ZLODEY

как и обещал, выкладываю фоту моего насоса, который в колодец пойдет. Еще не устанавливал, потому как работает, будет позже.

От я не пойму прикола с этими реле давления! Почему все уверенны, что раз реле давления настроено на 3 бара - то все, кранты! Его ж самому можно настроить на то давление, которое нужно. По крайней мере когда мне делали шеф-монтаж на скважине, то инженер подкручивал винты на этом реле, чтоб добиться оптимальной производительности. Это тарировка по ихнему называется. Так что думаю, все можно настроить.

Покурите соседнюю ветку, там на 2-й странице я описал какой насос себе выбрал для колодца. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85775 Основной критерий выбора - чтоб не заиливал колодец и могла работать насосная станция. Мое мнение - вибрационники таки влияют на колодец, потому от каштана отказался, будет как запасной.

Итак, в результате курения всевозможных насосов нашел вроде как приемлемый для моих задач вариант! Вчерась в процессе общения в одном из магазинов, продавцом было предложено интересное решение: Дренажный насос ТМ "Насосы + оборудование" Моделька называется DSP 1000 4H. По деньгам - в районе 1100 грн. Н мах = 45м Потребляемая мощность - 1 Квт. Снабжен поплавком, забор в самом низу, выход воды сделан как у скважинных, т.е. втулка с резьбой под 1" фитинг. Насос новый, по моему всего месяца 2 как поступила эта модель в продажу. На фотках в инете по этой модели показан немного другой конструктив, (там выход воды типа с боку в низу реализован), а этот новый конструктив - его еще нету в описаниях ни у производителя ни тем более у продавцов. Звонил диллеру по этой теме - подтвердил - да есть такая модель, абсолютно новая, потому на сайтах еще отсутствует. От такие дела, так что скорее всего буду брать именно этот насос. То что он дренажный - в принципе пофиг, если он расчитан на прокачку загрязненной воды (песок там и т.п.) то чистую воду из колодца и подавно прокачает. В общем. если куплю, сфотаю и выложу тут для ознакомления.

Камрад Каспер1 - у меня та же хрень с верандой. Тоже трещины есть, думаю фундамент хреново сделали, он просел и пошла трещина. Например под батареями в доме тоже обнаружил трещины - то делал так - вырезал полоску метала 2-ка, сантиметров 3 шириной, и около пол метра длинной. Насверлил по 2 дырки с шагом 20 см с каждой стороны, и заанкерился в стену на болты (типа стянул стену от дальнейшего растрескивания). Саму же щель заделать тут 2 варианта. Или разбирать кладку и перекладывать по новой место трещины - это хлопотно и долго. Или другой вариант - заделать трещину по наружной стороне, ну или по обеим сторонам, если сквозная. Делал так: После того как насверлил дырок под анкера, взял армирующую стеклоткань ( есть такая, специально для заделки трещин продается в рулончиках). Взял еще спец смесь для заделки трещин (по моему Церезит 21 называется), разколотил дрелью смесь до пастообразного состояния, и шпателем поверх трещины нанес 1 слой. Прям на него (пока не высох) наложил армоткань полосками, и вторым слоем прошелся смесью. Затем поставил на анкера мет.полосу и наложил 3-й слой смеси. Потом все заштукатурил шпаклевкой и на этом будет все с трещиной. По другому не получалось, хотел сначала задуть каким то раствором - но нихрена не получилось, щель маленькая - 1-2мм, хрен туда что залезет чтоб залить на всю глубину трещину. Если трещина по веранде, и где то не далеко угол дома - то делают так - обвязывают угол тот что просел в уголок и крепят его мет полосами к другой (не просевшей части дома). Потом отрывают фундамент просевшей части и смотрят, если полопалось аж сквозь фундамент - берут домкраты и поднимают просевшую часть. В образовавшуюся полость подливают бетона, и дают застыть. Потом акуратно опускают домкраты и смотрят как ведет себя новая подушка. Если за месяц нет никаких подвижек, то закапыают все назад и облагораживают наружную часть (ту что с уголками). Короч хлопотно это все, долго и дорого.

Sash_net та у вас прям ситуация почти как у меня. Здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=94405 я пытался истину выявить для себя в этом вопросе. Пока не решил как делать, потому буду и вашу тему курить. Добавлено через 31 минуту а почему смотрите на SPRUT SCM6? Можно ж взять SCM3! Зачем вам напор в 65 метров? Думаю будет достаточно и 34. Он и легче и дешевле и по питанию, 0,5 против 1,1 Квт.

