lug

Сдается мне, что когда люди тусуются в этой беседке, то теплый влажный воздух от их дыхания поднимается вверх и хоть помалу, но конденсируется на более холодной ОСБ. Уже при температуре ниже 10-15 градусов такое возможно. Я такое наблюдала у себя под навесом для машин. Навес - голая оцинковка, зимой в мороз снизу виден тонкий слой инея. Я думаю и в остальное время влага есть, просто не так заметно. Возможно потому же не могу извести грибок на потолке в двух других гаражах. Самое простое - сделать паронепроницаемый потолок в беседке, из пластика, например, а пространство между кровлей и потолком оставить проветриваемым.

Убрав окно между балконом и комнатой вы уравниваете температуру между этими помещениями, т.е. зимой будет в комнате холоднее, а летом жарче. Наивно думать, что вы решите эту проблему, утеплив балкон. Вы думаете, что 50 мм пенопласта по стенам вас спасут? На самом деле достаточное для этого утепление съест весь объём балкона : минус минимум по 250мм от пола, потолка, боков, передней стенки балкона... Если не обвалите плиту , конечно. Всё это будет изрядно стоить, а результат - пшик. Самое верное решение вам уже сказали: оставить проем застекленным, утеплить балкон насколько возможно, поставить на балконе кондишн, он остудит наружную стену комнаты и охладит воздух, который входит в комнату. То, о чем вы мечтаете, возможно для больших лоджий, образованных капитальными стенами. Там и объёма для утепления хватит, и плита помощнее опирается на 3 стены - не сравнить с худенькой балконной консолью!

Я покупала часть дома( выделенную) и часть приватизированного участка ( невыделенного) . Это были два отдельных договора: 1-й "продаю принадлежащие мне помещения № такие-то"; 2-й "договор купли-продажи права власности в спильний сумисний власности на земельну дилянку" (пардон, украинского шрифта нет). Суть его в том: продавец ПЕРЕДАЕТ у власнисть, а покупець ПРИНИМАЕТ належне продавцю право власности на земельну дилянку ... При продаже обязательно было согласие на это совладельцев, т.к. они имеют право первыми купить продающийся хоть дом, хоть участок. Потом этот участок я долго и нудно делила через суд. Нотариус обмолвился, что эту его сделку долго и внимательно рассматривала проверка ( какая-то обязательная для нотариусов), но никаких нарушений не нашла, т.к. что не запрещено, то разрешено. Не вижу никаких препятствий поступить так же. Даже и согласия совладельцев по идее не нужно, ведь это дарственная, а не продажа. И при чем тут горисполком или архитектор? Я на эту сделку брала кредит в банке, служба безпеки месяц изучала ситуацию, т.к. нестандарт для банка такие оборудки . И ничё, кредит дали

5 лет назад я тоже купила часть дома + часть участка. По тем же причинам: очень хорошее место за малые деньги - на соседей-дебилов дали хорошую скидку. С тех пор воюем: 1,5 года судились за раздел участка, потом год узаконивала, опять же через суд, новые хозпостройки на своей половине земли. Сейчас реконструирую свою половину дома. Т.к. соседи никогда ни с чем не согласны, то законный порядок для меня невозможен : любые действия только с согласия совладельцев! Впереди опять многолетние тяжбы. Я на этот головняк согласилась осознанно, т.к. за мои деньги ничего лучшего купить невозможно. Но у вас ситуация, по-моему , еще хуже. Я свою аварийную половину вместе с крышей могу отремонтировать и без соседей, а у вас - 2-й этаж. Если дом имеет один адрес, а вы покупаете ДОЛЮ в этом доме, то и госакт , наверное один на всех : к одному участку - список совладельцев. Весь участок, включая землю под домом, общий. Доля земли каждого совладельца равна его доле домостроения. Если заборчиками поделили участок и все согласны - ну и живите мирно. А если не согласны - тогда межу определит вам суд на основании строительной экспертизы. Если же дом имеет разные адреса, т.е. многоквартирный, тогда я не понимаю, как может быть у квартиры приватный кусочек земли. Я об это лоб разбила, когда воевала за землю. Нету такого закона, говорят! Один дом - один участок, хоть тресни. Хотя у нас законы перерисовывают каждый день, так что все возможно. Внимательно посмотрите на земельные документы: какой участок нарисован в госакте- весь вместе с домом или кусочек? Кто совладельцы? Указана их доля земли? Ввязаться в такую покупку - это только от безысходности можно, и то,если соседи адекватные.

