mastervovik

Шлакоблок - 6,7грн (пускай 7 грн) 12,5 шт в квадрате (пускай 13) 7х13=91 грн/м.кв. Базальт около 300 грн/куб, если 45-50 плотность может 500грн х 0.15=75 грн/м.кв Итого 166 грн можете округлить до 200грн это с доставкой ветробарьером и связями...

Вообще-то рекомендуется насос с байпасом на обратке ставить, из-за высоких температур подачи!

читайте мой пост выше Это без облицовочного и ст-ти кладки, ему без разници что закрывать!

Вообщето это одно и тоже:D Может вы имели ввиду ппс и эппс, кэф у них практически одинаковый, но эппс на много прочнее но и дороже! Поэтому если из соображений теплоизоляции то 50мм, а если боитесь за нагрузки то Эппс.

Ничем, кроме цены!

Вот у меня сейчас вопрос в другом, переходить ли с 3 на 2? После смены кэфов, 2-х предпочтительней, не надо парится в пик. Но может быть замануха, потом кэфы пересмотрят...

Как ты себе это представляешь, какая ж она будет гравитационная с вертикальной обраткой? На пром.уа, от 300грн

Ага, это больше забор из раствора, по типу "в вашем спирту - крови не обнаружено":D

Спасибо, к стати купил "есабовские", только не 55. а посоветовали специальные для труб, нефтегазопроводов и т.д. (правда дорогущие зараза), еще не пробовал т.к. отверстия сваркой прожечь не удалось. Брал к стати, то же ЕСАБ, специальные для строжки и резки, но ни хрена! Не успевает прожечь метал, сгорает электрод, так и остается застывший "вулкан":). Пробывалл засверлиться предварительно, что-бы было куда металу стекать, даже тройку убил на половине, и бросил это дело! Жду мужика с резаком, что бы подъехал нарезал отверстий.

Я бы даже сказал - "на бой" ракушняка

Ага, дельный совет, сам такой любил давать потенциальным клиентам:D, только не для строительного форума! У меня люди старающиеся в наше время включить мозги, и по максимуму сделать своими руками вызывают только уважение...

У меня 15, для моих идей оказалось мало, залез на пару соток в колхозные земли, после чего было очень много проблем когда там понарезали участки. Для меня в идеале 20, минимум -10 (меньше это уже дача а не ПМЖ), цена качество где-то посредине! ИМХО

sov1178, а вот за такой развернутый ответ огромное спасибо! Теперь все понятно! Такой клапан в свободном ассортименте, или прийдется поискать?

Так Я ЕЦ и планировал для безопасности, диаметр трубы 50 планирую, котел рядом поставить не могу, ветка будет где-то 5-10м (возможно один поворот, насколько критично?) а насос "глушит" ЕЦ, при и так не лучших условиях для ЕЦ. Т.е. по вашей рекомендации, я могу не переживать о закипании котла при такой схеме с открытым ТА?

ТА в подвале, диаметр ТА 1.3м а подвал около 2м, поэтому ТА поднять не могу, нужно как-то влазить в люк при необходимости обслуживания, да и тяжелый ТА с водой будет около 3,5 кубов/тонн, поэтому буду ставить на пол подвала. котел буду естественно брать пониже, тем более мин. мощности т.к. ТА планируется греть на ночном тарифе, котел для пиковых нагрузок или отутствия эл-ва. Т.к. пол в подвале еще естественный (грунт) планирую небольшой приямок под котел, итого примерно получится уровень воды в ТА сантимов на 30-50 выше котла. А обратку из ТА сделаю не в самом низу (чуть ниже середины) для гарантированного ЕЦ, тем более что даже половины задействованного ТА по идее мне хватит в качестве буфера с котлом. Если будут какие то коректировки буду рад выслушать

Спасибо! А во втором варианте, можно ввод сделать в самом верху бака (иногда теоретически выше уровня воды в баке), или лучше чуть ниже, что бы, гарантировано ниже уровня воды?

