lug

Не, на трисы нисколько не похоже.

Клей-пену, что ли? Если нужно обеспечить доступ на случай форсмажоров, то можно сделать и проще: закрыть проем гипсокартоном, налепить плитку... если раз в 20 лет что-нибудь стрясется - для доступа прорежьте проем по швам между плитками

От её роста. С моими 1,55м раскаленные противни в духовке, которая над столом - у меня на уровне глаз... А работать с ними как?

Если места на кухне достаточно, то стараюсь поднять духовку наполовину, т.к. и внизу не слишком удобно, а вверху , над столом - ещё хуже, раскаленные противни перед носом.

Никак. Тетива у стены крепится к стене. Вторая тетива - крепится вверху к перекладине, которая является краем верхней площадки, внизу - к нижней площадке. О больших площадках - и не мечтайте, места нет... Мои картинки распечатайте и обсудите с теми, кто имеет понятие о стройке и сварке. Тогда вопросов у Вас , возможно, будет меньше

Сделайте сварной каркас из трубы 40х20, например, или 25-30 уголка. Закрепите его за пол и за перекрытие, как на Вашем рисунке - с обратной от бойлеров стороны стены. Крепления к бойлерам - шпильками сквозь стену к этому каркасу.

Нахуа? Это ж дача, летний домик, вся летняя жизнь будет проходить на улице. Хоть мансарда, хоть 2-й этаж - в таком маленьком домике там поместятся только спальные места. Ничего более этого вы не получите, а денег и труда уйдет изрядно. Кстати, что там с бюджетом? Тетива длинная, пересекается с балкой только в самом верху. так что вдоль неё вполне найдется место для 3-4 анкеров, а лучше - шпильки сквозь стену. Ото будет надежно.

У меня ваша лестница уже полностью во всех подробностях сложилась в голове, но... С визуализацией на бумаге в виде чертежей - это всегда проблема Со своими сварщиками, я - участник процесса, размечаю и перемеряю всё на натуре... Бригада порой до конца не понимает, что мы лепим, пока конструкция не сложится окончательно. В вашем случае, хоть лестница и простенькая, но заочно объясниться непросто, как оказалось. Попробую еще раз. Вот картинка. Порядок действий: 1) Сделайте в угол у входной двери площадку с тремя ступеньками ТОЧНО в тех размерах, что я нарисовала. Подошва площадки - это уровень будущего ПОЛА. Я думаю, что это - низ проема входной двери, а не грунт или битый кирпич внутри коробки. В каком виде площадка - неважно. Это может быть сварной каркас, или монолитный бетон, или из шлакоблока сложите. Главное - размеры! Самая нижняя ступенька выходит в проем двери. Надеюсь, что она открывается наружу , и ступенька никому не помешает. Зато их три, а не две. 2)Усильте балку и сделайте площадку любым способом - у себя по месту, я думаю, найдете правильных строителей. Главное - край площадки отстоит от стойки стропил на 550 мм. Выдержите этот размер!!! 3) Прямо на стене или на фанере какой-нибудь у стены нарисуйте вживую остальные ступеньки, как у меня на схеме. -горизонтальный размер от угла до стойки всего 3350, минус 550 верхняя площадка, минус 500 ступенька не доходит до угла внизу Итого останется 2300мм примерно. Вот их разделите на 10 проступей и нарисуйте вертикальными линиями Вертикальный размер от верхней площадки до нижней я предполагаю 2040мм ( судя по фото : 2100 дверной проем + 150 ж\б перемычка + максимум 400 пять рядов кирпича + 180 балка минус 600 - высота нижних трех ступеней) Так вот этот размер, какой бы он ни был, разделите на 11 частей, прорисуйте горизонтальными линиями. На пересечении получатся ступеньки. Вот вам готовый трафарет для сварщика. Получите ступеньки на стене. Или на фанере. Или тетивы из швеллера№8 сразу вдоль ступней установите. Ту, что вдоль стены, можно сразу к стене заанкерить, и прямо по разметке кусочки уголка под проступи приваривать.

