civilengineer

Добрый день.

 

Данный вопрос навеян беседой с человеком, который является профессиональным строителем. Его мысли о возведении фундамента для легкого одноэтажного дома из газобетона ввел меня в ступор.

 

В кратце конструкция такая.

1. фундаментная песчаная подушка = 25 см

2. бут = 40 см

3. лента = 60 см

Высота фундаментной ленты над поверхностью грунта – 30 см

Ширина ленты 40 см

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Нашел описание подобного фундамента в частности момент обустройства песчаной подушки и бутового слоя.

 

 

 

Смысл всех этих телодвижений сократить расходы на возведение фундамента не проигрывая в прочности.

 

Как вам такая конструкция фундамента?

 

P.S.:

УГВ -3м

~20 см плодородный слой

~15 см суглинок и плавно переходит к 80 см в песок

Дело в том, что глубина заложения фундамента диктуется уровнем промерзания грунтов и геологическими условиями участка. Выполнив бутовую подушку в зоне промерзания вы не сможете обеспечить отсутствие проникновения в швы воды, поскольку получите поры, щели и неровность стены для выполнения гидроизояции. Попадая в щели и поры - вода под действием мороза увеличит свой объём, что приведёт к возникновению трещин. Нужно хорошо проармировать монолитный фундамент. Может по вашим нагрузкам нужно будет выполнить уширение фундамента - тогда бутовое основание совсем не подходит.

Есть помещения под СТО, общей площадью около 300-400 м.кв.. Хотим поставить твёрдотопливный котёл для водяного обогрева. Универсальный тип топлива (дерево, уголь, торф и т.п.). Рассматриваем котёл фирмы ТД «Ретра» на 50кВт. Может кто то сможет посоветовать альтернативу или плюсы данных котлов? Нужен качественный с высокими показателями КПД и как сами понимаете не самую последнюю роль играет экономия топлива!

Буду очень признателен за ваши коментарии!

Направление - Житомирское или Фастовское через Ясногородку.

Требование - свет, акт на землю с назначением под строительство, соседи (не в поле), стоимость до 1 тыс. долларов за сотку. Газ не обязателен.

Здравствуйте всем!

Имею проблему с плоской эксплуатируемой кровлей. Пирог снизу вверх:

жб плиты, пенополистирол, стяжка, гипердесмо серый.

Увы, стяжка, залитая недобросовестными исполнителями, оказалась настолько хреновой, насколько это вообще может быть. Пластификатор не лили, фибру не добавляли, цемент видимо ушел налево (и куда я только смотрела, не спрашивайте). Естественно, что гипердесмо, у которого нет прочного основания - не выполняет свою функцию, его вспучивает и отрывает от стяжки ( а попросту от песка именуемого стяжкой). Кровля текла. В прошлом году я попыталась спасти ситуацию малой кровью - самые "плохие" участки с отслоившимся и порванным гипердесмо зачистила, заделала ремонтным раствором и вскрыла снова гипердесмо. Год прошел нормально, но недавняя инспекция кровли показала, что ситуация повторяется. Опять вздутия, уже в других местах, опять гипердесмо отрывается от стяжки и опять течет кровля.

Надо что-то радикально исправлять.Думаю есть четыре варианта:

1. Сбить к чертовой бабушке всю ту стяжку, залить новую нормальную и покрыть гипердесмо - недешево, много грязи и т.п.

2. Ничего не сбивать, а залить поверх новую стяжку - нормальную, и покрыть гипердесмо - чуть дешевле, но тоже недешево. И какая может быть минимальная толщина стяжки?

3. Забить на эксплуатируемую кровлю и сделать там просто скатную кровлю - не знаю как впишется в облик дома, и опять же недешево.

4. Накрыть эту кровлю мембраной - еще не изучала сколько это стоит, и можно ли туда мембрану?

 

У кого какие мысли? Теряюсь в вариантах, и обидно и надоело уже десять раз одно и то же делать, но делать что-то нужно. Буду рада выслушать мнения и предложения.

Думаю есть только один вариант - выполнить стропильную систему поверх существующей кровли с уклоном. Пррисовать узлы примыкания к парапетам. Или же взглянуть на ситуацию и узлы примыкания и сделать более правильный вывод!

Дохожу до этапа армопояс.Ув. форумчане, подскажите плиз, есть у меня два варианта как делать.

1 вариант. На ширину блока 300 мм опалубка с двух сторон+на фасад 30мм полистерола. Т.е. получается пояс будет 300*200

2 вариант. 100 мм газоблока,и опалубка с внутренней стороны.но он получается 200*200.

В обоих вариантах будет использован объемный каркас из арматуры ф12 в четыре нитки.

Второй армопояс,который будет перед крышей, если использовать буду вариант 2, то наоборот, 200*200 пояс + 100 мм газобетона во внутрь.

