KSer

Если положить вверх пупырышками, то мембрана возможно и так будет легко скользить по песку, она же снизу гладкая. Но это так, к слову. Все понятно, вопросов нет.

А вот такая штука Баумита может мне заменить сетку? По ней потом силиконового "барашка" 2мм. Цементно-песчаная штукатурка нигде не бухтит, трещины еле заметные, как паутина. (ссылка устарела) Грунтовочная смесь для заполнения трещин Баумит ФилПраймер Высокачественная, универсальная, устойчива к атмосферным воздействиям, водоотталкивающая, паропроницаемая, усиленная волокнами грунтовочная смесь на основе органического связующего с минеральными наполнителями, добавками и водой. Заполняет микротрещины, укрепляет, увеличивает адгезионные свойства, выравнивает впитывающую способность основания перед дальнейшим нанесением финишного декоративного слоя Baumit. Удобная в применении, экологически безопасная. Применение Для заполнения и перекрытия микротрещин до 0,5 мм по старым и новым минеральным основаниям (штукатурки, шпаклевочные массы, бетон), а также по старым, прочно держащимся краскам и декоративным штукатуркам. Используется для ремонта микротрещин в комплексных системах теплоизоляции Baumit.... Далее написано, для каких декоративных штукатурок Баумит это подходит - вроде бы для всех, в т.ч. силиконовой.

Propeller, можете объяснить, зачем предлагается класть геотекстиль между мембраной и песком?

Возможно Вам поможет затирка (ссылка устарела), но адгезия к штукатурке под вопросом, поэтому в месте примыкания к штукатурке лучше, чтобы было под ней углубление, которое тоже затереть СЕ43.

Спасибо всем откликнувшимся - все куплено, тема закрыта.

Поскольку девушка пошла по пути неразумной экономии, то можно продолжать идти в том же направлении и попробовать растянуть период полураспада песчаника - залить все гидрофобизатором, тем же ГКЖ-11К. Пробовал лично - промазанный им шов не мокреет, вода стекает "как с гуся". Соответственно вода будет значительно меньше пропитывать песчаник и ЦПР, и все станет отваливаться значительно позже. Опять же, если облицовка выступает за стену, то желательна над ней крышечка с капельником, дабы сверху за камень не затекало.

Хотелось бы услышать мнение уважаемых специалистов этого форума по поводу сабжа. Наружная стена из поротерма оштукатурена известково-цементно-песчаной штукатуркой по маякам. Несмотря на то, что штукатурилось в конце июня в период снижения температуры при достаточно пасмурной и дождливой погоде, местами появилась мелкая паутинка трещинок. Консультировался - специалисты говорят, что для такой штукатурки это возможно и не критично. Теперь пришло время декоративной штукатурки. Выбираю паропропускающую, поэтому не акриловая, скорее всего силиконовая, мелкозернистая (1-1,5мм). Она вроде бы эластичная, поэтому вопрос - а можно ли без сетки? Т.е. взять самую эластичную и качественную (Капарол или подобную), но при этом не делать сетку, и выйдет в сумме с работой дешевле (грунтовка + штукатурка), чем с какой-то средней, но по полной программе (грунтовка-клей-сетка-клей-грунтовка-штукатурка). Заранее предвижу ответы, что рискую, и с сеткой надежнее, но если (зачем-то ) возьму этот риск на себя - на здоровье. Но может есть другие мнения?

Прошу дать предложения: Гипсокртон влагостойкий (1,2х2,0м 9мм) 33 листа Гипсокртон обычный (1,2х2,0м 9мм) 63 листа UD27 300 м/п SD60 650 м/п Удлинитель профилей 46 шт Краб 390 шт Подвес с зажимом 160 шт Тяга подвеса 160 шт Шуруп 25мм 5500 шт Дюбель 6х40 600 шт Лента армирующая 270 м Блошка 1 упаковка

Представьте, если у Вас стена 100м2 и в ней дырка 3м2 (3% от площади). Это много или мало? 8-) Вообще Ваш вариант с пенополиэтиленом и Домолитом мне нравится.

Таки да, в этот раз все ищет. Непонятно - "гипсокартон" был скопирован в Гугль и все нашлось, т.е. грам. ошибки не было. Ладно, удалите темку - может не так все плохо, может мои руки кривые. Просто уже неоднократно приходилось гуглевать из-за проблем с поиском.

Не очень хорошо работает функция поиска. Склонения слов не понимает. Не всегда находит. Через Гугль это все можно обойти, но думаю владельцам сайта было бы полезно улучшить функцию поиска этого замечательного и очень полезного сайта.