КГМИ (вряд ли кто опознает аббревиатуру, поэтому расшифрую: Коммунарский горно-металлургический институт), ПГС, 1983 год

Наверное, я неточно высказалась: при новом строительстве от фундамента доля затрат на обустройство жилой мансарды будет ненамного дороже, чем реконструкция. Что есть сейчас:дохлые фронтоны, кровля - голый шифер, т.е. почти ничего. Необходимо как-то упрочнить кладку в полкирпича, а это довольно трудоемко. Сколько стоит штукатурка по сетке с двух сторон и сколько стоит кв. метр кладки в 2 кирпича? Разумеется, кирпич дороже, но это уже готовая к употреблению стена, а худой фронтон требует легких и эффективных , а значит, недешевых утеплителей + наружная отделка. Реконструкция имеет смысл, если дом уже жилой и нет другого выхода. А может проще разобрать фронтоны и переложить из пенобетона или газобетона. Возможно, стропильная система не опирается на них

Чтобы в мансарде было нежарко летом и тепло зимой , нужно полноценное утепление кровли и фронтонов. Сделать можно всё!! Вопрос в том, сколько это будет стоить. Для полузапущенной дачи то надто дорого- усиливать все стены, чтоб потом их утеплить. Ну а для жилого дома имеет смысл потратиться.Только имейте ввиду, что такая реконструкция сопоставима по затратам с новым строительством от фундамента.

Сейчас ремонтируем дачку знакомому с такой точно мансардой, даже размеры примерно те же: длина 5,8м, ширина 1,3+2,9+1,3. Фронтоны - пол силикатного кирпича. Утеплять не решились. Уж очень хлипкие эти стеночки, кладка насквозь светится. Наклеили гипсокартон изнутри и всё. Но то - дача, куда денег жалко, а для жилого дома, пожалуй , самый правильный совет - поштукатурить изнутри цементным раствором по сетке, может и снаружи тоже, тогда можно навесить легкий пенопласт. ИМХО

Genkot! ЧУдная идея и особенно, картинки! Как точно называется программа, в которой вы рисуете, и, главное - сколько вы потратили времени на создание серии из 4-х изображений?

И шо??? Я тоже прораб.

Спасибо, Майк , за подробные ответы о дверке. Выбираю стекло именно по тем причинам, что вы указали: контролировать процесс горения и просто наблюдать за пламенем для успокоения души. По размеру эта дверца как раз наиболее близкая к проекту: дверца -ширина 280, выс 235, проем печи шир.250( в кирпич), выс 280(4 ряда), т.е. точный проем получится 235х250мм. Все другие топочные дверцы намного меньше.А то, что она негерметичная, ну и что? Много ли существует печей с модными герметичными дверцами? Единицы в общей массе, я думаю. Главное, чтоб печь правильная была. Каких-то явных дефектов в проекте никто мне не указал. А еще на специализированном сайте печников я нарыла ветку такого же чайника, как и я, с такими же порядовками из книги и вопросом "будет ли работать печь..." Народ на 3-х страницах распинался : сделайте так, переделайте этак, и т.п. Дискуссия засохла, когда высказался член гильдии печников Санкт -Петербурга: "Предложенная к рассмотрению Пашей отопительная печь по ранней Госстроевской классификации имеет обозначение ОПТ-4. Данный проект разработан в 1940г. И в период с 1940 по 2005г. опубликован более чем в 17 источниках. Как и большинство Госстроевских печей, данная печь имеет смешанную конвективную систему........................................ Печь имеет в плане габарит 2х5,5 кирпича и в последний перечень Госсстроя не вошла, но ее ближайшие аналоги с такой же схемой включены в перечень - это печь ПТО-3100 (2х4,5 кирп., разработка 1939г, раннее обозначение ОПТ-3) и ПТО-4800 (2,5х6,5 кирп., разработка 1939 г., раннее обозначение ОПТ-11). Печи, попавшие в перечень Госстроя для массового строительства, были многократно испытаны в лабораториях и проверены на практике и их работоспособность не вызывает сомнений. __________________ С уважением, Миркис Семен Михайлович, Санкт-Петербург Уточняю: речь шла о печах ИЗ МОЕЙ ЖЕ КНИГИ, так что я очень надеюсь, что и моя будущая печь " многократно испытана в лабораториях, проверена на практике и работоспособность не вызывает сомнений". Не вижу смысла изобретать велосипед и перекраивать проект. Кстати, Майк! Вы сотрудник Фидера? Буду проездом в Киеве и целенаправленно отвела себе 1 день для посещения вашего магазина и для покупки литья SVT. Ждите в гости 10 марта.

