Anton Oprya

все зависит от того как хорошо отливы закреплены, если они плостно прилегают к основанию то шумят меньше, а над кондером лист а внизу пустота, да еще ребер жестоксти (к которым оцинковка крепится) наверное только по периметру или вообще с двух сторон только

кто как называет некоторые организации продают это изделие под наименованием "Лист оцинкованный профилированный" но металочерепица тоже профилированный лист профилирование может быть любым

ну я лично поставил металические отливы и пожалел, все таки тарабанят изрядно, особенно когда приоткрыто окно для проветривания если конечно уже стоят такие отливы то шума меньше не станет все таки кондер обычно дальше от окна, а если отливы пластик или клинкер то тогда шум оцинковка будет издавать приличный, да и подшивка пенопластом уберет лишь частично проблему, потому как клеить пенопласт нужно очень плотно без зазоров воздушных по всей поверхности, в этом плане шумка автомобильная и то лучше так как имеет клейкую основу

О продаван-инженер самоучка требующий бабло за ответы на пару вопросов решил кого-то поучить физике? Так вот Вы явный представитель растущего населения по вашей же теории Господин продаван впредь советую Вам тут вообще ничего не писать, сначала думал чтог Вы спец, после Вашего опуса ко мне в личку решил почитать Ваши посты, о Боже как хорошо что Вы денег хотите за ответы на вопросы, а то я мог нарваться не дай Бог на горе советчика да еще и за бабки Добавлено через 3 минуты Прошу прощения, не ясно выразился, имелл ввиду вместо оцинковки Битумка довольно тяжелая штука, если оцинковка тонкая может прогибаться под весом, если лист не профилированный

Ну я не в курсе про шум, не имел дело с поликарбонм, по идее должен шуметь меньше чем просто оцинковка Осб прослужит ровно столько сколько и на крышах оно живет, помотрите пирог крыши с битумной черепицей без утеплителя

ну можно по оцинковке можно осб прикрутить, обработав его огнебиозащитой а чем плохой поликарбонат?

Шумоизоляция зачем нужна? чтоб дождь не тарабанил? а чего не сделать козырек из битумной черепицы ну или так

на таком участке можно строить садовый дом, а потом по процедуре переводить в жилой и даже прописаться, а для дачи то вообще проблем нет

у меня конвекторы + бензогенератор на 5,5 квт с автоматикой (от него питается вся электрика первого этажа и отопление санузла второго, в общем где вода идет и скважина насос) + булерьян 9квт (его пару зим вообще по вечерам просто топил почти всегда по приколу, люблю печное отопление, а по современным тарифам то и дешевле топить чем электрикой и газом) в этом году вот пока не топлю печку, хочу понять реальные теплопотери дома

электрокотлы больше 7 квт обычно могут подключаются к трем фазам, там по ступеням идет, обычно на каждую фазу отдельный тен, программно обычно можно задать макс мощность а значит и макс количество тенов которые будут работать, если подключаться к одной фазе то ставят перемычки, p.s. но я бы не реомендовал бы ставить электрокотел, если не будете паралельно ему газовый ставить или ТТ котел, конвектора или электро теплый пол проще и в установке и в обслуживании, а ГВС ставите большой бойлер и греете ночью по дешевому тарифу варочные поверхности такой мощности могут к двум, идет 4-х жильный провод

если не планируете 3-х фазное оборудование то єто даже удобнее, поверьте я очень намахался чтоб правильно распределить 10-ку 3-х фазного

У gree тоже нет графиков, то что они дают как график это пародия и то я еле выбил сервис мануал И там нет данных по энергоэффективности, так что все это рекламные буклеты

Ну почему, стоит смотреть, есть шанс что производитель хоть как то адаптировал под заявленную температуру

Ну сор 4.6, еер все равно 7 на австрийском, у Купера меньше, а на тепло 4.6 против 4.93, в принципе это как раз разница в номинала тепла 3.7 против 3.6, это мелочь куда интереснее разница по еер в пользу гри, молчу уже про саму цифру, 7 и 7.5 у 9-ки

