Anton Oprya

тут очень много говорили про пассивность, про сопротивление стен и тд я просто путем элементарных расчетов показал, что R=9 для наших сан норм и нашего климата не сделает дом пассивным более того я утверждаю что конструктивом дома этого тоже не достичь

да верно, там даже сложнее считается по зонам пресчитал вместо 240 получилось 85 сильно ошибся но на общую погоду не влияет у пола и так самые низкие потери были итог 1300 ватт потерь при необходимых 785 нужно отиграть 500 ватт потерь солнце не знаю как считать а если поднятием R то у окон ничего не отиграешь, у пола куда уже дальше отигрывать , потолок и стены 770 ватт всего а отиграть нужно 500 в общем даже не знаю что сказать, грусть пассивный дом в общем это что то сродни электрокарам сейчас, экономической выгоды нет вообще, только разве что для самоудовлетворения, типа я такой дом построил положительно влияю на экологию и весь такой продвинутый, про нулевой дом вообще молчим , ну а чтоб активным дом был то еще нужно гелиосистемы ставить тепловые насосы и солнечную или ветрянную станцию

Итак понеслось у меня около 20 м2 проемов 120 м2 внешних стен 70 м2 потолка 57 м2 пола ИТак говорили тут про R=9 для стен, если пропорционально увеличить согласно ДБН все то для пола нужен R=10, для крыши R=14, для окон хоть якобы есть и больше но по факту, большая часть компаний для окон предлагает до R=1.1 , его и берем за основу буду округлять в большую сторону до 5 ватт с окон и начнем 42/1.1*20 = 765 ватт стены 42/9*120 = 560 ватт пол 42/10*57 = 240 ватт потолок 42/14*70 = 210 ватт Итого 1775 ватт Накидываем потери от рекуператорной вентиляции, это около 10% если она грамотна сделана Итого 1960 ватт В месяц я потребляю 500-600 квт электроэнергии, из них около 400 квт можно тоже рекуперировать, сброс горячей воды, вытяжка на кухне и в санузлах, хорошие рекуператоры дают кпд 80%, итог если поделить на количество часов в месяцы получим 445 ватт Итого потери 1515 В доме проживает 3 человека, половину времени дома, почти все время в спокойном состоянии то есть 80 ватт *3 делим пополам (именно столькор человек рассеивает тепла, делим еще пополам потому как только половину времени дома), Итог 60 ватт Итого потерь 1455 ватт что имеем 13 ватт потерь на м2, а должно быть 7 не знаю на счет солнца, но что то мне подсказывает что не получится вывод после моих грубых подсчетов все R нужно еще в два раза увеличивать чтоб гарантировано попась в пассивность

я в понедельник если будет время рассчитаю r конструкций весьма приближенно для своего дома, чтоб получился пасивным

Отопление если электроконвекторами стоит копейки 500 у.е на дом в 150 квадратов построенного из d400 360 мм

Не достаточно пенопласта 300 мм 500 возможно И 2 кВт в пике много, 1.4 максимум, ну если люди дома то минус 30 ватт на человека

Не очень большим не будет, пассивность достигается многими критериями в том числе за счёт тепла от человека и работой других электроприборов, то есть на одного проживающего не может быть много площади

Если строить традиционный для нашего региона дом то с r 9 только стены будут терять 11-12 кВт за сезон Чтоб достичь пассивности нужно будет максимально увеличить южную стену и уменьшить северную при этом все окна южные такой себе узкий дом, односкатная крыша, все окна в одну сторону

Это на пост перед Вашим Ничего они не другие 15 кВт на квадрат за отопительный сезон, простая математика Я дал именно абсолютные значения , учитывая все факторы, в том числе что люди тоже тепло выделяют, с r 10 по факту тяжело добиться, это будет странно выглядиший дом

Нет там есть и годовой общий расход и расход на отопление за сезон В нашем климате средняя теплопотеря должна быть около 3.5 ватта в час на квадрат, ну или 7 ватт при нормативных наших -22 за бортом и +20 внутри

Справедливости ради, Вы неверно посчитали, на 76 странице и на 77 странице ТТХ с разной засыпкой, перлит и пенополистирол так вот на 76 странице правильная кортинка а на 77 кривая, но не может блок по более тонкой стороне давать большую теплопроводность поэтому R для перлита 6.91 для пенополистирола 7.91 но, по факту учитывая мосты холода на швах на 0,5 меньше примерно, в принципе штукатурка в 55 мм это должна назад вернуть типа да около R около 8 как больше 9 получился не понятно вообще

вентиляция в случе если мы очень паропроницаемый утеплитель (вата) накрываем малопроницаемым(осб) уже как по мне не опция малейший намек на точку россы в вате и все в общем вот Ваш Вариант www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2200&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=3000&le2=1&lt2=0&mm2=278&ld3=180&le3=1&lt3=0&mm3=569 так еще не только конденсироваться еще и обмерзать будет без вентиляции нельзя та ладно что с ней станется если она под гидроизоляцией? влага не попадает, температуры такие же как и машиной штукатурки на фасаде

