evgkoupr

Если бы такой домик поставить на хорошем фундаменте с высоким цоколем и гидроизоляцией, то он стоял бы вечно. А так вся проблема в отсутствии гидроизолированного фундамента. Стены будут сыреть, разрушаться. У моего тестя дом 100 м2 из самана, строился в 80-х гг. с фундаментом (бут пролитый глиной) и бетонным цоколем 0,5 м. В доме уют и комфорт, а главное тепло и не жарко и расход газа 1800 м3 в год. Так что саман получше будет многих современных материалов. А фасад можно и современный сделать. То, что вы построили, это экзотика, но при желании можно построить очень даже капитальный дом и очень дёшево.

Бетономешалку нужно было ставить над траншеей и высыпать прямо в траншею. Трудозатраты меньше. А вообще очень даже красиво получилось.

А как же задувание снега?

Другие варианты рассматривали? К примеру 1/2 кирпича, 5 см зазор или лучше 10 см ПСБ-С, 1 ракушняк. Можно и 1/2 кирпича, 10 см ПСБ-С, 1/2 ракушняк+ монолитное ж/б перекрытие т. к. стена в этом случае слабовата. Всё таки фасад из кирпича это не короед.

У каменщиков этот девайс называется "рейка". Профессионалы с ним не работают. Слишком слабая кладка получается, особенно если пустотелый кирпич. Мало раствора- нет места для манёвра, кирпич то не идеальный. Для красного кирпича вообще не годится, пока 1-й кирпич положишь, дальше раствор высохнет. Рейки известны были давно, но никто к ним всерьёз не относится. В продаже они то же есть, что-то около 100 грн.

В любом случае нужен хороший ленточный фундамент с армированием, желательно 1,2х0,4м+цоколь. Если ещё и стена в кирпич, и крышу захотите поменять, внутренняя отделка- получается новый дом. Подумайте 100 раз, прежде чем это начинать. Конечно неясно какой у вас дом, но если это старая мазанка (обычно вытянутая 5х12 или 5х16 м), которая строилась без фундамента, без гидроизоляции- стены сырые, пол на уровне земли, стена на уровне пола протыкается гвоздём без молотка, неудобная планировка, низкие потолки и т. д.,- то оно того не стоит.

Сечение нужно подбирать из расчёта на 1 мм2 меди максимум 10 А или 2,2 кВт, и то будет чуть-чуть греться. Для сварки 2х2,5 , 1,5мм2 слабо, но для инвертора может и пойдёт. Для остального инструмента достаточно 1,5 мм2. Лучше всего ПВС 2х2,5 или ПВС 3х2,5 (рис1), если нужно заземление, но он тяжелее. В тонкой изоляции типа ШВВП (рис2) не годится- быстро изнашивается.

Совет по бетономешалкам из новой линии- работал на всех трёх, от худшего к лучшему. 1) Профессиональная синего цвета 160 л 1000 Вт около 7500 грн. Очень тяжёлая, катить нужно вдвоём, на 2 эт вытаскивать вчетвером. Переворотный механизм ручка с червячным механизмом- для раствора хорошо, а для бетонирования не годится!!!- руки отваливаются. А ведь на стройке бетонировать приходится часто. Итак, + надёжность, качество сборки - большой вес, переворотный механизм, заоблачная цена 2) MZL 145 цена около 2600 грн. Построили 2 дома 10х10 в целом претензий нет. -Высоковата груша, нет регулировки по высоте. -На 2-м доме ноги разболтались, складываются - ставлю распорку. -Неудобное расположение кнопок 3) 125 литров цена 1550 грн. Работаем 1 год. +Два положения по высоте, нижнее удобней (намного ниже первых двух). +Лопасти в груше меньше чем и 1) и 2). Позволяет колотить очень густой бетон, мотор не останавливается- больший крутящий момент чем 1) и 2). На первых двух мощности не хватает для замеса густого бетона. +Малый вес -Слабые ноги, после заливки 100 м3 бетона развалились. Не проблема, подварили, стали лучше чем были -Тонкий металл на посадочных местах подшипников- устранимо, обварить, усилить -Переворотный механизм- руль с крепежом на 1 болт поперёк оси. Со временем раздалбывается. Устранимо, доработать конструкцию руля. -Недостаточное охлаждение мотора. Устранимо- при интенсивной работе в жару снимать кожух мотора или поставить доп. вентилятор. -Плохая форма груши- при бетонировании раствор стекает на венец, забивает зубцы. Устранимо - наварить на отверстие груши "воротничок" 4-5 см. ВЫВОД: Бетономешалка 125л за 1550 грн вполне может быть использована в профессиональных целях, но после доработки (у меня заняла пол дня). MZL 145 цена около 2600 грн более надёжная, не требует доработки, но менее удобная. Профессиональная синего цвета 160 л 1000 Вт около 7500 грн.- деньги на ветер.

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: на соковыжималке (в частности браун) стёрлись зубцы, которые измельчают фрукты? Всё, покупать новую, или всё же можно найти эту пластмаску с сеточкой?

Сталкивался с 3-я машинками вирпул: 1 фронтальная, 2 вертикальные, у всех одна проблема- не до конца выбирают порошок. С вертикальной загрузкой вирпул на предварительную стирку порошок выбирает весь, а на основную-остаётся. Пробовал менять напор воды- не помогает. Индезит с фронтальной загрузкой порошок выбирает весь дочиста.

