KSer

А можете пояснить - почему? Например, есть монолитный проводник и многожильный. При одинаковом сечении электрические характеристики одинаковые. По аналогии я предположил, что 6мм2 + 4мм2 = 10 мм2. Или тут все нелинейно?

С учетом замечаний отредактировал схему. Проводка уже проложена и практически везде заштукатурена, поэтому не все можно изменить. Провод света и розеток выходят из распредкоробок комнат, поэтому отдельно поставить автоматы на свет и розетки в щитке дома не получится. К ДСУП мне нечего подключать, поэтому оно мне не нужно - или я что-то пропустил? УЗО поправил, АВ поправил, заземление поправил - еще замечания есть? Молниеотвод на доме будет (возможно и на гараже) - подключенный все к тому же контуру заземления дома и гаража. Нужно ли ставить молниезащиту - разрядники защиты от перенапряжений?

В общем-то да, ИгорьИра, пара-тройка "левых" вопросов в чужой теме еще терпимо, но Ваше количество явно зашкаливает. Тем более, что они явно вне основной темы.

"... А можно помедленнее - я записываю ..." - советов накидали - отвечать не успеваю Спасибо специалистам за активность, и вообще СПА-СИ-БО. Да, в действительности смогу потреблять до 15кВт. Это сделал для кухни. Согласен, удобнее разделить. Но уже проложено так, буду в этом случае тянуть свет переноской, благо розеток в соседних помещениях достаточно. Надеюсь это будет очень редко. Согласен. Поставлю УЗО за ИБП. Этих допов моим проектом не предусмотрено, поэтому не будет, поэтому весомых аргументов для ДСУП нет. От моего количества лампочек провод 2х1,5 вряд ли будет греться, поэтому двойная изоляция вряд ли нарушится. К тому же провод в метал рукаве по тем поверхностям, что пожароопасны. Согласен, что более правильно 3х1,5. Может мне тогда стоит найти розетки на 25А? А то как-то странно - провод может, нагрузка в пределах, а розетка не позволяет. Так оба контура же объединены через провод PEN, идущий из одной точки после счетчика на ГЗШ щитов гаража и дома. Про PEN на гараж понял - надо усилить.

>Ну вот он смотрит тему и молчит. Пуркуа? Да не смотрю я - пишу, только до компа добрался. 1 10 или 15 кВт? 10кВт - это, как мне объяснили, такая условная цифра. На уровне РЭС можно попросить 5 или 10кВт. Если больше - через Облэнерго, а это сложнее, дольше и дороже. Если просишь 5кВт, ставят на вводе автомат 16А, если 10кВт - то 25А. Мне 3 фазы по 25А (5,5кВт) - вполне терпимо, бестолку электричество не палю. 2 Почему свет 2х1,5? Линии 3х2,5 и 3х1,5 под разные АВ. Свет проложен 2х1,5 - сэкономил. Решил, что при замене лампочки в люстре вряд ли дотянусь до батареи. При замене имею привычку отключать электричество. Поэтому вряд попаду под высокое напряжение. До помещения идет 3х2,5мм2. Там распредкоробка, от которой 2х1,5 - свет, 3х2,5 - розетки. Так показалось оптимально по длине прокладываемого провода. Автомат общий на помещение - отдельно на свет и розетки не получится, да и зачем?. 3 АВ 25А (кухня, подвал) обоснуете? Кухня: Чайник 2кВт + комбайн 2кВт + вытяжка 2кВт = 6кВт, 27А. АВ на 16А мало. Подвал. На этой ветке у меня есть утюг 2кВт + стиралка 2кВт + насос скважины 2кВт = 6кВт, 27А. АВ на 16А мало. 4 УЗО через ИБП спасет (щит котельной)? Решил там поставить УЗО, т.к. есть на этой ветке приборы, связанные с водой - погружной насос в скважине и стиралка. Если смысла нет - уберу. ИБП ставил на котел и насос, стиралку зря на него повесил - включу напрямую на автомат. 5 УЗО на 20А? Тут исходил из потребления приборов и чтоб было больше, чем автомат. Возможно не прав. 6 ДСУП будет? Нет. Больших железяк, типа ванн и батарей, нет. Почти нет - в подвале две батареи, остальное - теплый пол. Все подключалось пластиковыми трубами. Просьба объяснить, что уравнивать и зачем? Если можно, саму суть и своими словами. 7 В гараж почему 6мм2, а не 10? Медь 3х6мм2 - до 7кВт на фазу или до 16кВт трехфазной нагрузки - вряд ли в гараже до этого дотяну, не вижу смысла ставить больше. Сейчас там из нагрузки только два мотора ворот, да пару ламп освещения.

Поправил...