Да , Вы правильно поняли. Это я упустила, что вдоль стены еще одна балка проходит. Вдоль балки вплотную положить швеллер, опереть его на стены, стянуть с балкой 3-4 анкерами. Вровень с балкой к этому швеллеру приварить трубу( или уголок минимум50), его вторую сторону опереть на стену. Это будет край верхней площадки. От стойки под стропила до этого края - 500мм К ней приварить косоуры из профильной трубы или уголка - что есть. К этим наклонным косоурам приваривать выпуски( или не знаю, как назвать), на которые лягут деревянные ступеньки. Их приварить нужно так, чтобы ступенька от пола имела до миллиметра ту высоту, что на моей схеме, и расстояния от стены тоже выдержать. Всё делается по месту. Можно сделать чертежи, но я сильно сомневаюсь в размерах. По фото - ну никак там нет высоты 3,05м. Вы откуда замеряли? Нужна точная высота до миллиметра от ПОЛА 1 этажа до ПОЛА мансарды. Если их еще нет, то эту высоту нужно задать, и потом точно выдержать при бетонировании и устройстве перекрытия. Кто-то грамотный должен руководить процессом по месту, а то мы настроим тут:D

Вот новый расчет. Теперь вместо 11 - 14 подступенков по 218мм Сократила до минимума верхнюю и нижнюю площадку - по 500мм шириной, буквально на одну ногу. Проступи получились по 214мм. Расстояние между стойкой под стропила и стойкой ограждения лестницы - 700мм(минимум 600 можно) Для дома, конечно, такие параметры лестницы - экстрим, но для дачи - сойдет. Если простенок у входной двери больше 800мм, хотя бы метр - то можно было бы в нижней площадке сделать 3 подступенка, а не 2. Это позволит сделать остальные проступи чуть шире, 235мм вместо 214мм - всё легче. И основной марш лестницы пройдет повыше, меньше перекроет окно. Если окно по центру стены, то перерезается лестницей посредине. Чтоб легче это выглядело, мы подобную лестницу сделали максимально открытой. Хотя в вашем случае это не пройдет - ведь внизу кухня, мусор будет сыпаться на стол, если не закрыть снизу ступени. Но металлический каркас можно сделать как на фото - это несложно, легче точно по высоте приваривать опоры под ступени по месту Укрепите балку крупным уголком или мелким швеллером, если сомневаетесь - на чертеже я красным нарисовала, где опереть металл на стены

Однако!!! У вас совсем другие размеры, чем я предполагала, и перекрытие значительно выше! Надо по новой всё спланировать и пересчитать. Вы не указали ширину простенка слева от окна, и расстояние от угла до откоса входной двери. Как будет открываться дверь? На дополнительную высоту 60 см надо втиснуть еще минимум 2 или 3 ступеньки, а лестница и так крутая, на пределе... Может, до нижней площадки получится добавить 1-2 ступеньки? Под нижнюю площадку можно забетонировать столбики, а можно каркас просто как табуретку поставить на пол, если у вас там нормальный бетон, и зафиксировать анкерами. Верхнюю площадку двумя сторонами опереть на стену, одной - на балку. Если вам кажется балка слабоватой - усилить её металлом на всю длину. Уточните размеры простенков - я расчет ступенек по высоте-ширине могу сделать. Для сварочных чертежей пока у меня нет детального понимания что и как устроить. Что там в полу? Размеры и форма сечения балки? Какой металл есть в наличии? Дайте подробных фото - помогу, чем смогу, насколько это возможно заочно...

Но это не значит, что следует отапливать улицу Должны быть теплыми стены, и - главное - окна! Максимально теплыми делайте окна, т.к. на лоджии - большая площадь окон, а основные теплопотери - именно через них.

Не совмещайте. Зрительное "расширение" объема санузла не стоит тех неудобств, которые вы наживете. Но в нынешнем виде ванная - ну очень неудобна. Усовершенствуйте именно её. Я в такой ванной очень давно тому назад сделала перестановку, как на картинке. С тех пор ни разу не возникло желания хоть что-то усовершенствовать - всё очень функционально. Ванну развернула вдоль стены, смежной с туалетом - так короче и проще коммуникации. Пришлось подвинуть только дверной проем Напротив двери - умывальник и большое зеркало - придаст зрительно тот объем, которого вам не хватает. Стиралка поместилась рядом с умывальником и используется, как столик. Можно натурально одним столиком сделать - или из обычной кухонной столешницы, или из искусственного камня Справа на стене - крючки для полотенец, вешалка для одежды Размер моей ванной 1600 х1700 - обычный советский размер. Размер туалета на фото 760 х 1150мм - и ничё, всё поместилось. Все трубопроводы перепланированы так, чтоб доступ был к счетчику, кранам и стыкам.