Извиняюсь у ТС, что вклинился, но у меня тоже актуален выбор топки для души, поэтому не создаю новую тему. Везти из Польши сложно и не дешево, поэтому лучше выбирать из того, что у нас есть. Мне по дизайну подходит вертикальная топка. Как Вы относитесь к Jotul I-350 FL Flat? Или Nordpeis N21? Конечно, небольшая, но ведь Вы сам говорили, что большая топка будет либо слишком сильно жарить, либо придется ее еле топить и тогда не будет самоочистки.

Уважаемый Misha_k, при всем Вашем скептицизме к Бефу, что Вы можете сказать про Blanzek Optim 8? Соответствует ли он по своим характеристикам цене 1100евро, которую за него хотят в Киеве? Стоит ли его брать, или лучше немного увеличить бюджет до любимых Вами Jotul и Nordpeis? Что из них можете порекомендовать приблизительно того же размера, мощности, типа? Необходима топка для гостинной 35м2, особого обогрева от топки не требуется, просто для удовольствия. Стекло плоское, не угловая, не двусторонняя - что-то типа этого Бланзека.

Почему-то про гидрофобизатор никто не вспомнил. Начиная с ГКЖ-11 и далее по вкусу и цене Будет Вам с гуся вода и никакого "подмакивания". У Пропеллера тоже волшебные средства есть для этого, но подороже.

Если "дешевле", то у Propellera есть технология гипердесмо+крошка, если не ошибаюсь, поищите. С ней и мет уголок можно не демонтировать. А по хорошему Вам тут что-то посолидней нужно - гранит 30мм, может декор. бетон от Беса. И фотки ужимайте - смысла в таком разрешении ноль, а грузятся долго.

Не спешите учить жизни, если не разбираетесь в вопросе. Для любознательных википедия разъясняет: "Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу... и т.д." Например, "... если температура воздуха +21 °C, а относительная влажность 65 %, то точка росы составляет +14 °C ." Взято оттуда же.

В Вековский Евролайн входит стеклопакет 40мм, у других производителей аналогичной серии где-то так же - 40-42мм. Толще стеклопакет вроде бы и не делают - нет прироста энергосбережения.

Мне тоже интересно услышать ответ Misha_k на этот вопрос. Возможно это рассуждения не к теме каминных топок с водонагревом, но все же ... Камин или каминная топка ставятся в основном для интерьера и совсем чуть-чуть для отопления. Конечно, они должны быть безопасными и не дымить - при правильном монтаже это, мне кажется, обеспечивают и дешевые топки. Поэтому мне непонятно, почему именно в камине я обязан выложиться финансово по полной программе. Мне кажется все эти Шпартермы, Джотулы и прочие исключительно для гурманов типа Misha_k или слишком обеспеченных людей, которые таких сумм просто не ощущают. Большинство здесь не такие. Опять же, за 1000 евро у нас могут сложить замечательный камин открытого типа - для побаловаться вполне достаточно.

Поддерживаю ранее высказавшихся - площадь металлопластиковой рамки заначительно меньше площади стеклопакета. Чем больше площадь оконного проема, тем меньше доля рамки. Поэтому с точки зрения теплопотерь больше внимания стоит уделить стеклопакету, а тип пластикового профиля - вторичен. Но если понты важны - посмотрите на дерево - там еще дороже, смысла ставить столько же . Если необходима разумная достаточность - и Вековский Евролайн, и другие системы известных торговых марок, которые на ступеньку ниже топа, будут нормальным выбором, ни сколько не ухудшающим Ваше энергосбережение. С нормальным производителем будет Вам счастье.

Сам себе планирую такое сделать. Думаю взять что-нибудь длинное-пластмассовое, типа плинтуса, какого-нибудь штапика, может лист пластмассы какой найду-распущу, в общем, что нарою подешевле в Эпицентре, то и возьму. Затем оберну его пленкой и на дюбели к фундаменту. Потом выпуск пленки вертикально вниз вдоль стены где-то на 10-20см (прижмется песком-щебнем, затем горизонтально с уклоном как у Вас на картинке, 0,9-1м, и т.д. Но отмосткой я бы не ограничился - как минимум сделал бы битумную обмазочную гидроизоляцию наружных стен фундамента. Мало ли как осенью-весной может вода просочиться внутри земли к Вашему фундаменту. В месяца сырости, да и в ливневые дожди, земля пропитывается довольно сильно. Потом сырость пойдет к подвалу или полам по грунту и неизвестно, как там дальше Ваша гидроизоляция полов сработает. Лучше эшелонированная защита.