Какой из вариантов надежней и правильней.?????

Спасибо!!!

Вам нужно делать второй вариант, только я бы сделал 100мм утеплителя (типа - СТЕРОДУР) только снаружи. Узлы примыкания стропильной системы и крепления мауерлата нужно прорисовывать. Тяжело на пальцах.

Доброго времени суток.

 

Подскажите пожалуйста:

 

1. Можно ли опирать плиту длинной стороной на стену дома, либо только торцами?

 

2. Как правильно сделать балкон ? Купить несколько плит длиннее остальных, чтобы выступали за пределы стены в качестве будующего балкона, либо положить плиту длинной стороной на кирпичные столбы и на стену дома? Показал пунктиром.

 

Как правильно?

 

Ссылка на проект www.cottage.com.ua/project.php?id=1094

 

Спасибо.

В вашем варианте нужно по колонам уложить балки увязав их с домом (монолитные или металл) и действительно зная, что плита работает как балка на 2-х опорах - разложить плиты!

Имеется первый этаж на котором нужно делать перекрытие, а дальше строить второй. Площадь перкрытия - 7,5х4,2 и 7,5х5,4. Прораб предлагает следующий вариант перекрытия: по сторонам 4,2 и 5,4 ложить швелер 10ку усиленную с толщиной сечения 8мм, которы сварен с таким же уголком. Такие "балки" положить через расстоние 1,5м. Затем горизонтально сварить арматурой 10мм, а на не положить слой арматуры 10мм, образу сетку с ячекой 20х20см. Потом все вручную заливается раствором на 10 см. При этом уверет что конструкция будет крепче заводской плиты перекрытия.

Лично у меня вызывает опасение такое перекрытие толщиной 10 см. Прошу помощи спеиалистов по данному вопросу.

Думаю вам не нужно идти на поводу вашего прораба. При пролёте в 5,4 метра нужно делать монолитное перекрытие около 160-180мм толщиной (это "на глаз" без расчёта). Нужно понимать где ваше перекрытие расположено и нужно ли его утеплять? Каждый вариант имеет право на жизнь (деревянное, ТЕРИВА, монолит по металлическим балкам, цельный монолит) - это как варианты!

залили плиту 205 кв .м толщина 400мм .. 205х0.4=82 куба... заложено почти 13 тонн арматуры ,понятно что часть торчит(выпуски) но основная масса то внутри ..

Как у строяков 90 кубов вышло?

82 куб.метра - это правильно, но при бетонировании плиты по грунту вначале делают бетонную подготовку, толщиной 100мм, может вам это учли? Расход не малый, почти 159 кг арматуры на 1м.куб. бетона.

У меня по проекту фундамент на монолитной подушке.

 

Залита подготовка, сейчас этап вязки арматуры.

По проекту арматура должна быть сварной, идти внахлест 480мм и с разбежкой 720 мм.

 

Нанятые мною строители связали с нахлестом 300 - 400 мм, а разбежки не сделали вообще.

 

Теперь возник вопрос, насколько серьезны их ошибки, и можно ли исправить ситуацию.

 

Человек, который делал проект настаивает на том, чтобы строители все переделали как надо. Вариант доармировать не подходит, поскольку в местах нахлеста получается избыточное армирование.

 

Фундамент сложный, в разных уровнях с уступами и просадочными грунтами 1-й категории.

Только 2 варианта:

1-переделать всю работу, что по трудозатратам и времени довольно накладно, 2- продублировать места нахлёстов дополнительными стержнями (переармирование), но длину нахлёстов выполнить как для растянутой зоны бетона.

Посмотрите пожалста (ссылка устарела), есть сомнения в правильности армирования фундамента.

Это резервуар?

в плану дома межкомнатная дверь расположена не так как хотелось и немного мешает твердотопливному котлу, поскольку делаем кап ремонт решил дверь пенести на 1 м правее(рис. 1), от края двери

стена в полкирпича,

как ето правильно сделать? подскажыте

как правильно, а именно как сделать перемычку(на рис. 1 красное)(чтоб кирпич над новой дверью не провалился), я думал (рис 2)с двух сторон угольники запустить в стену, и стянуть с двух сторон арматурой и может даже сварить а после начинать розбирать кирпичик под угольником, хватит ли угольника? или что то другое думать,

 

жду ответов,

качество рисунков-сильно не бить.

Можно взять два уголка 63х5 и завести в обе стороны по 12см, заложить существующий проём, потом вырезать новый.

Добрый день! прошу помощи у форума......строю дом по проекту.Цоколь, два этажа, мансарда. По проекту перекрытия между всеми этажами монолитные . Но..вот читал на форуме темы как люди строятся...так никто не перекрывал второй этаж и мансарду (чердак) монолитом или плитой...только деревянное перекрытие. Мансарда планируется жилая. правильно ли мне архитектор указал перекрытие. Может все-таки деревянное? тем более дешевле... Подскажите, пожалуйста плюсы и минусы... спасибо

+ стоимость, вес, экологичность

Здравствуйте дамы и господа, товагрищи, братия и сеэстры

Помогите определиться с перекрытием первого этажа для 100кв метров с точки зрения дешевизны и прочности.