Прошу специалистов форума прокомментировать мою схему. Трехфазная линия 0,4кВ проходит по улице мимо участка. От нее дают 10кВт. Счетчик на столбе, от него идут два кабеля - один в гараж, другой в дом. В доме разводка сделана "по помещениям" - до комнат кабель ВВГ 3х2,5мм2, в комнате коробка - от нее до розеток ВВГ 3х2,5мм2, свет - ВВГ 2х1,5мм2. В кухню до мощных потребителей отдельные кабели ВВГ 3х2,5мм2. В котельной подвала планирую отдельный щиток. Там же будет ИБП для котла и насоса скважины. Возле столба я так понимаю потребуют сделать заземление провода PEN. Также планирую сделать заземление возле дома и гаража. В ГЗШ дома и гаража сделаю разделение нуля. Нагрузку постарался равномерно разбросать по фазам, на мокрые помещения и приборы, соприкасающиеся с водой, поставил УЗО. Прошу дать критические замечания по улучшению схемы. Заранее спасибо тем, кто взялся в этом разобраться. Схема щитка.doc

Всем отозвавшимся спасибо, трубы куплены, тема закрыта.

По рекомендации Пропеллера вначале запенивал гильзу, оставляя снаружи ~5-10мм, затем герметик Гиперсил, затем полиуретановый герметик Гипердесмо. Материалы, ессно, покупал у него ... ;)

Прошу дать предложения по наружной канализации: ф110 6м 2шт ф110 3м 3шт ф110 2м 4шт ф160 6м 3шт ф160 3м 4шт ф160 2м 4шт ф160 1м 4шт ф200 6м 5шт ф200 2м 1шт угол 45град ф110 10шт угол 45град ф160 3шт тройник 45град ф110/110 2шт тройник 45град ф160/110 3шт тройник 45град ф200/160 1шт редукция ф160/110 2шт редукция ф200/160 1шт

Привысоком УГВ согласен - пластиковая предпочтительнее. Внутренняя герметизация при наружой воде не так надежна. Загерметизировать кольца снаружи можно перед установкой, до шва между кольцами можно и дотянуться. Но герметизация шва между дном и нижним кольцом получится, только если сильно расширить яму, а это немалые копательные работы. Выкрутиться можно, но зачем, если есть пластик по сходной цене.

Герметичности бетонного септика вполне достаточно, а если еще и гидроизолированного - более чем. Та капля воды, что все-таки сумеет пробиться через его стенки, будет уже достаточно очищена. К тому же не забывайте, что окончательная очистка воды в системе для малого объема стоков (септик+фильтр. колодец) происходит после фильтрационного колодца в грунте естественным образом - содержащимися там бактериями. Т.е. по нормам не требуется, чтобы вода, проходящая в грунт, была питьевого качества - достаточно того, что она отстоялась в септике и прошла через фильтр. колодец. Поэтому пластиковая бочка скорее для эстетов, чем практическая необходимость. Согласен По стоимости моих работ писал тут, стоимость колец, днищ, крышек - ценник завода Жуляны на Якутской - около 4000грн. Еще стоимость работ и как делал описывал Слава Щ. - мне понравилось, я делал также, поищите.

Холодные подвальные помещения сделаны специально - заготовки там всякие, винчик и т.п. А вот котельная в подвале сделана теплая - утеплена ЭППСом по наружным стенам, да и батарея в ней имеется. Стена котельной, граничащая с холодным помещением, кстати тоже утеплена ЭППСом. И гидроизоляция подвала имеется, причем и обмазочная, и мембрана, так что тут учить не надо. Вопрос по-прежнему в отделке стен холодных помещений - альтернативы плитке получается нет? Краска, даже минеральная, скорее всего поотваливается?

Ну почему же? Фасадные краски тоже нормируются по паропропускаемости, и кстати самая паропропускаемая для фасадов - минеральная, но наименее пластичная, поэтому более склонна к растрескиванию. Наиболее - силиконовая, но она и менее паропропускаемая. В подвале, правда, не будет таких перепадов, как на улице, поэтому, мне кажется, пластичность не так критична. Но может там еще есть какие-то нюансы? Из практиков может кто-то прокомментирует? Там был изестковый раствор с большим добавлением цемента, как для санузлов. Вентиляция есть - канал на крышу 6м 150х150мм для помещения ~15м2. Таких помещений два, и в каждом по отдельному вентканалу.

Прошу совета по внутренней отделке стен холодного подвала. На полу плитка, а вот стены я бы покрасил. Сейчас по стенам известково-цементная штукатурка. Месяца два сохла с помощью тепловентиляторов, сейчас вроде бы сухо. Но все равно не покидает ощущение, что холод чреват сыростью, от которой обычная беспесчанка и краска осыпятся. Опять же, в подвале можно было бы и без беспесчанки. Предложили попробовать грунтовку и краску для фасадов. У кого есть опыт, что можно сделать?

И в чем отличие принципа действия этой пластмассовой бочки с вводом и выводом от обычного септитка из бетонных колец? Я бы сказал только в стоимости. А через люк никакого ила вы не увидете - только корку верхнюю. Поэтому основное назначение люка - защита от запаха и доступ для асенизатора.

Прошу дать предложения по фасадной штукатурке. Нужна вся система в соответствии с рекомендацией производителя - грунтовка, клей, сетка, штукатурка. Основа стены - известково-цементная маячная штукатурка. Тип - силиконовая, структура - барашек 1-2мм, цвет - белый, площадь - 210м2. Предпочтения по производителям - Капарол, Баумит, но можно и других.

