mastervovik

Не считаю что это принципиально, но спрошу чей щебень, откуда песок? На этот вопрос можно не отвечать, т.к.

Это зависит от карьера (дна, оврага) в т.ч. касается и песка. (Рыбальский-Любимовский карьер в днепре - нормальные, где кто берет я не знаю) Нужно брать реальные данные, это не мое направление, но опять же без вариантов могу сказать кирпич будет лучше в.т.ч. по экологичности

Не знаю, но знаю точно что кирпич простоит не меньше! И о сроках не спорил бы это не коректно, кирпич уже десятилетиями стоит в наружных стенах, а тем более я говорю за утепленные! Я люблю предлагать варианты, не нравится ШБ берите кирпич, или наоборот! Шлакоблок уже давно не делается из шлака, а в 80% из гранитного отсева! Не хуже по экологичности чем гб/пб, но конечно лучше кирпич, а если еще керамический то ИМХО все остальное отстой! Думаю о микроклимате жизни в кирпичных и всех остальных домах ни кто спорить не будет? Это как Мерседес и все остальное... P/S/ И по стоимости не спорил бы, Я занимался системами утепления около 10 лет, и просчитывал, и видел в натуре реальную ст-ть различных вариантов, и поверте мне было по -барабану что предлагать, я всегда давал варианты и +- вариантов...

Вы читайте посты полностью При чем здесь морозостойкость? К стати у ШБ по той ссылке F=100-150

А это к чему?

по максимуму 300 грн/куб разделить на толщину 1/5 ШБ, кирпич 1/4 = 60-75 гр/м.кв и за изоляцию в вентфасаде, а тем более в колодцевой кладке ни чего не прибавляется! Нет, может с какогото чурбана и возьмут гривен 10-20. А если вы будете сразу класть кладку с утеплением и облицовочным, еще сэкономите на объеме! Да же у кирпича гарантийный срок около 25 лет. эти госты писались с учетом морозостойкости СМ. Во внутрених конструкциях под утеплителем реальный срок будет равен сотням лет! Или вы действительно считаете что ГБ/ПБ простоит дольше кирпича? Добавлено через 1 минуту А при чем тут мокрый фасад, тут базару нет, но вы же собираетесь обкладывать кирпичем, это ИМХО лучший вариант на сегоднешний день! Добавлено через 7 минут Читайте внимательней ,Я имел ввиду стоимость за м.кв. материал+работа (а не отдельно работа)! www.vibroplita.dp.ua/price.htm Специально для Вас, только что позвонил проверил, цены после повышения! А Вы если хотите умножайте на два Силикатный полуторный 1200грн за пачку (686шт) (ссылку не даю. у нас их всего два) что вам еще посчитать? может это - около 80 шт в м.кв. кирпича Добавлено через 6 минут А это что за зверь такой?

Закончить так закончить, это ваши деньги! (точно секта какая-то) Большего бреда еще не слышал , В вентфасаде, базальт (это расплавленый камень) всегда сухой, и не имеет предельных сроков эксплуатации! (Вернее в ТУ будет указано "равен сроку эксплуатации материала стены/сооружения") Под открытым небом, обдуваемая ветром она у Вас пролежит и 100 лет и не сгниет (камень не гниет если вы не в курсе), может уйти только связующее, ну берите вату с нормальным кремплингом если переживаете! А если вы под словом "утеплитель" понимаете ппс или "стекло", так там да, граничный срок = сроку связующего (но не 10лет)

Куб черновой кладки из кирпича 250-300грн, шлакоблок примерно я думаю тоже в этих пределах, итого 250 грн/ м.кв стены с работой! Думаю ГБ/ПБ будет минимум в два раза дороже! Внутрення стена из ШБ/кирпича -практически вечная, если вас что-то смущает и вы её усилите как будете усиливать ГБ/ПБ армированием, то вашим предкам (лет через200-300) прийдется кому-то очень дорого заплатить за демонтаж "старых" построек!:D Добавлено через 4 минуты Переведи?

Шлакоблок - 6,7грн (пускай 7 грн) 12,5 шт в квадрате (пускай 13) 7х13=91 грн/м.кв. Базальт около 300 грн/куб, если 45-50 плотность может 500грн х 0.15=75 грн/м.кв Итого 166 грн можете округлить до 200грн это с доставкой ветробарьером и связями...

