dreamkiller

Посмотрите здесь...

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7822

Давно вентилировал тему установки ветрогенератора. Снял из-за низкого КПД. Практически все производители "просят" скорость ветра от 3,5 м/с для выхода на 50% КПД (и это самый лучший вариант "на бумаге"). Карты средних ветров нигде не нашел (интресно - сушествует ли такая вообще?). Судя по метео прогнозу выше 3 м/с бывает с среднем 15-20%.

Ставить для проформы не хочется.

Конечно, как альтернативный источних - самое лучшее решение. И по финансам и по обслуживанию.

Я не знаю, что такое "газонная сетка", но у меня есть такая ссылка:

(ссылка устарела)

 

Это несколько не то... Предлагаемая ими сетка уж оч хиленькая... Не понимаю, зачем они её рекламируют как "прочную" - ведь надо "упругую". Это для укрепления грунта. А решетка - для уменьшения вертикального давления на грунт. Поищете как "газонную решетку" - Вы поймете о чем идет речь.

 

И опять же - прайс отсутствует.

Ну изразец служит "вечно" (насколько возможно применить это прилагательное к нашим желаниям)... Ведь керамика доходит до нас с Древней Греции почти не изменившись...

Вопрос в другом. Исразец изначально применялся для печей, как материал увеличивающий теплоёмкость почти в полтора раза (не помню точно, что-то около 42-45% ).

Если у Вас камин будет открытого типа - изразец будет выполнять исключительно декоративную функцию, поскольку КПД таких каминов - не выше 17-20%.

Если Вы будете использовать чугунную топку с дверцей (закрытого типа - КПД до 80% ) то с изразцом вполне можно отопить дом в 150 кв.м.

Тогда простую колонку можно ставить (когда-то видел и в Эпицентре и в Новой Линии). Можно подключить самостоятельно (фитинги - по колонке) или обратиться к любому сантехнику...

Еще может быть прокол в груше гидроусилителя. Вода "плавно" перетекает в бак... У меня так сгорел насос.

Исходных данных не достаточно для полноценного ответа. Поскольку главным параметром является именно зеркало воды. Если оно меньше 9 метров - можно поставить насос всасывающего типа (или наружная насосная станция), если больше - только нагнетающего (или глубинный насос). Судя по диаметру трубы - зеркало меньше 9 метров (если больше - глубинный насос не войдет по диаметру, придется довольствоваться колонкой нагнетающего типа или перебурить скважину).

Сейчас делать яму - не принципиально, но желательно. Бытует мнение, что иногда грунт промерзает так, что скважина замерзает. ИМХО, лучше перестраховаться и сделать.

Остальное - финансовый вопрос.

В связи с приобритением машины пока не остро, но встал вопрос, что делать со двором ("самосеяный" газон)... За месяц езды уже появилась колея... "Закатываться" в асфальт, плитку и т.п. как-то не очень хочется...

Киевская мэрия подсказала выход - газонные решетки (до этого не имел о них никакого понятия)... Перерыл инет - только ОДИН украинский продавец указал цену (132 грн/кв.м.)... Российских - масса (в среднем 100 грн/кв.м.). На работу цен вообще не нашел...

Хотелось бы услышать кто ставил газонные решетки:

1. Эфективность (действительно ли газон не страдает, а то рекламные фото не внушают доверия).

2. Цена работы (хотябы порядок).

3. Различные нюансы (недостатки, возникшие в процессе установки/эксплуатации).

 

Буду оч признателен...

Сразу прошу прощение за повторение (уже писал об этом в другой ветке), но не могу не поделится своим опытом бурения скважин. Контактировал с 7 бурильщиками и НИ ОДИН не сказал глубину скважины. "...нам все равно сколько бурить, хоть 50, хоть 150..." И их не волнует качество воды. Поэтому глупо искать бурильщиков, которые точно скажут где, сколько и как бурить.

Я пошел по другому пути. Почитал в инете про залегание вод, поднял гидрологические карты (благо по моему району были в инете). И сделал следующие выводы:

ДО НАЧАЛА бурения самому надо знать следующее:

1. Зеркало воды (растояние от поверхности до воды, а не глубину колодца, скважины. Не знаете - посмотрите у соседей) - от этого зависит диаметр скважины. Если зеркало больше 8 метров, то скважина бурится под глубинный насос (от 110 мм). Если меньше - то я себе поставил 2-х дюймовку. Разница цен - порядки.

2. Глубину залегания известкового слоя. Априори считается, что все водоносные слои до извести - грунтовые воды. Я бурил до ПЕРВОЙ воды после извести. По броварскому району известь залегает в среднем 35-50 метров. У меня - 37. Скважина получилась 42. По качеству - вода нормальная, но много известных осадков.

 

Исходя из этого расчитывайте сами глубину скважины... В конце концов вам ее пить... Если есть возможность - бурите 300, до артезианской...

А не проще ли поднять геологические карты и посмотреть на водные горизонты? Главное, что нужно знать - это залегание известкового слоя. Все что до него - это грунтовые воды. После него не имеет значения сколько бурить - 68 или 150... это будет вода одного качества... Ну и за 250-300 метров - это уже артезианские...

 

P.S. По Броварскому району залегание извести в среднем 37-50 метров от уровня моря.

 

Зеркало воды - спросите у соседей (не имеет значения скважина или колодец) От этого и будет плясать диаметр скважины.

 

Телефончик мастеров где-то был. Если нужен - стучите - поищу...

В установке любого измерительного прибора есть смысл. Иначе их бы не выпускали Вопрос в другом - как реализована система отпления в Вашей квартире? Если несколько стояков - то на каждый надо будет ставить теплосчечик. Здесь считайте сами... Если кольцевая (один стояк на всю квартиру, что я встерчал всего пару раз)- ставьте не раздумывая - стоимость отобъется за 2-3 года, если у Вас нет катастрофических потерь тепла...

То Tavruxa:

По гидроаккамулятору:

Считается, что чем объем больше - тем лучше. Реже включается насос и соответсвенно меньше его износ.

По своему опыту скажу, что 100 литров - хватает с головой (к примеру одна ванна - 200-250 литров). Этой воды хватает чтобы полноценно принять душ. Поэтому исходите из свободного места, которое вы отводите под гидростанцию... Ведь можно поставить и два и три гидроусилителя...

Бак для запаса воды:

Его, к сожалению, придется исключить из автоматической (а такая, как я понял предусматривается) схемы подачи воды. Это сопряжено со многими проблемами. Т.к. схема держит давление 2-4 бар. Решение конечно есть, но думаю оно не стоит капиталовложений - проще поставить еще один гидроусилитель.

по насосу Водолей:

Он вполне справиться с поставленными для него задачами. А вот справится ли он с подачей 100 литров - это зависит только от Вас Ведь ему все равно сколько качать. К примеру, если вы закачаете в гидроусилитель 10 бар воздуха - то ни один из подбных насосов воды не даст. При нормальном (1,5-2 бар) и 300 накачает и больше...

по гидростанциям:

Зачем что либо советовать если насос уже есть? Выбирайте гидроусилитель и автоматику... Все оно более или менее стандартно. Советую особое внимание обратить на резиновую грушу гидроусилителя - не жалейте за нее денег. От нее зависит вся подача воды. У меня из-за ее порыва (заусенец внутри гидроусилителя) сгорел насос. Благо делали с гарантией и поменяли бесплатно.

 

Отдельно предусмотрите предварительную очистку воды, которая будет нагреваться в котле(бойлере). Через год-два (может три-четыре, зависит от воды) придется заниматься ремонтом нагрева... Проверено временем.