а если мин ватой заложить полоску, на клей ее посадить. А с верху на мин вату ЭППС и заштукатурить? Или минватой, а сверху влагостойким гипсокартоном?

Вот фоты моих Виадрус термо 500 -сегодня красил их, заодно и клоцнул Такая маркировка на всех секциях.

Народ, прошу совета. Ставили в суботу окна, когда демонтировали старые оконные рамы, оказалось что с верху окна пустота. Дом строился по старой технологии утепления, когда об пенопласте и т.п. еще никто не знал. По всему периметру дома двойные кирпичные стены. В нутри, м\у стенами пустота. Короч говоря, нужно как то и чем то заделать эпустоты над окнами и с торцов. Первое что приходит в голову- взять мин ваты, и наклеить с верху. Дальше к мн вате приклеить екструдированный пенопласт минимальной толщины, и уж по нему делать откос. Но может есть другие варианты, потому буду рад услышать мнения знатоков в этом вопросе.

Тут согласен! Такого не бывает, ибо распыляют трудовые и интелектуальные ресурсы на разные по назначению изделия. Итальянцы это педроло, а немцы грундфос - так? А Ал-Ко - это ж тоже вроде немец. Что в нем не так, почему не советуете?

О, надо же, тут люди есть которые ганзу знают, да еще и 151-ю Приятно! Здорова Камрад!

Руслан, я так понял вы насосы продаете. Так может подскажите, какие насосы по вашему мнению - нормальные!? Только без фанатизма - по дурным деньгам мне насос не нужен!

to NEPTUN - спасибо за идею, на счет трубы. Я так понял - серая - это типа 50-й канализационной, а в нее вставлена водопроводная. А шо там за черное колечко? Какой то уплотнитель резиновый? Из чего сделано? А по ляде да - есть такой прикол, заметил еще на даче - у меня жестью верх накрыт, когда зимой заглядываешь туда - иней на стенках кольца где то на метр в низ спускается. А на улице стоит типа общего колодца - верх накрыт деревянным домиком, то там иней сантиметров на 50-60 только. Все логично, метал лучше холод проводит чем дерево. Собственно по теме топика - вчера случайно заехал в эпицентр, ну и зашел в отдел насосов. Увидел там интересный вариант Погружной насос AL-KO TDS 1001/3 стоит что то в районе 1700. Дождался продавцов, давай спрашивать, что к чему, обрисовал ситуевину. Посоветовали его не ставить, ибо слишком мощный, колодец высосет за раз. Еще посоветовали повесить обычный вибрационник "Каштан", и его подключить на гидробак через реле. От такие советчики. Я вот думаю - ну допустим без гидробака АЛКО и высосет мне коложец - но если его к баку подключить через релюху, ту шо по давлению отрубает насос, то думаю ничего страшного с колодцем не случится. Гидробак просто наберет нужное давление и отключит насос.

ага, разобрался со вложениями. спасиб. По поводу прокладок - хрен знает из чего сделаны - на ощупь, как пресованая бумага прорезиненная. Такое было в комплекте. Почему не совдепосвкие - проигрывают по внешнему виду, сами по себе тяжелее, мощность по секции меньше чем аналогичная от виадруса. Но первое - это конечно вид не современный. Выбора особо не было - у меня главное условие - чугун, потому выбирал среди совдепии, каких то дорогих в стиле средневековья, потом был виадрус и киран турецкий. Вот м\у последними 2-я и определялся. Выбор пал на чешский виадрус. У них мощность 1-й секции - около 148 ват, а у кирана около 100. В итоге кирановских нужно было бы больше покупать секций на 20.

to tapok - дякую за пораду - подивлюсь уже на місці, може й на півтора вриюсь, а то з цими змінами климату - хрен зна шо буде, може і під 40 бути, було ж зимою уже -30. Глибина промерзання мабуть ще й від грунту залежить. На рахунок вкрадуть чи ні - якщо хтось і захоче - то сильно йому попотіти прийдеться, шоб насоса з криниці витянути. Якшо я пнд трубою зайду в криницю на 1-1,5 метровій глибині - то хрен так просто насоса виймеш, труба не дасть, та й попробуй зачіпити насос з дистанції 2 метра від краю верхньго кільця до труби.

Грунтовые не знаю, говорят соседи метрах на 2-х. А почему не колодец - почва жирный чернозем, мощностью до 8 метров, впитываемость слабая будет, к тому же все уже куплено под дренажное поле.