Вообще-то рекомендуется насос с байпасом на обратке ставить, из-за высоких температур подачи!

читайте мой пост выше Это без облицовочного и ст-ти кладки, ему без разници что закрывать!

Вообщето это одно и тоже:D Может вы имели ввиду ппс и эппс, кэф у них практически одинаковый, но эппс на много прочнее но и дороже! Поэтому если из соображений теплоизоляции то 50мм, а если боитесь за нагрузки то Эппс.

Ничем, кроме цены!

Вот у меня сейчас вопрос в другом, переходить ли с 3 на 2? После смены кэфов, 2-х предпочтительней, не надо парится в пик. Но может быть замануха, потом кэфы пересмотрят...

Как ты себе это представляешь, какая ж она будет гравитационная с вертикальной обраткой? На пром.уа, от 300грн

Ага, это больше забор из раствора, по типу "в вашем спирту - крови не обнаружено":D

Спасибо, к стати купил "есабовские", только не 55. а посоветовали специальные для труб, нефтегазопроводов и т.д. (правда дорогущие зараза), еще не пробовал т.к. отверстия сваркой прожечь не удалось. Брал к стати, то же ЕСАБ, специальные для строжки и резки, но ни хрена! Не успевает прожечь метал, сгорает электрод, так и остается застывший "вулкан":). Пробывалл засверлиться предварительно, что-бы было куда металу стекать, даже тройку убил на половине, и бросил это дело! Жду мужика с резаком, что бы подъехал нарезал отверстий.

Я бы даже сказал - "на бой" ракушняка

Ага, дельный совет, сам такой любил давать потенциальным клиентам:D, только не для строительного форума! У меня люди старающиеся в наше время включить мозги, и по максимуму сделать своими руками вызывают только уважение...

У меня 15, для моих идей оказалось мало, залез на пару соток в колхозные земли, после чего было очень много проблем когда там понарезали участки. Для меня в идеале 20, минимум -10 (меньше это уже дача а не ПМЖ), цена качество где-то посредине! ИМХО

sov1178, а вот за такой развернутый ответ огромное спасибо! Теперь все понятно! Такой клапан в свободном ассортименте, или прийдется поискать?

Так Я ЕЦ и планировал для безопасности, диаметр трубы 50 планирую, котел рядом поставить не могу, ветка будет где-то 5-10м (возможно один поворот, насколько критично?) а насос "глушит" ЕЦ, при и так не лучших условиях для ЕЦ. Т.е. по вашей рекомендации, я могу не переживать о закипании котла при такой схеме с открытым ТА?

ТА в подвале, диаметр ТА 1.3м а подвал около 2м, поэтому ТА поднять не могу, нужно как-то влазить в люк при необходимости обслуживания, да и тяжелый ТА с водой будет около 3,5 кубов/тонн, поэтому буду ставить на пол подвала. котел буду естественно брать пониже, тем более мин. мощности т.к. ТА планируется греть на ночном тарифе, котел для пиковых нагрузок или отутствия эл-ва. Т.к. пол в подвале еще естественный (грунт) планирую небольшой приямок под котел, итого примерно получится уровень воды в ТА сантимов на 30-50 выше котла. А обратку из ТА сделаю не в самом низу (чуть ниже середины) для гарантированного ЕЦ, тем более что даже половины задействованного ТА по идее мне хватит в качестве буфера с котлом. Если будут какие то коректировки буду рад выслушать

Спасибо! А во втором варианте, можно ввод сделать в самом верху бака (иногда теоретически выше уровня воды в баке), или лучше чуть ниже, что бы, гарантировано ниже уровня воды?

Чет или Я "не догоняю", или вы меня не поняли. Вот набросал схему моей задачи, ВА чють выше котла. На какой то из веток читал, что для улучшения ЕЦ, подачу делаем максимально вверх (до потолка) и потом постепенно опускаем под уклоном в емкость. Вы, я так понимаю советуете примерно второй вариант ( подачу без поднятия вверх, сразу под уклоном в бак?