще покупать нельзя?

Просто у Вас на сайте заявлены межкомнатные раздвижные перегородки - вот и спрашиваю. Но я понял - из стекла не делаете, сравнить не сможем. А если делать из алюминиевого профиля со стеклянным заполнением - какую используете систему и чей профиль?

Даже если баян - я опять на это наткнулся и опять посмеялся: В некоторых популяциях бабуинов есть добрый обычай. Когда два самца примерно равного иерархического положения затевают какое-то совместное дело (как правило это нападение на высокорангового самца, либо же совместная добыча пропитания и т.п.), то всегда есть риск, что они передерутся между собой по дороге. Когда их положение в иерархии стада явно различается, и обеим очевидно, кто тут главный, то проблем не возникает. А вот когда они равные конкуренты,- конфликт очень вероятен. И на этот случай в некоторых сообществах выработан особый «ритуал приглашения к сотрудничеству». Они подходят и хватают друг друга за яйца. И немного сжимают, но так, чтобы не было больно, потому что если поддаться искушению и серьезно дернуть, то надо помнить, что он твои тестикулы тоже держит в кулаке. Этот обычай снимает потенциальную враждебность и делает самцов на какое-то время способными к взаимовыгодным совместным действиям. Так рождается крепкая мужская дружба.

Про занос никто не вспоминал. Судя по всему это еще десятка А сколько у Вас бы стоили такие раздвижные двери из каленого стекла 10мм? В одном проеме три двери - одна неподвижная и две синхронно раздвижные в разные стороны. В другом проеме одна раздвижная дверь. Все двери 2600х950. Можно по отдельности - стоимость полотен, стоимость системы, стоимость работы и всех прочих телодвижений?

Ценообразование шописец: Мне нужны раздвижные межкомнатные двери (четыре штуки 2600х950). Как вариант рассматриваю из каленого стекла 10мм, тонированного в массе, без всяких профилей по периметру. В одной конторе посчитали - 24000грн , в другой 28000грн :shock: Поинтересовался просто заказом стеклянных полотен нужного мне размера: 6600-7000грн. Стоимость системы - 3100грн (типа суперитальянские 27 лет гарантии ). И это все тоже уже со всеми заработками и накрутками. Там монтажа на 2 часа работы - прикрутить направляющую к потолку, закрутить по четыре винта в готовые дырки в стекле, прикрутить три фишки к полу и подкрутить винты чтобы все выровнять. Т.е. стоимость стекла + системы + монтажа не выходит за 8000-10000грн и это при том, что ребята практически задницу от кресла не отрывают - купили стекла в одной конторе, систему - в другой, приехали - скрутили. Откуда такой конский ценник?

У Ковальской два завода в Киеве - один возле Каравана на Оболони, второй на Выдубичах. Линии одинаковые, новые. Номинальные размеры одинаковые. И ни одна ж падла не предупредила, что фэмку надо брать только с одного завода, т.к. при более пристальном рассмотрении она разная.

С нашим производителем нужно все время быть готовым к какой-то подлянке... Мостил этим летом себе брусчатку Авеню ... Началось с того, что приехала ахеренная фура с ахеренным прицепом не той фэмки, что заказывал :lol: Но то такэ, если не считать потерянного времени, то за их счет - сколько угодно. Брусчатку клали плотно, как для себя. На кирпичиках по бокам есть специальные выступы - ширина шва была немного больше толщины этих выступов. Бралось три цвета - два из них (серый и графит) по размерам одинаковые, один (пэрлына) - немного больше. За счет шва это скорректировалось. После того, как основную часть выложили, нужно было добрать остаток. Основную часть брал на Оболони. Так как остаток был не кратен палетам, то предложили взять на Выдубичах. Вроде бы - какая разница, - и там и там одинаковая немецкая линия, аццкое немецкое качество и прочие продаванские песни. Повелся ... Привезли. Оказалось, что выдубичские кирпичики на 1-1,5мм больше, имеют трапециевидную форму с расширением к низу, и края снизу крайне неровные. При моей довольно плотной укладке на метре набегало 1,5-2см. Рисунок был выбран непростой и это набегание ломало всю картину. Мало того, выступы на фэмке с Выдубичей зеркальные по отношению к выступам на фэмке с Оболони, в результате они дают шов двойной толщины. А срезать хрен получится - прочные шописец. Продаван сказал, что это у них первый случай, когда такие претензии - типа возили в перемешку на объекты по 2000м2 и с Оболони, и с Выдубичей - никаких проблем. Конечно, если посмотришь, как у нас мостят на всяких общественных объектах с чуть ли не сантиметровым швом, то 1,5мм - не разница. Пришлось возвращать и везти с Оболони. Так при возврате тетка, сидящая на выдаче в цеху ФЭМки на Выдубичах, сказала, что это общеизвестный факт, что размеры тут и там разные :evil:

Я за свои деньги ставил ТП в Киеве и делал реконструкцию ТП в области, и прекрасно знаю, какие на это конские ценники, сколько это стоит времени и нервов. Вы, я уверен, такого опыта не имеете, поэтому так легко об этом говорите. Действительность сильно отличается от Правил присоединения. Но речь то идет о квартире в Киеве. Какое новый трансформатор? Какая замена линии? Кому это из жильцов надо? У кого на это есть деньги? Или вы мне предлагаете для всего дома сделать это за свой счет чтобы получить в квартиру вместо 32А 50А?

