Anton Oprya

та чесно говоря устал я, уже две страницы про площадь говорят я понимаешь в тему зашел бо появились новый d300 и d150 с того времени как я строился, думал тут что-то найду полезное ППС все решает, нужно наоборот 25 см ппс и 15 см кирпича, тогда да плюс минус равноценно и тогда потеря площади есть

блин что -то не пойму о чем спор 25 см кирпича + 15 см пенопласта это 33 см d300 какая потеря площади?

газобетон с 1929 в промышленном производстве про стены с пенопластом в промышленных масштабах не в курсе

господа прекращаем срацо

по теплой штукатурке паропроницаемость 0,22 мг / (м • ч • Па) на однослое понятное дело можно получить, но D150 существенно "теплее" d300 чтобы получить тот же R, нужна стена толще

да в каждом сообщении про это говорил, просто все читают невнимательно Добавлено через 1 минуту А работали с Аэроковским утеплителем D150 есть ли в нем смысл?

Перлитная штукарка имеет примерно равную с газоблоком паропроницаемость, и теплоэффектифность на уровне 0.07, а ее толщина в 3 см не говорит о каком-то серьезном утеплении по факту после штукатурки снизились потери на 20%, хотя расчетно должны были на 13%, остальное видимо из-за качества кладки газоблока, каюсь не идеально положено вернее я так думаю, возможно просто газоблок подсыхал

основная потеря через окна, все окна открыты ночью пусть и на проветривании правильно выше говорили в Киеве ночью бывает 10-15 летом, средняя темература с 0 до 6 +18 p.s. я никогда не хватстал что у меня как то очень хорошо утеплен дом расчетные 5,2 квт на 112 м2 при дельте 42 градуса, реальные посчитаю скоро

Брр не понял где утеплитель, если стена однослойная? По температурам вот вот у меня D400 правда оштукатурена перлиткой и летом дельта с улицей при +36-38 в доме около 28-29, у утру может опустится до 23-24, но правда летом у меня постоянно окна на проветривании стоят Добавлено через 6 минут при небольшой дельте уже очень медленно идет потеря тепла зимой же не постоянно морозы еще и солнышко есть

Мне виднее что у меня дома происходит У Вас что-то не то летом у меня максимальная дельта темературы в течении дня 5 градусов, больше потерять за короткую летинюю ночь не получится, и это я летом сплю с открытыми окнами

я в курсе это не меняет сути, теплый пол становится аккумулятором только в том случае если он спроектирован как аккумулятор тонкая стяжка с водяным полом или кабелем снизу утеплитель, или карбоновая пленка под ламинат(паркет) и нет никакого аккумулятора если вода то она и в радиаторах вода, а тонкая стяжка немного наккумулирует, молчу уж о пленке карбоновой По теме я тоже в след году думаю про стройку нового дома пока смотрю на варианты d300 один слой 500 мм, d300 (300+200) в два слоя чтобы был перехлест швов или тоже самое но второй слой d150 (утеплитель от Аерока)

Ничего подобного Это ложь Добавлено через 16 минут энерционность есть, но не такая как вы думаете, у меня стоит программатор недельный, когда дома ставлю 22, когда нет на 4 градуса меньше, эти 4 градуса при около нулевой температуре теряются довольно быстро за пару часов примерно и то у меня внутри стена кирпичная толщиной 40 см через весь дом, без нее еще быстрее темература падала, за те же примерно 2 часа темпераптура возвращается с 18 до 22

Для тех кто не имеет опыта отопления электрикой, немножко поделал рассчетов www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4093762&postcount=190 В начале декабря дам более точные цифры Для понимания сколько электрики Вам нужно, в моем случае у меня 10 квт трехфазного, в самые сильные морозы используется около 6 для отопления, остается около 4,5 квт на остальные нужды если будут вопросы, то в личку