это не особо меняет ситуацию, ну получается не 750 а 850 квт на отопление, я таких домов не видел чесно говоря 850 квт /24/30/100 = 12 ватт потерь на м2, реальной потери, по СНИП и учет средней температуры января около 22 ватт это очень крутоутепленный дом, я видел только 30-35 ватт и то выставочные дома

Поправка небольшая 3000-3500 квт, это мои прикидки очень грубые по факту я расходовал 1800-2000 квт прошлой зимой максимум (из этого нужно вычесть 600 квт плита бойлер, электроприборы), но грел только первый этаж, а второй только до 12-13 а еще я спалил дровянных брикетов на 6000 квт за сезон, учитывая кпд печки то тепла около 4500 квт, то есть в холодные месяцы примерно + 1000 квт, итог расход 2000-2200 квт в холодный месяц тепла, но второй этаж если греть до привычных мне 22 в комнате и 24-25 в санузле, то будет примерно в полтора раза больше но в этом году практика покажет p.s. а что Вас смущает в цифре? это около 300-350 кубов газа в холодный месяц на 100 м2, это в принципе нормально, я снимал квартиру 45м2 двушку, толстые кирпичные стены (80 см примерно) без утепления, правда только успел один месяц зимой(декабрь) пожить и у меня ушло на отопление именно больше 200 м3, так квартира не дом, со всех сторон топят, так в декабре у меня и на 100 м2 уходит меньшее 3000 квт Добавлено через 6 минут не в обиду но с таким тарифом не верю в 400 грн 366 квт сами сказали С.О.Р. около 1,8-2, то есть 750 квт тепловой энергии, что равно 75 кубам газа с учетом КПД газовых котлов, покажите мне такой дом-квартиру чтоб расходовало 75 кубов газа на 100м2 в холодные месяцы

ну я ж говорю 400 грн это мне лично не о чем не говорит, не зная площади, тарифа, теплопотерь помещения непонятно это хорошо или плохо

Я в последнее время много лопачу информации по данной теме и не согласен по этому доводу, у меня нет ни кондеров никаких и я их не продаю не ставлю, а просто ищу себе подходящие. Так вот сравним топовые модели от Gree и от C&H на примере 12-ки U-Crown Gree C&H Vip Inverter Как по мне по номинальной отдаваемой мощности паритет, а по энергоэффективности типа Gree выше, при чем большой вопрос про EER 7, а для девятки у гри вообще 7.5 Да есть модели и наоборот в общем есть подозрение, что производители типа Gree, C&H эти показатели от балды пишут, ну или проводят тесты не по эталонным каким-то параметрам, але ветра нет, температура за бортом такая-то влажность такая-то, а просто из принципа, а не провести ли нам тест, потом сверху чуток на кинем а то мы же не в идеальных условиях тест проводили

Конечно, тепло потери около 65 ватт

Ну это при какой темературе (для U-Crown это типа для -30)? Как меряли то? У Change Pro вроде работу до -20 заявляют, хотя конечно все эти -20, -25, -30 маркетинг чистой воды, если нет блокировки то будет работать любой, вопрос в эффективности про 400 грн это тоже не показатель, много факторов зависит, разные тарифы все же по личному опыту именно на отопление идет в самые холодные месяцы 3000-3500 квт на 100 м2, в санузлах все равно кондер не поставишь, итог в санузлах ничего не поменять, у меня это с учетом того, что в санузлах грею теплее 500-600 квт, в холодные месяцы СОР будет не большим, в лучшем случае экономия 1700 квт, но в сезоне не все месяцы самые холодные, итог около 8000- 9 000 квт за сезон, по моим не самым демократичным тарифам это как раз и будет 8-9К гривен, если брать недорогие C&H и поставить на зал и хол все же один кондер, то , будет 90К грн, с монтажем и доставкой 100К грн, хорошие конвектора с проводкой и управлением, монтажем около 20К Итог окупаемость около 7 лет, терпимо но не так и мало

