![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
lug
Пользователи-
Публікації
3 142 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
5
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача lug
-
Как я бы сделала - со всеми перестраховками: - прогрунтовать кирпич СТ-17 - клей для пенопласта СТ-85 гребенкой намазать на лист 50мм - налепить листы 50мм на стену, если отваливается - зафиксировать на 1-2 самореза, оставить зазоры 6-8мм - запенить стыки - на клей-пену прилепить 2-й слой 50мм с перехлестом стыков 1-го слоя - зафиксировать на зонтики 2 слоя вместе - запенить швы во 2 слое. - края окон, которые без откосов - закрыть пенопластом на 30мм - сформировать откос из пенопласта - под м\пл окна поставить отливы и пространство под отливом тоже заполнить утеплителем Если не захотите возиться в 2 слоя, и хотите сэкономить на клей-пене - то 1 слой 100мм. Но придется повозиться, чтоб тщательно заполнить глубокие швы. Штукатурку по сетке - можно отложить на весну. Культурно размазать её по фасаду - таки нужна квалификация. Если не имеете опыта - лучше доверить специалистам
-
Так то - деньги... Биток не подпадает под определение "деньги", т.к. он сам - это товар, который за деньги продается и покупается. На сегодня - это виртуальная мечта о "разбогатеть", которая дорожает за счет притока денег новых мечтателей. Это - классическая пирамида, которая рано или поздно рухнет, когда "мечтатели" закончатся.
-
Это всё верно. Но сейчас перемычка, похоже, промерзает насквозь, и 20мм изнутри - мало поможет. Сначала утеплиться снаружи, с напуском утеплителя 30мм на край окна - такая теплая четверть снаружи. А когда прогреется и просохнет откос внутри - тогда ЭППС и отделка. И никакой ваты изнутри! Наоборот, изнутри предпочтительнее ЭППС для откосов.
-
Ну. тогда это - пздц, простите за мой французский... Вы просто отапливаете улицу. А точка росы - всё равно в помещении. Поверхность стены внутри отсыревает, но воздух - теплый = здравствуй, грибок! Известковая, т.е. известь+песок. Прочности почти не имеет, но считается теплее цементного раствора, и намного дешевле. Такой раствор можно использовать неделями, он не схватывается за несколько часов, как цементный. На советских стройках использовался повсеместно для штукатурки и малоэтажной кладки. Утепление в вашем случае - однозначно минимум 100мм. Если пенопласт - то он имеет достаточную паропроницаемость, дешевле, с ним проще работать, можно управиться с утеплением самостоятельно - особая квалификация тут не нужна. Утеплиться можно прям срочно, а отделку оставить на весну - пусть постоит голый пенопласт. Добавлено через 8 минут Та можно и не убирать - всё ж какой-никакой утеплитель. Раскатать по нему сверху любую дешевую минвату 150мм, накрыть её мембраной. Для холодного неиспользуемого чердака больше ничего не нужно. Если чердак приспособить под какое-то помещение, тогда по керамзиту смонтировать типа лаги из бруса, пространство между ними заполнить утеплителем, сверху по брусу - ОСБ 15мм. Мембрана тогда не нужна. ОСБ и утеплитель от ветра закроет, и не создает препятствия выходу пара.
-
От внутренней поверхности стены до наружной? Что-то не похоже по вашим фото... Откос внутри , судя по кирпичам - примерно 300мм + окно + откос снаружи в полкирпича = итого 500-520мм. Похоже, ракушняк 390 с кирпичом 125 клали сразу вместе, с перевязкой, без всяких зазоров и колодцев. Такая стена - вполне достаточная по советским нормам, когда газ стоил копейки. Но если по современным меркам, то стена просто ледяная. Ракушечник - всякий бывает. Какой-то - рыхлый, более-менее теплый, а у вас выглядит плотным, значит, он не теплее силикатного кирпича. И толстезные швы - тоже мостик холода. Такие домики массово утепляют снаружи пенопластом. Минимум - 50мм, а лучше - 100. Себе я утепляла в 2 слоя 50+30мм , т.к. 50 вроде мало, 100- жаба задавила.