Это потому, что Ваша аргументация на уровне продажника, а не специалиста. И много рассуждений не по сути вопроса. Речь все время шла о септике+фильтрационном колодце. Но! - в этой схеме окончательная очистка - почвенная. Это нормально, допустимо и рекомендуется нормативными документами при малом количестве стоков и соблюдении санитарной зоны (5м - легко выполнимо). Более серьезная очистка требуется, когда по каким-то причинам невозможен сброс в почву, а только на грунт или в водоем. Но это не ситуация ТС, да и большинства частных застройщиков. Опять слова продажника Ну почемуууу это тяжело тоооо???? Столько разных обмазочных средств для этого, есть и весьма недорогие. И зачем необходима сильная гидроизоляция, если, сумев пройти бетон 100-200мм, стоки и так уже очень серьезно очистятся, а с учетом того, что осадок в этих водах хорошо забивает поры бетона, то со временем возникает естественная гидроизоляция? К чему эти слова про стоимость крупномасштабных очистительных сооружений в ситуации wrigleys? Вы любите просто поболтать? Мы обсуждаем, как wrigleys может сделать хорошо, надежно, с минимальными затратами. И способ уже давно придуман, в его условиях это будет действительно дешево и сердито. Да, я считаю, что если нужно забить один гвоздь, то надо просто взять молоток (метод прошлого), а не покупать для этого промышленную систему забивки гвоздей. Не надо усложнять простое. Зачем очищать воду до технической при сбросе через фильтрационный колодец в почву? Чистота стоков после септика вполне достаточна для доочистки в почве, о чем говорят нормативы. Большая очистка нужна при сбросе на грунт или в водоем - не распространенная ситуация. Ассенизатора вызываем для удаления осадка из септика или биостанции, который накапливается что там, что там приблизительно с одинаковой скоростью, которая зависит от содержания осадка в исходных сточных водах. Если осадка накопится в септике много, то, с одной стороны, уменьшится объем отстаиваемой воды и она будет хуже отстаиваться, с другой стороны, приходящие стоки будут легче взбалтывать осадок. Все это приводит к увеличению содержания осадка в воде, переливающейся в фильтрационный колодец, что и ускоряет "замуливание" фильтр. колодца. Если септик и фильтр.колодец сделаны правильно, и осадок удаляется вовремя (приблизительно раз в год), то замуливание наступит весьма нескоро. Я думаю это потому, что биостанция устанавливается в большинстве случаев специалистами или под присмотром специалистов, а септики из-за их кажущейся простоты делают люди самостоятельно, ну и в меру своей информированности совершают те или иные ошибки - как в ситуации wrigleys (ТС). Но это вовсе не говорит об ошибочности идеи. Если бы биостанции тоже ставились в основном по наитию, то и проблем и ошибок было бы на несколько порядков больше.

bio7, не надо считать, арифметика - не ваше. Вам уже давали расчет, что поставить септик с дренажным колодцем выходит раза в три дешевле Вашей биостанции. Сейчас человеку достаточно забетонировать дно первого кольца, переделать немного выходы труб (на Т-образные), сделать дренажные дырки во втором колодце, засыпать щебнем нижнее кольцо дренажного колодца и вокруг него. По хорошему - вынуть кольца дренажного колодца, проложить место установки геотекстилем, засыпать щебнем, установить кольца назад, досыпать щебня в нижнее кольцо и вокруг. Совсем хорошо - гидроизолировать первый колодец. Дел максимум на 1-1,5т грн с материалами (с учетом дерьмоартефактов может несколько дороже) - разве тут заработок? Вот если впарить биостанцию - совсем другое дело! По поводу того, что септик максимум на 1-2 года вам уже не раз отвечали, что факты говорят о другом, но вы же упорный продажник... Ну а то, что с биостанцией получается совсем другой эффект - можно поподробнее, г..но в золото превращается что ли?

99% вариантов дикого камня, который можете найти на Украине, представлены на "рынке камня" на Окружной в районе Аракса (между Жилянским мостом и Одесской площадью). Но без машины в индивидуальном строительстве нереально ... сайты и фотографии далеки от реальности

"Хороший асортимент" и "хорошие цены" - одно другое исключает, выберите что-то одно. :D Если приехать и сразу многое купить - Анжио, Эпицентр, Новая Линия и т.п. Цены выше. Если хочется сэкономить и есть время на поиск - в раздел "Реклама", "Делимся скидками" и общий поиск по Строимдом "что, где, почем". И Гугль в помощь. Если самому искать влом и вопрос в самой низкой цене не критичен - к товарищам типа elitstroy. Других вариантов нет.

Цитату бы научились вставлять, а то далеко не очевидно, на кого весь этот гон.