Всем спасибо за советы. Перебирая кирпич буду очень внимательна. Очень много кирпича, который не соприкасался с дымом, выглядит ну как живой. Основная печь последние лет 20 была переложена под газ. Надеюсь, всё угольное давно выветрилось. Футеровку, боюсь, не осилю, т.к. не нашла печников у нас, и консультироваться кроме форума - не с кем. Да и печь будет единственным отоплением на ближайшие 3-4 года, пока в доме используется 2 комнаты в дачном режиме, а потом сделаем более полноценное газовое отопление. 1-й этаж + полумансардный = около 150 кв. метров, понятно, что этой печью не нагреешься. На будущее она - больше для дизайну, ну и на случай ядерного удара пригодится. Пожалуй, не стану отступать от проекта, боюсь не смогу сделать всё правильно и все труды насмарку.

Проем под дверцу по порядовкам : шир = кирпич 250мм, выс 4 ряда, т.е.280мм. Дверца SVT-451: монтажный размер 235х280мм. Проблем быть не должно. Смущает только, что через раз её называют дверцей для духовки. Почему бы это? Изменять проверенный проект я боюсь, неизвестно как оно будет работать в итоге. Возможно футеровка- вещь полезная, но в тех старых печах, что я рассматривала, везде топливник - в половину обычного кирпича.А этим печам по 40-50 лет, и хавают один уголь, дрова им только снятся. Кирпич планирую старый, от разборки двух двух здоровенных печей , что были в этом доме. Полный двор кирпича - 600шт можно выбрать. Минимум 40 лет отработали эти печи, а бу кирпич выглядит лучше, чем новый.

Всем спасибо, убедили. Дырой в стене возле печи больше не заморачиваюсь. Хотя я и предполагала регулировать вручную забор воздуха извне,т.е.клапан.Но наверно 70 см мергеля пробурить не так просто - овчинка выделки не стоит. А по поводу стекла в дверце - есть мнения?

Строюсь сама и имею свои строительные бригады(отделка). Коллектив почти семейный, работают у меня от 5 до 14 лет

Нууу, может не для печи, а для вентиляции вообще? Раз есть выхлоп из дымовой трубы, то должен быть всас в поддувало. Откуда тогда? Если не сделать персональную приточку возле печи, следовательно холодный воздух зайдет в окна и будет идти по полу к печи. Некомфорт! А если воздух войдет возле печи, то какую-то часть его печь же и употребит, а остальное подогреется в теплом углу и уйдет в вытяжной вентканал на противоположной стене под потолком. Такой ход мысли был. Может я неправа? Подскажите, кто знает, как правильно

И где же мне взять такого "опытного" специалиста в Луганске? Сдается мне, что в нашем почти 100% газифицированном регионе настоящие печники напрочь перевелись. Приходили ко мне по рекомендациям 2 дедушки. Я так поняла, что дачная груба - их потолок, да и то, их последняя печь была давно тому назад. Аналогичный дедушка обнаружен по объявлениям. По интернету нашла в наших краях "валютного" спеца, но на его картинках камины и барбекю, а мне нужна функциональная отопительная печь. Всё. Вариантов больше нет. Особенно на мой ограниченный бюджет. Поэтому, действую как обычно: если хочешь сделать что-либо хорошо - сделай это сам. Если есть что предложить - предложите! Я готова рассмотреть варианты. Если есть мнение о приточной вентиляции - слушаю вас внимательно. Уточню: "отверстие в углу наружу" имелось ввиду в стене на улицу, рядом с печью.

Забор можете поставить по границе участков, которую вам определит суд, а эта граница скорей всего и будет продолжением вашей общей стены. Мне так разделили, а как ещё?

А ещё есть идея в углу возле топки сделать отверстие наружу 300-500мм от пола, типа приточная вентиляция. Как вам эта мысль?