Итак решил посчитать что ж у меня получилось по теплопотерям, нашлось время максимально точно вбил все параметры в калькулятор теплопотерь, получилось около 5,2-5,3 Квт потерь при дельте 42 (-22 до +20) Отмечу что теплопотери рссчитывались без учета вентиляции, как рассчитать не знаю, вентиляция у меня методом отрытия окон в режим проветривания Напомню дом 112 квадратов (57 по полу первого этажа), высота потолков 2.7, второй этаж мансандра, высота потолков в низкой части 1.8 реальные теплопотери пока неизвестны, очень грубые расчеты за прошлые сезоны показывали потери процентов на 10 выше расчетных в районе 5,75 Квт в этом году с 9 октября по 9 ноября с учетом того что спалил немного дровянного брикета в булерьяне ушло на отопление примерно 820 квт, то есть около 1,1 квт теплопотери средние, дельту не могу точно вычислить, не все время второй этаж отапливался и около недели вообще держали в дежурном режиме +10 в начале декабря уже планирую посчитать фактические потери, дом сейчас уже весь отапливается, среднюю температуры на улице подсмотрим для Киева (не знаю как правильно корректировку сделать, потому как в большинстве случаев в нашем селе на 2-3 градуса ниже чем в Киеве) для дома буду брать среднюю 20, хоть конечно постоянно не держим такую, когда дома нет 17-18 когда есть 21-22, когда топлю булерьяном то контролить не получается поэтому получается 23-25 в некоторых помещениях Цель заморочки - оценить качество материалов которые были куплены ну и заодно качество работ

так вроде завтра уже и плюс ожидается

ну опять таки 1. нужно считать в каждом случае сколько стоит 1 квт тепловой энергии у кондера и у газового котла, думаю до некоторого потребления электрикой со средним СОР 3 выгоднее греться чем газом 2. не во всех квартирах есть газ 3. у жены в офисе кондер примерно такой как Вы говорите, работает но очень стремно на обогрев, себе бы такой на обогрев не ставил бы

1. межсезонка, когда центральное не работает 2. некоторые добиваются отключения от центрального отопления и греются электрикой или газовым котлом, я например жил в сьемной квартире с газовым котлом, по современным тарифам за газ нужно считать выгоду

как раз в квартиру он даже больше нужен, на даче он нужен для комфорта, чтоб приезжать в теплое, но если нет то типа можно и подождать пока прогреет а на постоянно пусть +8 держит, а вот в месте постоянного проживания для экономии нужен программатор недельный, раз экономим то во всем, а с пульта его не попраграмируешь особо, есть какие-то хитрые режимы с пульта, но это не полноценное управление, а через wi-fi судя по доке можно организовать программатор

ну во первых Arctic это самая дешовая модель с заявленным -25, хотя если есть оттайка, то все инвенторы будут при -25 работать, если сам производитель не поставил блокировку работы при больших минусах на всякий случай или скорее всего с маркетинговых соображений, чтоб продавать модели подороже стиль графиков похож на стиль графиков от Gree то есть просто график производительности в зависимости от температуры, с точки зрения логики и вменяемого производителя это по идее сколько девайс выдает именно тепла от номинала с учетом всех оттаек и прочих нужных для девайса режимов , если это так то СОР может быть реально выше, потому как при оттайке компрессор не работает, в общем реально померять сложно и видимо только при наличии оборудования и нужных приборов а теперь по теме никто ничего на рынке супер революционного не предлагает, работают обычные физические законы, которые известны любому школьнику с хороршей успеваемостью идет теплообмен, в котором учавствует фреон, за счет того что у него температура кипения не +100 градув как у воды а ниже -50, то теплообмен возможен даже с воздухом с низкими температурами когда низкая температура воздуха, как добиться чтоб количество тепла осталось тем же? Есть несколько способов 1. увеличить площадь и вес теплообменника 2. увеличить скорость движения теплоносителя (поднять давление) 3. увеличить скорость обдува теплообменника Можно применять или каждый отдельно или в совокупности По сути 2,3 пункты увеличивают потребление энергии для переноса тепла СОР падает, 1 пункт очень утежеляет конструкцию и приводит к росту стоимости теплообменника, в большинсте случаев неоправданному, поэтому рано или поздно все производители пришли или придут к какому-то компромиссу самый простой способ, которым все сейчас и пользуются, берем например 9-ку внутренний блок, внешний теплообменник и компрессор от 12-14ки, программно душим производительность компрессора тогда, когда нам не нужно, вуаля получили зубадан и иже с ними продукты которые теряют по минимуму от номинала (кстати даром это не проходит, физику не обмануть, на холод такое решение будет работать похуже), пишем рекламную статью, какой у нас иновационный продукт, аля тепловой насос, поднимаем цену процентов на минимум 20-25 от того, что стоит оборудование по факту и втюхиваем поэтому если рассматривать например 12-ку Арктику для отопления не как 12-ку а как 9-ку, то все становится на свои места, правда лучше бы внутренний теплообменник был бы от 9-ки, тогда бы температура его была бы выше и он лучше отдавал бы тепло Добавлено через 7 минут да эти цифры реальны для подавляющего числа инвенторов, СОР только сложно посчитать точно, думаю реально он все же повыше, я считал из расчета что компрессор работает все время на максимуме кстати удобную информацию для пользователя я только встречал у фуджитсу, так вот у них для 12-ки DELUXE SLIDE NORDIC СОР 1,63 при -25 и чуть больше 2 при -15