-
Обложенный - подразумевается, что готовый дом с крышей обложили потом, через какое-то время после постройки. Обычно, это отдельная стеночка стоит рядом со старой стеной и упирается вверху в свес крыши. Зазор между стеной и облицовкой мало кому на ум приходит закрыть - его ж не видно, и дождь не попадает :D А колодцевая кладка - это совсем другое: наружную версту из кирпича, и внутреннее заполнение из ракушечника- клали с перевязкой кирпичом , как единую стену. Разницу понимаете? Вензазор или воздушная прослойка - без разницы, как назвать, но писать - короче
-
В старых домах таки есть пароизоляция. В советских многоэтажках - пароизоляция - 1 слой рубероида по ж\б перекрытию, под засыпкой чердаков всякими жужалками. В совсем старых домах некоторое сопротивление пару создают глиняные штукатурки. Ну и утеплителей рыхлых не было раньше, а по чердаку всегда ветер гулял Добавлено через 5 минут Вы сами и ответили: тот пар, что прошел через дранку, развеялся ветром по чердаку. Пока достаточная вентиляция - конденсата не будет. А когда утеплите мансарду, то старое перекрытие останется в теплой зоне, и весь головняк с конденсатом сместится в новую крышу. Вот её надо сделать правильно.
-
Всему причина - отсутствие герметичной пароизоляции, которая должна теплый влажный воздух в помещении отграничить от дерева и утеплителя. Её место -под балками перекрытия, сразу за отделкой потолка. И её нужно поставить именно туда, даже если придется похерить отделку. Потом утеплитель, сверху на утеплитель - мембрану. А потом смотреть на вентиляцию чердака. При необходимости - сделать больше площадь вент. окошек
-
Оставить гараж, как есть, всё, что выше перекрытия - снести, выстроить 1 этаж + холодный чердак . Существующую лестницу оградить теплыми стенами, с дверьми внизу и вверху. Летом - будут всегда открыты, зимой - лестница = холодный тамбур. Это самый дешевый вариант перестройки. Дешевле - только если ничего не перепланировать. Площадь помещения внутри - примерно 45 кв.м. Это стандартная 2-комн. хрущевка. В таких квартирах тысячи семей живут годами, так что, и для комфортной дачи места должно хватить. Ну, и самые функциональные планировки таких мелких квартир уже давно придуманы советскими НИИ. Например, квартирка моей подруги - 3-комнатная - аж 41кв м :D
-
Вы читаете невнимательно: 12мм на 6м диагонали в небольшой комнате - это 2мм\1метр. Переживет ламинат. Кстати, о ПВА. Давно тому назад мне нужно было заполнить в старой двери дыру от замка. Так я алебастр затворила чистым ПВА. Ох, и ядреная штука получилась! Лишний наплыв потом и стамеской не могла срубить. Может, к ПВА с опилками добавить алебастр? Получится липкая шпаклевка для грубого выравнивания перепадов до 5-7мм.
-
Абаждите, про большие перепады речь не шла вовсе! Разве что-то можно выравнять фанерой 10мм? Подложка заполнит зазоры 1-2мм, не будет хрустеть под фанерой старая краска, пол сразу же становится не таким гулким, помещение в целом - тише, комфортнее в смысле звукоизоляции. На такой пол можно положить линолеум. А если ламинат - то вряд ли... Нужно проверять, есть ли плоскость. Для старого деревянного пола - очень маловероятно. Натянуть нитки по диагонали. Если они соприкасаются посредине - то плоскость есть. Если отстоят друг от друга на 10-12мм , то ламинат это кое-как переживет. Если больше 12мм - то пол надо выравнивать. Чем заполнить больше 12 мм между деревянными материалами - даже и представить не могу... За много лет "ремонтной" деятельности что-то ничего не придумалось
-
Неправильно. Подкровельная вентиляция критично нужна для утепленной кровли, и функции у неё те же, что и у холодного чердака: вывести на улицу влажный воздух. Собственно, подкровельный вентзазор в утепленной кровле - и есть аналог холодного чердака. У ТС чердак неутепленный, холодный, но вентиляции в нем нет достаточной. Вот и всё... Или свесы сделать продуваемые, или больше площадь вентрешеток в стенах
-
Вот она - жопа. Должен быть доступ воздуху в холодный чердак. Самое правильное - через пошиву свеса. Для того подшивают его софитом, а не пластиком. Оте крошечные вентрешетки на фото - вообще ни о чем... Для такого объемного чердака их совершенно недостаточно. Та влага, что прорвалась из жилого помещения в чердак - тут же и осталась, и сконденсировалась на холодных поверхностях