Я очень усердно изучала эту книгу и перелопатила ещё массу информации. Новомодные печки, выложенные в инете как-то не вызывают доверия: хтозна, как оно будет работать! А эта книга выглядит солиднее. ОПТ-9 я тоже рассматривала, но в ней "нагревательный элемент" - бока печи ближе к задней части, т.е. как раз там, где у меня печь подперта стенами. Передвинуть печь совершенно невозможно, т.к. это не новое строительство, а реконструкция очень старого дома 1940года. Гостиная - это полностью старая часть дома, весь периметр несущих стен - старые стены и печь возводится там, где она когда-то была от рождения. Т.е. в деревянном полу и в деревянном перекрытии предусмотрен проем для печи и передвинуть его - надо завалить всё, а это равноценно новому строительству. В Т-образной печи основное тепло отдается задней стенкой в комнату, а гостиную обогревает топливник горячими боками. Наверное вы правы, что этого совершенно недостаточно. Придется подумать о дополнительном источнике тепла, электорорадиатор, например. Стеклянную дверь на топку ставят многие, а вам лично приходилось? Кто ставил и пользуется, отзовитесь, как оно в работе?

Случайно оказалась у меня книга, "широко известная в узких кругах" : Бытовые печи, камины и водонагреватели. Авторы Соснин и Бухаркин. Хочу самостоятельно построить печь по этой книге. Порядовки кажутся очень простыми и понятными. Планирую поставить финскую печную фурнитуру SVT: дверца печная №451 со стеклом (чтоб огонь видеть и просто для красоты), сажная заслонка №435, зольная дверца №433. Но одолевают сомнения 1) можно ли дверь со стеклом, это ж не камин? В некоторых сайтах её называют дверцей для духовки. 2) обогреет ли эта печь две комнаты , как задумано: в спальне-22-24град, в гостиной - 18-20град?

Пароизоляция должна защитить от теплого влажного воздуха УТЕПЛИТЕЛЬ, поэтому и ставят ее с теплой стороны от утеплителя. ГК тут вообще не при делах: он не утеплитель и не паробарьер, а всего лишь отделка, не влияет ни на температуру воздуха, ни на движение пара.

Для дачного домика ваших стен будет вполне достаточно. Не в Магадане живем! А в самый мороз вряд ли вас потянет на дачу. На торговые киоски не смотрите 1) там отапливаемый объем совсем смешной, по сравнению даже с дачей 2) температура максимум 12-15 градусов,малопригодная для жилого помещения 3) продавцы - совсем малый источник влаги, ни кастрюль с кипятком, ни душа . Вывод - в 100мм минваты обычным людям можно выжить только с апреля по октябрь, зимой будет крайне некомфотртно, и расход энергии дурной.

Стасу К. Чудненькая у вас мансардочка, но лестница получилась "молодёжная", результат жестокой необходимости, наверно. Отсутствие пароизоляции в потолке компенсируется вентилируемым чердачком, я думаю. Но вообще-то правильный пирог перекрытия под холодным чердаком в массовом строительстве: жб плита + ПАРОИЗОЛЯЦИЯ (1 слой рубероида) + утеплитель(засыпка керамзит или гравий) + стяжка. Так в учебниках нас учили.За 5 лет в институте я их столько раз нарисовала , как отченаш помню

Александр66. Насколько я понимаю , в ваших стенах изнутри на улицу: ГК+ минвата+ГК + холодный треугольный чердачок+ гидроизоляция + кровля.Если это так, то возможно вам пароизоляция и не нужна. Теоретически, пар из теплого помещения выйдет в холодное вентилируемое (надеюсь) пространство и там рассеется, уйдет в атмосферу. Если и выпадет какой нить конденсат,то аж на кровле, она по любому холоднее стены. Примерно так устроены очень старые дома: штукатурка, дранка, доски, пустота, доски, глина, засыпка. Конденсата нет, т.к. пар уходит на чердак, а он обязательно вентилируется. А вот если чердак плохо вентилируется, тогда конденсат сгноит стропила, а потолок сухой по любому. Но у такого пирога есть другой дефект - по современным нормам это довольно холодное перекрытие, вентиляция сдувает и тепло, а не только пар. Не представляю, какой толщины должна быть минвата в стенах - 200мм маловато,ИМХО. А ещё мне подсказывает внутренний голос, что без пароизоляции минвата все равно отсыреет.В старых домах глина - хоть какой-то паробарьер , да и всякие засыпки - жужалки если отсыревают, то и и высыхают без проблем