Так может утверждать человек, ни разу не пытавшийся получить у ХХХэнерго себе какую-нибудь мощность. Они вам просто ничего не дадут - и так дефицит мощности и вкладываться в умощнение не хотят - типа тарифы не позволяют.

Вы серьезно считаете, что Киевэнерго в многоэтажке будет увеличивать выделяемую на квартиру мощность и менять одну фазу на три? Я не вижу для этого ни одной причины и уверен, что завтра ничего не изменится. Почему стоит 32А, а не 40-50А - буду разбираться. Посты набиваете?

Да я и сам удивлен, почему так мало - 32А? Я бы хотел все автоматы, которые касаются кухни (а это практически все мощные потребители), вынести в кухню - сделать отдельный щит. Получается, мне до него нет смысла тянуть кабель толще 3х4мм2 (до 35-38А), т.к. вводной автомат 32А?

Уважаемые профессионалы, разъясните мне, плз, темному ... Меняю проводку в квартире, на входе имею опломбированный автомат 32А (7кВт). Прикинул возможную ОДНОВРЕМЕННУЮ нагрузку: Электрическая поверхность 7 кВт (2+1,5+1,5+2) Духовка 2,7 кВт Электрочайник 2 кВт Кофеварка 1,3 кВт Посудомойка 1,18 кВт Кондиционер 1,2 кВт Микроволновка 1 кВт Утюг 1 кВт Холодильник 0,16 кВт Морозильник 0,12 кВт Итого 17,66 кВт или 80А И ведь это еще не все ... (ТП, пылесос, бойлер, прибамбасы жены - плойка и фен, компьютер ...) Понимаю, что вероятность одновременного включения всего зоопарка мала, но набрать больше 7кВт не сложно - две конфорки поверхности + духовка + чайник - и ку-ку . И ведь у меня не какая-то экзотическая ситуация - обычный набор электроприборов. И никто мне больше мощи не даст Так что, периодически будем бегать к щитку включать вводной автомат?

Не стоит так смело расписываться за всю Европу. В Европе ждут именно того, за что заплатили деньги - если за щели, то щелей, если за ламинат, то ламината. И система выстроена так, что производитель отвечает за обещания и поэтому весьма взвешено подходит к выбору слов. У нас же производитель, в частности вы, легко обещает, что все будет классно, а потом, в случае проблем, в лучшем случае рассказывает, что вся европа любуется такими косяками. В отличие от нас, в Европе есть стандарты, реальный контроль за их выполнением и постоянная работа над совершенствованием стандартов. У нас же проверка соответствия заявленным характеристикам - редкое исключение, в обязательных случаях - взятка проверяющему. А ваша история с доской совершенно не противоречит моей картине. Доска у вас была убита и очень быстро - я имею ввиду состояние поверхности и внешний вид. Как вы сами сказали, после такой эксплуатации потребовалась глубокая очистка. Масло вообще не защита от механических воздействий - лишь от влаги и ее последствий. Просто какое-то время вам было плевать на состояние пола, или исходный вид доски мало отличался от убитого (есть и такие варианты отделки - специально для прохожих мест). Потом вы восстанавливали доску, причем недостаточно успешно. Я же имел ввиду, сколько будет паркетная доска иметь исходное или практически исходное состояние поверхности (то, что на фото по вашей ссылке) в условиях квартирной эксплуатации с горячими трубами отопления в стяжке? Подозреваю, что максимум за пять лет пойдет щелями и по стыкам облезет лак.

Я бы не говорил про щели, как о ерунде, на которую не стоит обращать внимания. По торцам паркетная доска не обработана - будет впитывать воду на ура. Влажная уборка будет загонять воду в эти щели со всякими последствиями - коробление, гниение. Я не говорю про заливание водой пола, но на то она и влажная тряпка, чтобы хоть немного, но увлажнять. Маленькие вздутия по краям будут больше цепляться за тряпку, к ним больше липнет грязь. В этих местах начинает слазить лак. Тапочки и уборка помогут лаку слезть больше. Там где лак слез - голое дерево и все последствия, описанные выше. Мелкая пыль и грязь попадает в щели и не дает дереву вернуться на место. И оно ведь появляется постепенно, накапливается годами, в разных местах, и в один прекрасный момент обнаруживаешь, что полу п...ец. Причем далеко не через 15 лет, обещанные производителем. Преимущество нелакированного штучного паркета - можно залить лаком после шлифовки все щели и поэтому пол продержится дольше. Но изменение размеров плашек со временем сделают свое дело и порвут пленку лака. После этого пол деградирует достаточно быстро. Еще неизвестно - не появятся ли щели между ламелями в средине паркетной доски. Это все комментарии к вопросу о паркетной доске по полу с трубами подключения радиаторов отопления в стяжке.