Дом одноэтажный, но перекрытие делается с запасом для возможного в будущем второго этажа под крышей + пока этого не случилось чердак должен быть прочным, для хранения всякого хлама.

 

1. Монолит.

У нас уже был опыт перекрытия монолитом 2х этажного дома. Брали швелер-16, наваривали на него полосу, образуя двутавр (готовый двутавр дороже ощутимо). Ложили с расстоянием метр между собой и варили поперёк арматурой + армирующая сетка. Заливали бутербродом: бетон, керамзитобетон, стяжка. В целом получилось прочно (расстояние от несущей до несущей 4-5м), но нужно будет ещё ложить вибро-шумо-изолирующую стяжку т.к. перекрытие получилось "играющим".

На данный момент для перекрытия 100кв м. таким способом нужно затратить прилично средств: на металл уйдёт около 12-13тыс гривен + 5-6тыс на бетон. Работа и опалубка в расчёт не берётся, всё своё. И того для 160мм перекрытия понадобиться 2тыс долларов. Можно ограничится 120мм перекрытием, но это явно мало при расстоянии от несущей до несущей 4м + тогда обязательно нужно будет утеплять пол чердака. Да и это считаю тонковато для второго этажа в будущем.

 

2. Плиты.

Б-у плита 1,2х9 стоит в наших краях 2400-2500 (Донецкая область, газета "Алло"). И того выходит более 3тыс уе+ ещё кран, укладывание плит и обязательная стяжка.

Новые плиты по цене дешевле не выйдут

 

3. Терива

Перечитал всю ветку на этом форуме, пришёл к выводу что терива обходится примерно в такую же стоимость что и плиты при условии что териву ложим тоже сами.

 

4. Дерево

Предвкушая существенную экономию деревянного перекрытия получил облом. Для расчёта взял балки 200ммх80мм, расстояние между ними 0,6-0,7м + поперечные брусья. Цена несущего каркаса получилась около 6тыс гривен (при цене 1400грн за куб дерева), но вот стоимость досок 40мм и OSB для подшивки пола/потолка перекрытия + внутренний утеплитель привело меня к сумме равной монолитному перекрытию.

 

Уверен что таких как я здесь пруд пруди. Посоветуйте пожалуйста как же быть, что же делать.

Плиты круглопустотные легки в монтаже и для вашего дома думаю в самый раз

1. не считаю плохим узлом опирание на мауерлат стропил. Может разве что нужно было бы не скобой крепить, а через уголки на болты

2. мауерлат не закреплён, плохое и не грамотное крепление, много мороки,а по сути ничего не улучшили

Проблема такова : купил гараж нестандартной формы , есть возможность достать плиты ПКЖ 6. Вот и стала проблема из какого материала и какой формы должна быть балка на которую будут ложится плиты.

При выяснении данного вопроса у знакомых никто конкретного ответа дать не смог, поэтому и обращаюсь за помощью к формчанам.

Балка обозначена красным цветом, плиты зелёным, вес одной плиты приблизительно 1.3 т. ширина 1.2 м. соответственно 8 шт.

Балка должна выдержать нагрузку без дополнительной опоры посередине.

Заранее спасибо.

Дорого будет для вас. из ж.б. не сможете перекрыть, а в металле - съест под плитами пространство.

Уважаемые господа-крышники!

 

Есть вопрос - у меня один участок крыши с длиной ската около 6 метров плавно меняет угол наклона с 38,5 до 33 градусов. Грубо говоря градус кровли меняется на 5,5 градуса за 6 метров, т.е. немного меньше 1 градуса на 1 погонный метр.

 

Не будет ли при этом проблем при укладке натуральной черепицы? Зазоров, через которые сможет дождб протекать???

 

Как то чувствую что все должно быть Ок, так как на 1 черепицине перепад будет около 0,25 градуса всего, но все таки хотел бы услышать мнение.

 

Все таки хочу черепицу, а не битумку.

 

Заранее спасибо

Ваш перепад в градусах даст не прямоугольную форму ската, а трапецевидную, что приведёт к видимому скосу или необходимости подрезать черепицу.

Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины сделать так, как сделал архитектор в нашем проекте?

Стена у нас предполагается из газобетона 25 см с наружным утеплением. Перекрытие деревянное. Зачем ложить вверху газобетон шириной 40 см?.. Какой в этом смысл?

Ну если плечо опирания балки сантиметров 20, оставшиеся 5 см можно закрыть, например, пенопластом (под основным пенопластом).