Недавно делал - 2 кольца на септик 1,5м (+ готовое днище 1,5м + готовая крышка 1,5м), 2 кольца на фильтрующий колодец (+ готовая крышка 1,5м), затраты на работу такие: - копка котлована вручную 23м3 1500грн - доставка колец машиной с манипулятором + монтаж - 800грн за все - монтаж силами строителей (щебеночная подготовка, монтаж днища, колец, крышек, кирпичные оголовки, гидроизоляция септика и оголовков, прокладка канализ труб, ввод их в септик и фильтр колодец, дырки в нижнем кольце фильтр колодца, наружная и внутр засыпка щебнем фильтр колодца с геотектилем, вентиляционные трубы, крышки) - 2200грн Вроде бы и септик на 3 куба, и фильтр колодец на 3 куба, а копать пришлось 23 м3 - почему? 1,5м - это внутр. диаметр кольца, наружный - 1,68. Кроме того, нужно отступить хотя бы по 15-20 см для удобства монтажа - это уже 1,9-2.0 м. Для фильтр колодца нужно отступить по 40-50см от стенок для наружной засыпки, т.е. это уже 2,5-2,7м диаметр. Чтобы в септике уровень жидкости был на глубине промерзания 0,7 - 0,8м, глубина котлована должна быть не менее 3м (там еще днище 20см, подсыпка 15-20см). Вот и получается. Рыть котлован вручную аккуратнее, конечно, но учтите, что высокие вертикальные стенки могут осыпаться при супеси или песчаных грунтах. Поэтому рекомендуется стенки копать с некоторым расширением к верху, а это дополнительные м3. Экскаватором быстрее, но он должен стоять подальше от краев, чтобы они не осыпались, поэтому нужен длинная стрела ковша, а это только на больших экскаваторах, а они меньше, чем за стоимость смены обычно не ездят. По материалам выходило отливать колодец и делать из готовых колец - приблизительно одинаково. Опять же, зависит от армирования. Конструктор моего дома, большой перестраховщик, настаивал на арматуре 10-12мм с шагом 200мм, двойная сетка, стенка 200мм - выходило дорого по стоимости арматуры, отказался. Когда забирал кольца на заводе, увидел армировочные каркасы - проволока 4мм Но решение идти этим путем уже было принято.

А я забрал Austroflamm 75*57k у Каминофф прямо с выставки, еще горячую от топки :Yahoo!: Сууупер!!! Ребятя показались толковыми, Ирина - очень приятная в общении девушка, так что всем рекомендую. Цену, за которую купил, никому не скажу - обещал. Но учитывая, что собирался купить что-то типа Инвикты , так значительно дороже. Но Миша_К сбил меня с этого порочного пути и обратил в свою веру в Austroflamm, Nordpeis и Jotul, за что ему отдельное спасибо. Сергею Gonchik отдельное спасибо за наводку на Каминофф, а также за терпение, с которым искал для меня топки в Польше. Честно говоря, был уверен, что куплю с его помощью в Польше, но купил с его помощью в Киеве Сергей, всегда добро пожаловать на рюмку чая к моему огоньку

Только благодаря Вам увидел эту функцию, спасибо, все работает.

Гранитные мелкозернистые штукатурки (и кварцевые) на акриловой основе, т.е. не паропропускаемые. Барашек же - это только структура, а сама штукатурка может быть и акриловая, и минеральная, и силиконовая, и силикатная, и прчие производные.

А мог бы результат поиска "в темах" выдавать ссылки только на те страницы, где встречается слово? А то поиск часто выдает ссылку на всю тему, а там 100500 страниц - какой от этого толк?

Вы, конечно, Бог трубных дел, и Вам и так все поверят ;), но может снизойдете и аргументируете - зачем, для случая, когда труба проходит внутри стены, тем более утепленной?

Но короед ведь не единственный вариант - еще есть барашек, причем есть мелкий - от 0,5мм. Чем не альтернатива короеду? Борозд нет - значит нет полостей для скапливания грязи, причем чем мельче зерно, тем труднее ей зацепиться.

SON, почитайте, например, рекомендации Rockmin по применению их минваты - вполне инженерный документ, отнюдь не манагерский. Не поленитесь - этот документ дает вполне конкретные рекомендации, как делать и в каких случаях. Стр. 57 говорит, что для вентилируемых покрытий и чердаков при давлении пара до 13ГПа про пароизоляцию можете вообще не парится. Почему? При таком количестве пара на единицу объема, которое характеризуется его давлением, он сам благополучно весь выветрится через минвату и не увлажнит ее. 13-16ГПа - не обязательно, более - обязательно, т.к. уже будет увлажнение утеплителя. Как определить давление? Вам никак, просто смотрите на тип помещения и не забудьте сделать вентиляцию на чердаке. Если этого не достаточно и опять стоит вопрос "почему" - курите гугль, книги по физике этих процессов и т.д. И не забывайте про грамматику....;)