на плоскую кровлю нагрузки больше, это физика покажите мне пример чтоб повесили на скатную кровлю блоки пром или полупром кондеров

ну так результат другой у меня получается полностью эксплуатируемая кровля, что хочешь на ней делай по осб в лучшем случае ходить можно, если что тяжелое нужно ставить то нужно что то прочнее чем осб по лагам

вентиляция нужна в любом случае а чего его туда тоскать? есть такой хитрый технологий машинная стяжка

ну вот я про это и говорю это очень страннная конструкция как по мне плоская кровля по идее должна быть проще скатной по исполнению, да еще уже и ЖБИ лежит а мы поверх жби делаем еще типа скатную кровлю только плоскую Добавлено через 5 минут от перемены мест слагаемых сумма не меняется у вас же сверху утеплитель не будет шапочкой торчать, высота стены не меняется что сверху что снизу утеплитель (внутренних несущих нет по заявлению) вентзазор нужен и в том и в том случае (Вы же не спрашиваете зачем вентзазор на скатной кровлей между осб и утеплителем) , ЖБИ сама по себе почти не сопротивляется теплоотдачи, у плит длиной 9 метров 22 см высота, R = 0.22 это 2 см ваты на чем экономим в моем пироге, на ОСБ и на деревянном каркасе который должен держать осб, снег и другое то что на крыше стоит и в моем варианте это на 100% эксплуатиремая кровля , можно хоть всю крышу солнечными батаерями и коллекторами заставить или размещать блоки кондеров

если цель использовать дешевый рулонный утеплитель низкой плотности то да почти, так как конструкция должны держать только вату весом 10 кг м3 то это просто легкий каркас чтоб вата не упала на голову

боже читайте что вверху написано ничто не мешает и это классический пирог плоской кровли несущее основание утеплитель высокой плотности а сверху пвх мембрана но если как описано выше есть желание применять утеплитель низкой плотности, то поверх него нужно ограждающая конструкция, как тут предложили осб по лагам(стропилам) я не вижу смысла городить над жби деревянный каркас а сверху еще осб закрыть Добавлено через 2 минуты выше ссылки дал ну куда страшнее пирог как по мне сверху вниз мембрана осб вентзазор каркс с утеплителем жби

а раз пошла такая пьянка какие R должны быть у конструкций для нашего климата, чтоб получить пассивный дом что то у меня подозрение что R=9 может не хватить

есть подозрение что без вентзазора будет конденсироваться влага на границе вата бетон www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=278&ld2=2200&le2=1&lt2=0&mm2=4 как то так, вата намокнет, в бетоне мало того что вода еще и замерзает а я предлагаю так www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=278&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=2200&le4=1&lt4=0&mm4=4 я просто так говорю про идею ложить осб поверх утеплителя который идет повверх жби ложить осб вижу смысл только если прикрыть дешевый утеплитель низкой плостности, бо его снегом раздавит и все равно между осб и утеплителем нужен зазор а в моем варианте однозначно эксплуатируемая кровля

а самое главное секретная цена ни на сайте нет ни в своей теме, аля цена индивидуальна это и ежу понятно что цена может зависеть от обьема, но все равно есть базовая цена, аля покупаю только блок в минимальной партии без заказа доп услуг, самовывоз

так это тогда больше на лаги похоже а это другая история лаги не провисают в лагах не нужно учитывать сам вес лаг и тд по факту хват думаю и доски 50х200 (высота такая чтоб утеплитель влез и вентзазор был) с шагом 60, осб правда не знаю какой толщины раз баласт сымать и снеговая нагрузка, я бы меньше 18 не ставил, а лучше 25 если цель юзать дешовый легкий утеплитель и если высота позволяет потолков то вообще сверху вниз бы делал ПВХ мембрана геотекстиль уклонообразующая стяжка ЖБИ вентилируемый зазор ветрозащита утеплитель с каркасом (дерево или профили) парозащита воздушный зазор гипсокартон или натяжной потолок

так зачем вам стропила тогда? раз все накрыто жби?

Да прошу прощения перепутал и завтыкал таки вроде R=9 хотя реально нужно считать по ценам, раз одесский продавец шифруется и индивидуально цену считает, нашел цену на родине материала в Чехии, не знаю с какого перепугу но с 50% скидкой (может в честь черной пятницы, но обычно это ненормальная скидка для Европы) один блок стоит 121 крону, ну или гривну так как курс примерно 1 к 1 сомневаюсь что в Украине дешевле, а значит только блок без клея и работы м2 стоит 2000 грн, ИМХО это дорого

Думаю мало вводных данных, у Вас же не пролет 9 м внутри несущая стена есть, стропила лучше с шагом 60 удобно теплоизоляцию ложить