ну рад, что Вы таки пришли к правильному использованию печи, воздуховоды да нужны только если двери закрываются и в случаях со сложной конфигурацие дома, когда воздушные потоки через проемы не оптимальны пеллеты вряд ли подойдут, печь расчитана что она работает в режиме тления, идеально когда не просто дрова, а чурки большие, для 00 наверное диаметром 10-20 см, тогда гореть долго будет, но дрова не всегда хорошие можно достать, да и объемные они для хранения, кроме того желательно брать не смолянистые породы я пользуюсь дубовыми брикетами pini kay, 1 кг с учетом кпд примерно 4-4,5 квт энергии, стоят сейчас от 2000 грн за тонну, то есть около 50 коп за квт, для меня плюс что тонна занимает чуть больше 1 м3, спокойно смог выделить место в гараже и не парится про осадки и как уберечь от намокания по дыму, если с тягой все ок, то перед открытием дверцы нужно на 3-5 минут открыть обе заслонки, тогда и дыма не будет по туалету и ванной можно над дверью сделать вентяляционную решетку и внизу двери тоже вставить вентяляционные дверные решетки, нужно и то и то, чтоб был воздухообмен возможно это решит вопрос, чтоб не держать дверь открытой

ТС пропал в тему про булер, расконсервировал второй этаж, пробовал открывать двери в спальнях на втором этаже и топить буллером днем по выходным, типа все работает, булерьян 01 отапливает около 90 м2 (весь дом кроме санузлов), в той комнате где он стоит конечно теплее за счет ИК минус конечно что спать с открытыми дверьми, мне так некомфортно, но с другой стороны электрика ночью дешевле чем дрова, на ночь не кидаю дрова, в принципе если бы делал целенправлено можно было бы разводить воздуховоды, но так как это резервное отопление на всяк случай без электрики то сойдет

Потребление я выше давал при сравнении ICY и Arctic там цифры есть номинал и от и до, ясное дело что при сильных морозах будет потребление на максимуме, у ICY компресосор типа мощнее, даже если СОР не лучше, то он должен давать уже около 3 квт тепла при -25 лично я ориентируюсь именно на минус 25, если ориентироваться на минус 15 то выбор оборудования намного шире на самом деле самое интерсеное в этом виде окупаемость, если Вы живете не постоянно, то срок будет большой, нужно думать а выдержит ли оборудование столько я стройку начинаю весной, время подумать есть

Я раздобыл ТТХ Arctic опять таки согласно сервис мануала -15 80% от номинала -25 60% от номинала СОР получается при -25 - 1.42 -15 - 1.89 соотвественно при -25 2,2 Квт тепла, на сколько это квадратов хватит вопрос, все зависит от утепления дома не самые выдающиеся параметры в общем на самом деле

Спасибо за пожелания, Вам тоже успехов в этом нелегком и нервном деле я не себе, а сыну, заселятся он не скоро будет, да и я неторопясь буду строить , себе уже построились вот-вот закончили, мелочевка осталась по этой стройке проект выбран, не буду пока давать ссылок и картинок, потому как договорился с архитектором про внесение изменений выложу уже картинки того что получилось, это скорее всего будет через месяца два, пока буду всякими бумажками заниматься кратко, авторский проект, общая площадь 140 м2, жилая 70м2, (будет еще пристраиваться гараж), 2 этажа, 2 санузла, кухня-гостинная, 3 спальни или 2 спальни и кабинет, большая площадь остекления, односкатная крыша стены еще не знаю, но скорее всего газоблок в два слоя, но пока что думаю

Понеслось сегодня покупаем участок в КК "Крепость Колонщины" участок 6 соток, буду на нем для сына дом строить хотелось ближе, но ничего путного по адекватным ценам и в нужном качестве не нашел