И будут ли нормально "висеть" в воздухе 15 (!) см газобетона?

Или всё-таки есть основания делать именно так?

 

И выдержит ли газобетон точечную нагрузку от балок?

Не грамотно выполнены узлы. Рано прервано наружное утепление. Возможно образование мостика холода. Под мауерлат нужно выполнить либо монолитный пояс, либо кирпичную армированную стену. Не всё так легко. Нужно рассматривать в комплексе перекрытие и крышу. Если что - я к вашим услугам!

поделитесь пжл схемой/фото данного сабжа (желательно с размерами) для самостоятельного изготовления. Планирую гнуть 12ю арматуру. В инете встречал еще способ гнутья трубами, в общем что легче?

Плохие советчики у вас. Это приспособление выполняется из уголка.

Уважаемый крышестроительный народ!

ОЧЕНЬ нужна помощь в поиске причин затекания...

Через полтора года эксплуатации "вдруг" появились протечки на крыше.

Причем в местах примыкания дымоходов.

Дымоходы из кирпича, оклеены ЭППС 30мм от потолочных балок до верха.

Ендовый ковер поднят и заведен на дымоходы. Потом закреплен планками.

Вот так это выглядит сейчас (фото 1).

Вот на этой трубе, что ближе, протекает с верхней стороны, хотя там и сделан "домик" - разуклонка. На фото 2 и 3 показаны места, окуда течет (у самых углов получается).

На фото 4 - еще один дымоход (уже на другом скате).

Так вот этот протекает с НИЖНЕЙ стороны (фото 5). Причем изнутри видно, что вода течет по пенопласту сверху...

 

Все это потекло 9-го октября... а накануне, 8-го целый день шел не очень сильный дождь...

Бывали дожди и посильнее и вроде не текло... А может, я не обращал внимания

 

В-общем, прошу подсказать - что бы это могло быть?

Может, в вашей практике такое случалось и причина очевидна?

 

Очень надеюсь на вашу помощь!!!

 

СПАСИБО!!!

Надо рассматривать в комплексе, чтобы выявить проблему

скажите пожалуйста, насколько надежно, долговечна кровля дранкой?

при условии, что те, кто ее делают - делают это хорошо

Церкви стоят по 200 лет и ничего

Ну с материалом для строительства, я разобрался... естественно буду строить с газобетона.

Но по крыше вопрос.... как рассчитать такую крышу, с какого дерева и сечения ее делать, смущает длинна одна 10 метров

Может есть здесь Архитекторы или кто толку даст....

За хорошую консультацию, с меня подарок :D

Я инженер-конструктор. Могу выполнить проект с расчётом и рабочими чертежами раскладки несущих элементов конструкции крыши.

Если так бывает, то мне нужен бесплатный проект дома с инженерными коммуникациями. Пожелание, везде теплые полы.

Нужно 2 этажа. 2 этаж мансардный. На первом этаже 1 спальня, кухня, гостинная, прихожая, кабинет, санузел и отдельно котельная. На 2 этаже 3 спальни, санузел. Площадь до 170 м2.

 

Подайте, кто может. Спасибо

Да, и еще, расположение мебели.

Может вы и бесплатно дом себе построите...

Добрый день!

 

Имеется квартира в старом доме с деревянными перекрытиями. Планируется кап. ремонт с заменой перекрытий. Посоветуйте проверенного архитектора с опытом работы по аналогичным объектам.

Вам нужен инженер-конструктор. Предлагаю свои услуги. Есть опыт и соответствующее образование ПГС (КИСИ)

сразу после схватывания (через 2 дня после заливки) на бетоне появились микротрещины. ширина - максимум 1-2мм. длина - до 10см.

таких трещин 4 штуки по всему фундаменту, исключительно на верхней части. прораб сказал, что такие трещины возникают из-за неравномерного схватывания бетона и более быстрого подсыхания верхней части. аналогичные я видел на других его объектах из того же бетона. на зиму я их замазал смесью цемента с песком и водой.

 

стоит ли волноваться по поводу таких трещин?

 

[ATTACH]143717[/ATTACH] [ATTACH]143718[/ATTACH] [ATTACH]143719[/ATTACH]

Не правильный уход за бетоном, если трещины не глубокие, а только на поверхности

Уважаемые эксперты,

копнул ямку на 2 метра вглубь. Сплошной чернозем. На 1,4-1,7 метрах появилась глина.

Регион - Киевская область.

Местные "эксперты" советуют копать на 0,9 м, а по углам столбиками дорываться до глины.

Дом 2 этажа

размеры 9х9

материал газобетон 375

перекрытия брус.

 

Какой фундамент посоветуете Вы?

Если быть уверенным, что толщина слоя глины как минимум 2м, тогда я бы сделал траншеи, выполнил подушку из песка и посадил дом на ленточный фундамент.