Всем привет. Хочу поделиться опытом перепаковки батарей своими силами, может кому пригодится. Итак, в начале года были закуплены 60 чугунных секций чешского производства Viadrus Termo. Поскольку на заводе они были скручены в батареи по 10 секций, все батареи пришлось раскручивать и набирать нужное к-тво секций самому. Перво наперво - возникла необходимость в спец инструменте, которым можно было бы открутить нипель внутри секкции. Поиски в строительных маркетах результатов не принесли, зато нашелся такой девайс на базаре, и стоил не много не мало - 180 грн. В общем, меня задавила жаба платить за 2 трубы такие деньги, потому вышел из положения просто. В гараже валялся скрученый в дулю лом, все никак не доходили руки его утилизировать. Вот и пригодился - Взял болгарку и отрезал от него кусок нужного размера. Хорошо что конец лома был сплющеный как раз в нужной мне форме, и вообще повезло что этот лом был не стандартный а с гранями (как раз чтоб ключом зацепиться). К лому дополнительно нужно было взять трубу, чтоб рычаг сделать. Ну и ключ разводной (не совсем разводной, кажется "попка" называется - его когда давишь рычагом - он с одной стороны зажимает). С инструментами все. Теперь доп принадлежности. Понадобилось следующее - силиконовый герметик (высокотемпературный), респиратор - для защиты себя от испарений герметика (дышать им не рекомендуется, там в процессе намазывания выделяется уксусная кислота), перчатка. Собственно процес: Берем батарею, снимаем пластиковые заглушки, вставляем лом в середину, так чтоб сплющеный конец зашел в зацепление с бугорками нипеля. На лом ставим "попку", вставляем в ручку "попки" трубу и крутим. Когда нипель провернется на 2 оборота - ту же операцию повторяем с другим нипелем, тоже на 2 оборота. Далее просто по тихоньку по 2-3 оборота откручиваем нипеля (обязательно чередуя верх\низ иначе пойдет на перекос) Когда секция открутилась - аккуратно снимаем ее с батареи и несем на промывку. На заводе по любому их испытывали на целостность в скрученном виде, потому в каждой секции будет немного ржавой воды. Хорошенько промываем под струей воды секцию, по ходу вытряхивая заводскую окалину из секции и несем на прсушку. Нипеля, свинчиваем и складываем в коробку. Кроме нипелей м\у секциями обнаружилась прокладка (что то прорезиненное), тоже аккуратно снимаем и кладем в другую коробочку. Такую операцию проделываем с каждой секцией. Когда нужное к-тво секций будет промыто и просушено, готовим их к запаковке. Для этого понадобится: бензин "Калоша", ветошь, наждачка и небольшая малярная кисточка. Сначала наждаком проходим по стыках секций, удаляем ржавчину, что образовалась после промывки. Затем смотрим на резьбы на предмет наличия в резьбе окалины и т.п. Если есть - удаляем чем то острым. Заодно советую попробовать пальцем в середину секции, нету ли налипшей окалины, если есть по возможности удаляем. У меня в 2-х секциях в уголках было по довольно много ржавой окалины, которая не вымылась при промывке. Когда секции подобным образом будут подготовлены, приступаем к проверке нипелей. Смотрим резьбу и внутреннюю часть нипеля на предмет окалины. Далее несем секции и нипеля в проветриваемое помещение и обезжириваем места стыков и резьбы "калошей" Для того чтоб нормально намочить калошей внутренние резьбы секций, используем малярную кисть. Протираем все чистой ветошью. Пока секции вываниваются - готовим прокладки, их тоже нужно обезжирить, но достаточно помыть мылом. Сушим прокладки. На этом процес подготовки можно считать законченным. Когда прокладки просохнут, а секции вывоняются, начинаем скручивать. Ложим секцию на пол, подбираем к ней нипеля (подбираем - в том смысле, что нужно еще до намазывания нипеля герметиком, знать какой стороной вкручивать нипель (право\левая резьба), я один раз лоханулся, забыл примерить, намазал нипель не стой стороны герметиком). Далее берем нипель и насаживаем его прям на лом (так удобнее держать и руки не пачкаются). Смазываем резьбу нипеля до половины герметиком, и вкручиваем его в стыковочное место на секции (вкручиваем на пол оборота максимум, лишь бы держалось). Смазываем герметиком фланец стыка секции, на него садим прокладку (вот когда перчатка понадобится). Такую же операцию посторяем с вторым стыком секции. Далее смазываем верхнюю часть прокладки и оставшуюся резьбу нипеля. Когда оба конца первой секции будут готовы - пристыковываем к ней вторую секцию. Удобнее всего это делать в положении "нипеля смотрят в верх". Аккуратно приставляем вторую секцию к первой, и заводим лом в отверстие второй секции. Крутим по 2 оборота каждый нипель по очереди. Когда напиля стянут секции до момента "не могу больше рукой крутить" Ложим батарею горизонтально и применяем к лому "попку" и трубу\рычаг. При этом нужна помощь второго человека, ибо при затяжке, нужно будет стоять кому то на секции. Затягивем сильно, но без особых потуг, чтоб не повредить нипеля. Остальные секции присоединяем таким же образом. Когда батарея будет скручена, закручиваем футорки на нужный нам конец батареи (тоже на герметик), а с другой стороны затыкаем пластиковыми заглушками. Все, ждем пока высохнет герметик. Остатки герметика (то что выдавилось в процессе стяжки) снимаем чем то острым. Если герметик попал не в паз стыка, а тупо на плоскость - он снимается довольно просто - достаточно пальцем потереть. Лишний силикон нужно снять обязательно, ибо на него очень плохо ложится краска. Все, когда все батареи будут скручены - нужно их покрасить. С завода они пришли покрытые грунтовкой. Потому я докупил только термостойкую краску (специально для радиаторов - около 60 грн за литр). Покрасил кисточкой одну секцию - долго и марудно - к тому же не удобно м\у ребрами внутри красить. На сл. выходных попробую красить краскопультом с помощью компрессора. Теперь по времени: Время на раскрутку и подготовку 7 секций в одну батарею - около 4 часов, намазать силиконом и скрутить - 2 часа. Итого, на то чтобы перепаковать 60 секций в 7 батарей у меня ушло около 2,5 месяцев неспешной работы по суботам. Покраска займет около 3-х суток (с учетом того что красить нужно в 2 слоя, а слой сохнет где то за 24 часа). От такие расклады. Если кому что то непонятно, спрашивайте, по возможности отвечу. Надеюсь, мой опыт пригодится тем кто следует принципу "Хочешь надежности - делай сам". p/s А как фотки вставить? Что то не врублюсь, спрашивает урл, а у меня на локальном диске фоты!