да инвенторник с подогревом поддона будет любой работать и в -25 он же типа все время работает вся фишка в том, чтобы при падении температуры не было конкретного провала в производительности, можно конечно для того чтоб перебдеть взять с конкретным запасом C&H это полюбому типа Gree, для Gree у меня якобы есть график производительности где они обещают при -30 80% производительности типа номинал 3Квт для 9-ки значит типа 2,4 при -30, но при этом потребление 1,4 то есть СОР 1.7 в принципе может быть правдой более или менее (во всяком случае не фантастические показатели), но это для топовой U Crown модели но блин информацию нужно выбивать прям p.s. поправил ошибся

мне все что связано с отоплением водой не комфортно, аж ни разу, молчу о том что это практически не управляемый процесс, жил в квартире с газовым котлом и вообще, для меня отопление электрикой и водой вообще оправданно только в случае обустройства большого аккумулятора (типа греем ночью по ночному тарифу), ну и второй случай как вспомогательное отопление к газовому котлу, типа паралельная врезка не совсем понимаю в чем не комфорт воздушного отопления? все отопление все равно воздушное, ну кроме лучистого(которое все равно потом стает воздушным) и основано на там что поток холодного воздуха нагревается проходя сквозь нагретый теплообменник, а чем нагрет обменник дело десятое

ну мультисплит 5MXS в документации указан -15, разве нет? а для mini vrv -20? по площади отапливаемой там 80-90 м2 и это с санузлами, без на 10 меньше я пока прикидываю экономическую составляющую, то бишь окупаемость если СОР 3 (средний по сезону) то экономить получится не больше 8-9 тысяч грн в сезон, по текущим тарифам а по факту не больше 300 у.е. разница с обычными конвекторами по цене колосальна (по факту на весь дом на 1000 у.е. можно купить конветора и это с проводкой и программатором), нужно понимать что оно окупится и окупится в какие-то реальные сроки

ну даже 400 не зватит на самом деле скорее всего думаю нужно хотя бы 500, чтобы горение было горением, а не тлеющими углями которые могут затухнуть, я гоорил именно про миф о сжигании кислорода электроотопителями достали уже маркетинговые бредни, где преимуществом ставят что кислород не сжигает отопитель, ну блин алюминиевый например тен сжигает кислород и не работая, он же сабака все равно окисляется 40 градусов еще норм, так обычные радиаторы греют, над масляными радиаторами и 60-80 может быть например

Да признаю ошибся про 60 кг дров, но и Вы неправы про 400м3 в кратце дрова состоят напловину из углерода и на 44% из кислорода, для сжигания 1 кг дров не хватает 1,3 кг кислорода или 0,9м3, забыл прикинуть расчет что воздух не чистый кислород, итого для сжигания 60 кг дров нужно около 250м3 воздуха, а средняя комната я брал 20 м2 и потолок 2.7, итого 13 кг дров сути не меняет элекроотопление не сжигает кислород в тех количествах, которые бы человек почувствовал про влажность я другое имел ввиду, если относительная влажностьзависит от температуры воздуха в закрытом изолированном помещении, отопление с более высокой тепературой носителя более горячим сделает и поток воздуха на выходе, и соотвественно с меньшей относительной влажностью, это и приводит к дискомфорту, поэтому всякие низкотемпературные способы обогрева комфортнее, чисто на уровне ощущений, что нет резких перепадов внутри помещения ни температуры ни влажности относительной, поэтому там всякие маслянные радиаторы и похожие отопители ругают что мол сильно сушат воздух, еще и кислород сжигают, это потому что люди жмутся к теплому, а горячий воздух и суще и дышать им тяжелее, хотя кислорода там не меньше Проблема решается скоростью потока воздуха проходящего через такой горячий носитель, но тогда сильно быстрое перемещение воздушных масс, что тоже некомфортно И я не согласен что ИК обогреватель только для плохоутепленных помещений, классический камин тоже ИК обогреватель почти на 100%, ИК обогрев это более направленный обогрев, когда нужно греть только какое то место, впрочем если площадь этого места большая, а ИК излечение не очень интенсиное то получается вполне комфортное осноное отопление для офиса вполне подходит если над каждым рабочим местом или возле каждого рабочего места ставить ИК обогреватели, поджариваем типа сотрудников, а не греем воздух в большом пространстве, это конечно особый вид офиса, когда посетителей нет или мало, а сотрудники почти все время проводят на рабочем месте а не шатаются по офису