Чет или Я "не догоняю", или вы меня не поняли. Вот набросал схему моей задачи, ВА чють выше котла. На какой то из веток читал, что для улучшения ЕЦ, подачу делаем максимально вверх (до потолка) и потом постепенно опускаем под уклоном в емкость. Вы, я так понимаю советуете примерно второй вариант ( подачу без поднятия вверх, сразу под уклоном в бак?

Проблема в том что с верху, или в том что будет стекать "в воздух"?

Брал MHI года 4 назад, обошелся около 5 с копейками грн именно для отопления! Т.к. дом нормально утеплен на охлаждение вкл раз 5 в год, на обогрев маслает около 7 месяцев в году! в то время потратил на изучение и мониторинг полгода, в том числе добился графика сор в зависимости от температур. По памяти у хевиков начиная 0-5 падает меньше 3, и в -15 где то - полтора мож чуть меньше (ниже падает до еденици). По ощущениям. довольно теплый воздух дует и в -15, но режим оттайки включается чаще и на больший промежуток во времени. Мой личный совет, не вестись на замануху установщиков и т.д. ставить обычные с доработкой зимним комплектом. Разница в том что так называемый зимний комплект, это наружный отогрев ТО ТЭНом, У MHI - это кратковременное переключение ТН "в обратку" но без вентилятора, и при этом наружный блок отогревается и при этом холодный воздух не дует! Единственный момент. когда окупится эта радость при сегоднешнем курсе?

Какие пятна на вентфасаде, они по воздуху просачиваются:D?

Это смелое заявление, я конечно противник ***аши, но зачем же их так опускать? А в целом. для вентфасадов, подойдет любой производитель базальта (только не стекло), выбирайте по сиюминутной цене. там нет ни чего сверхьестественного в технологии на таких плотностях что бы переплачивать! Да, и ветробарьер (ХОРОШИЙ) обязательно, в ветреную погоду продуваемость даже кирпича (без свищей) будет нормальная, т.е. большие теплопотери!

С двух торцов выпуски арматуры из наружной стены. Также примыкание (жесткое ) буквой Т другой перегородки ванной, сверху защемление через кровельные гвозди в балку. если бы была плита, то предварительно забурился хоть через 50сантимов.

У меня перегородка между кухней и ванной из утолщенного на ребро. со стороны кухни гипс, со стороны ванны штукатурка и кафель, прекрасно держится без сетки (сделайте набрызг). Со стороны кухни на всю длинну 2.7 м висит загруженая кухня с высокими шкафами! В Ванной бойлер 150 под 200кг! Кирпич точно выдержит, но перегородка сама должна быть защемлена в перекрытии, и наче может "моментом" завалить!

Это я не лично Вам, я имел в виду, что в принципе против "сект" и зацикливании на одном варианте решения задач в строительстве! Это только если стены сами не паропроницаемы, ИМХО - это не дом для ПМЖ! Опять вы меня не поняли, я тоже за, и более того настаиваю)! Только я за простые и понятные решения без гемороя! Это Ваша ИМХО, моя ИМХА противоположна Симметрично Полы изначально менее ответственная конструкция чем фасад! При жилании туда и 10кг,м3 можно запихнуть под армобетон См. выше

Вы правы ппс можно и без разрезания метровым кубиком положить, но ИМХО это из серии можно и член сломать, а смысл? Т.к. ппс не имеет ни какой механической прочности, после 150мм. (уже повышеный "момент" на отрыв) нужно уже какие то спец операции проводить по выбору ппс (наверно уже прийдется 35 плотность реальную а не виртуальную искать), стандартный метод крепежа на пластиковые дюбеля то же надо пересмотреть чем нибудь по надежнее и т.д. Короче геморой за ваши же деньги, и опять же - за чем? Лучше сразу учитывать нюансы! З.Ы. Совсем забыл, вопрос с паропроницаемостью толстых слоев ппс ИМХО это уже парник и ухудшеный микроклимат в погоне за лямдой, если по кайфу жить в стирольном кубике, так можно заказать сразу большой куб стирола и в него врезать домик