Народ, кто шарит в септиках, прошу совета! Изначально планировал делать все в одну линию, т.е. труба - 1-я камера септика- 2-я камера - распред колодец - дренажное поле. На днях придумал - что если повернуть после распред колодца трубы на 90 градусов, то так будет интереснее по расположению дренажного поля. Понятное дело, не сразу и на 90, а постепенно, угольниками градусов на 30 повернуть трубу что идет от второй камеры до распред колодца, и выйти на нужный угол и распред колодец монтировать уже в нужном мне направлении. По идее должно сработать, твердая фракция останется в септиках, а дальше по трубе пойдет только жидкость. Кто как думает, прокатит ли такая схема?

По поводу Водомета - тоже много плохого слышал о нем, так что спасибо за предложение, но это не мое! За Грунфос тоже спасибо, подумаю, но пока к нему не склоняюсь. На счет пайки - а что там может быть не так? Главное паяльник соответствующий и залудить качественно, а все остальное, дело техники. Может для кого то это и есть проблема, только не для меня. За поплавок - согласен - если он врезается в домашних условиях - тут главная сложность - надежно изолировать место врезки от воды. Это нужно или какой то эпоксидкой заливать или как то по другому место спайки изолировать, ибо если попадет вода- то хана будет - КЗ обеспечено. Но врезать можно - особой проблемы не вижу. to tapok - "Також бажано утеплити коліно в криниці, цієї зими були прецеденти..." і на якій глибині замерзло, при якому морозі? А то шо не по феншую, то всьо фігня - приямок в веранді буде - думаю, до кімнат звук якщо й дойде, то не сильний, а на ніч ніхто воду юзать не буде, бо сплять всі, так шо нормально повинно бути.