В Киеве, я думаю, есть нужные специалисты. Вопрос в том, сколько это будет стОить. С чужим изделием возиться, принимая все риски на себя - наверняка обойдется недешево.

Потому, что это - столешница из натурального камня, требует спец. навыков и инструмента, чтоб с ней работать. Большинство бюджетных мебельщиков этого не умеют. Эту работу правильнее поручить изготовителям этой столешницы - это по их части ...

Это - ноль для утепления. Лоджия отапливаемая? Я бы сделала 50мм ЭППС с внутренней стороны + минимум 50мм пенопласта с наружной стороны ( а лучше 80-100мм)

Если есть поперечные швы - то точно будет затекать

У меня лет 8 эксплуатируется навес из такого точно профлиста: длина 5500мм, высота 200мм, т.е. уклон меньше 3 град. По длине - одним листом, без стыков. НЕ протекает. Этот край (на фото) должен быть сверху

Да, он сползти не даст, но в вертикальном положении плитка может отойти от ОСБ, клей за ней прихватится неплотно, не по всей поверхности. Можно, наверное, фиксировать канцелярскими кнопками с тонким гвоздиком и пластиковой шляпкой.

Да, прямо на ОСБ. Толщина ОСБ - 10мм. Размер - на 5-10мм меньше проема. Навешиваем на мебельные петли - внутренние или накладные - это как получится. Размечаем карандашом тщательно плитку, фризы, декоры, прикладывая их в вертикальном положении. Потом снимаем фасад с петель и наклеиваем плитку на ОСБ на горизонтальной поверхности. Лежит сутки, чтоб намертво прихватилось. Плитка на 2-3мм выступает за край ОСБ. Толщина готового фасада ОСБ вместе с плиткой должна быть 16-18мм, не больше, иначе мебельные петли некорректно работают и фасад будет цепляться на края проёма Проще и точнее клеить плитку сразу в вертикальном положении, подпирая крестиками, но тогда нужно рук побольше и придумать какой-то способ фиксации, чтоб не сползла и не отвалилась Добавлено через 5 минут Это ж дверца встроенного шкафчика, она регулярно открывается - зазор нужен! Если такой лючок осталяем на случай форсмажоров, то обычной затиркой маскируем швы. Вдруг чего - отверткой или канцелярским ножом прочистить шов - и плитка выпала

С какой радости дверь из санузла в коридор должна быть герметичной? Для улучшения вентиляции раньше по нормам в нижней части двери врезали жалюзи. Или , как минимум, щель в палец должна оставаться под дверью, чтоб вентиляция работала исправно, и не чернели углы в ванной. В любом случае, дверь, которая путается в тесном коридоре, или в санузле - крайнее неудобство.

Если нет и не предвидится электрики - вы не выживете там. Жить, как Лыковы в тайге, можно, но только - если недолго, и вы точно уверены, что осилите коммуникации в ближайшее время.

В смысле? Обычная дверь, только не на петлях, а на роликах. Закрывается так же плотно, как обычная.

Аж пищит эта дверь: "Сделайте меня раздвижной!!!" Сделайте, чтоб в стену задвигалась - обычную межкомнатную дверь с обналичкой с двух сторон подвесьте на ролики - просто, дешево и сердито. Или рядом со стеной может кататься. Себе по спешке не сделала - и очень сожалею. И в коридоре крайне неудобна распашная дверь, и в санузле. Соберусь с деньгами- переделаю когда-нибудь

Коробка - это максимум четверть дома. Почему коробка не в этом году, если на материалы деньги есть? Если не рассчитаете финансовых сил - слишком большая вероятность остаться и без денег, и без дома, с коробкой вместо дома.