Выудил такую инфу по поводу горизонтальной части магистрали: "10м горизонтали = 1м вертикали". Так что к моим 7,5 метров глубины можно добавить 1 метр, итого выходим почти на 9 метров - фактически предел для наружных насосов. С учетом советов в теме, наверное похерю я эти наружные насосы. Буду курить скважинные и колодезные типа этого www.prom-nasos.com.ua/pumps/pumps_for_water_supply/well_pumps/ Реле, то которое поплавковое - я так понимаю, ставится в разрыв м\у насосом и кабелем питания? Если так, то придется резать кабель у основания насоса. А повреждение кабеля = утрата гарантии. Или пускать дополнительный шнур питания по схеме: насос-кабель в верх - корообка с кондером - вилка (это то что идет в комплекте с насосом) и обратный кабель - розетка - кабель в низ - поплавок - кабель в верх - вилка - стационарная розетка. Кстати, по поводу этой коробки конденсаторной. Когда свой водолей ставил на скважину, чтоб подключить автоматику, пришлось вскрывать коробочку и перепаивать кабеля. На коробочке были поклеены гарантийные стикера. Чтоб не лишиться гарантии (т.е. не порвать стикера), берем фен бытовой, и аккуратно греем место, где приклеен стикер (только не на сам стикер направляем поток, а рядом, а то можно стикер спортить). Потом берем канцелярский ножик и аккуратно снимаем стикер. Снятый стикер сразу же наклеиваем на спец бумажку (типа оракала - на ту сторону, на которой когда то была какая нить наклейка). Когда оба стикера таким образом будут перенесены с девайса на бумажку - эту бумажку ныкаем в тот же конверт, где лежит гарантийка от насоса (шоб не потерялось!.

Да, водолей нормальный насос, у самого на даче такой стоит в скважине, уже 2 года пашет. Но для колодца - тут нужно думать. У Водолея заборные отверстия находятся чуть выше середины насоса. Допустим, в какой то момент, уровень воды после активной эксплуатации начнет падать, в итоге получится ситуация - что насос еще качает, но верхняя часть насоса уже не охлаждается водой, в итоге будет перегрев.

Народ, прошу совета по насосной станции! Понимаю, что боян тема - но времени искать истину нету, нужно завтра уже купить станцию. Расклад такой: Есть колодец, из которого нужно подать воду в дом. Приямок возле колодца делать не хочу. Приямок будет в веранде дома. Возле колодца планирую отрыть грунт в глубь на метр (чтоб зимой не замерзало), пробить дырку в кольце и через нее войти дюймовой трубой в воду. В таком случае, расстояние от дырки до дна колодца составит около 7,5 м. От колодца этой же трубой прокладываю на метровой глубине магистраль, и завожу ее в приямок на веранде. Расстояние м\у колодцем и точкой ввода в веранду - около 5 метров. Сомнения грызут на счет того, сможет ли насос рассчитанный на 9м подъема воды, накачать 100 литровый гидробак. Общался с продавцами - то они грят - что на горизонтальном участке магистрали будет теряться давление, и при моих 7,5м вертикали + 5 м горизонтали - насос не вытянет. Честно говоря думал что тут роль играет только вертикальный участок магистрали (из за силы тяжести типа не может поднять выше 9 м.), а на горизонтальном этими потерями можно пренебречь. Господа, кто в курсе, дайте плиз грамотную консультацию.

А как же тогда мой експериментальный кусочек набрался воды? Возьмите попробуйте сами. Я ж грю - положил на ночь в стакан с водой. Утром отжал, ну не так как с мочалки, но существенно!

БразерСем Вы оказались правы! - утеплитель напитывает влагу. Вчера отрезал кусочек в магазине, положил на ночь в стакан. Утром вынул, отжал с утеплителя довольно много воды. Варианты выхода из положения: 1) Перед укладкой - обвернуть полиэтиленом прочным. 2) Утеплять таким как Вы советовали (а как называется, сколько стоит и где покупать?) 3) Похерить, и пусть себе напитывается. (недавно в передаче Руйнівники міфів" была тема, где вскользь фразу обронили, типа "мы уже показали на практике, что мокрая стена сохраняет тепло лучше чем сухая, почему так - второй раз рассказывать не будем".

Вот мой приямок. На первой фотке видно шпили на всю длинну. Шпили продеты чквозь отверстия в уголке и зажаты гайками с 2-х сторон. Вырвать не реально. На второй фотке - практически готовая конструкция (осталось приварить отрезки труб и ручки для поднятия крышки. БразерСем - вчера думал над вашей кнструкцией заглучши ревизии. Предлагаю немного ее усовершенствовать. Смотрите, - в случае мокрых осадков, через микрощели между бетонной заглушкой и трубой полюбому будет затекать вода! А в низу у Вас там пенопласт проложен. В итоге Может оказаться так что когда вскроете крышку, увидите какое то к-тво воды. Оно как бы пофиг по большому счету, но доставать пенопласт будет гораздо комфортнее, если вырезать его не строго по размеру , а чуть меньше диаметра азбестовой трубы. Тогда если вода и просочится , то спокойно себе уйдет ниже. А можно еще так сделать - сам выход азб трубы вмуровать чуть выше, и залить отмостку так, чтоб получилось что то типа холма небольшого. В тамом случ, вода не сможет там задерживаться, и будет сразу стекать на более пологий участок отмостки.