Такая же проблема,только вирпул с вертикальной загрузкой 2004 г. выпуска. Снял правую боковую крышку, снял ремень, отсоединил провода от мотора, далее положил машинку на левый бок, открутил 1 болт крепления мотора, вынул мотор из пазов. Мотор в руках. При прокручивании вала гремят подшипники, вал крутится легко, люфтов нет. Гремящий громкий звук, усиливающийся с частотой оборотов характерен для подшипников, срочно меняйте. Интересовался сколько стоит новый двигатель- что то около 1000 грн, так что лучше замените подшипники, обойдётся около 30-50 грн.

Это идеальный вариант. Никакой ваты в стены, только пенопласт. Если облицовочный кирпич, то на бутовку двойной пустотелый- дешевле и теплей. Через 3 ряда двойного (6 рядов одинарного) перевязка сеткой. Пенопласт 0,5х1м, стыки пенопласта обязательно заполнять монтажной пеной. В оконных и дверных проёмах ПСБ закрывать кирпичом.

Изучите вопрос глубже. Цитата из этой ссылки: "Численная характеристика теплопроводности материала равна (ссылка устарела), проходящей через материал толщиной 1 (ссылка устарела) и площадью 1 (ссылка устарела) за (ссылка устарела) при разности температур на двух противоположных поверхностях в 1 (ссылка устарела)." Вторая цитата: "В установившемся режиме поток энергии, передающейся посредством теплопроводности, пропорционален (ссылка устарела) температуры: " А теперь рассмотрим пример. При дельте 30 градусов за час через стену пройдёт кол-во тепла =Q, при вдвое меньшей дельте 15 градусов за тот же час через стену пройдёт вдвое меньшее кол-во тепла =0,5*Q, при вчетверо меньшей дельте 7,5 градусов за тот же час через стену пройдёт вчетверо меньшее кол-во тепла =0,25*Q,................при бесконечно малой дельте за тот же час через стену пройдёт бесконечно малое кол-во тепла. Процесс выравнивания температур (остывание дома) бесконечен. Таким образом чем больше разница температур, тем быстрее происходит теплообмен, чем меньше разница темп., тем медленнее происходит теплообмен (см. вторую цитату из википедии). В школьном курсе физики это не изучается, там всё просто, это изучается в технических вузах 1-2 курс. Также этот процесс можно сравнить с перетеканием воды в сообщающихся сосудах. В школьных задачах всё просто, скорость перетекания постоянна, а реально чем больше разность уровней воды, тем быстрее она перетекает, т. е. от максимальной величины она стремится к нулю и процесс выравнивания уровней длится бесконечность! Ещё этот процесс можно сравнить с зарядом RC контура. Можно посмотреть ещё (ссылка устарела)

У нас делают перерасчёт без проблем. По поводу сайта, в Днепропетровске это dneprogaz.dp.ua/ Очень удобно, вводите свой лицевой счёт, ИНН и видите какие показания у них зафиксированы и сальдо на эти показания. И никуда ходить сверяться не нужно, если конечно нет перехода из одной категории в другую. Если бы так было и с остальными коммунальными службами.

Откуда такое утверждение? По законам физики эта зависимость экспонентциальная т. е. константа(зависит от характеристик дома) в степени разница внутренней и уличной температур умноженная на константу (зависит от характеристик дома). На графике синий цвет. Т. о. чем больше разница температур в доме и на улице, тем больше расход газа в пересчёте на 1 град. разницы.

З таким расходом це мабуть хатинка 1000 м2 та п"ятью поверхами. Чи мабуть вана на лічильнику кому не помітила. Если хатинка маленькая, то расход должен быть около 2000 м3 в год, это около 1400 грн. Думаю уголь и дрова обойдутся дороже.

Есть такая проблема, сам мучался данным вопросом, хотел себе крыть Ruukki decorrey но передумал, покрыл ruukki monterey. На фото выглядит прилично, но с расстояния 200 м как-то рябит, не понятно мч это или нет, вид хуже чем monterey, как по мне.

Расход за сутки совершенно ни о чём не говорит, все живут в разных регионах, разная погода на улице. Более ясную картину показывает расход за год. У меня дом стены саман 40 см, оббитый цементной плиткой, вытянутый, периметр 44м, площадь 60 м2 (если бы был квадратный, то было бы 100 м2), потолок доска 25, слой глина+солома 5 см. Окна старые. Газ. приборы: колонка, печка, котёл украинский Данко 18 кВт бездымоходный. Расход газа 2007г-1900 м3, 2008г-1850 м3 2009г-2000 м3 2010г-2120 м3

Не получится. Лично у нас раз в 2 недели ходит контролёр и записывает показания, так же и со светом. В прошлом году сверялся с газконторой, была разница в несколько грн за счёт изменения тарифов и разницы в показаниях контролёра и моих. У них программа фиксирует показания на периоды, когда меняется тариф и исходит она из показаний контролёра и вычисления среднего расхода за сутки (если показания контролёра не на конец месяца), а не ваших квитанций.

Вопрос газификации не только экономический, но и вопрос комфорта. Если собираетесь там жить, то дрова и уголь проклянёте через неделю. Другое дело газ- осенью включили кнопочку, весной выключили. Это того стоит!!! У тестя была похожая ситуация в 2006г.- 5 домов около 1 км, его дом первый 200 м, своё ГРП, обошлось 7000 грн. Для удешевления сами ставьте столбики, закупайте трубы. Трубы закупайте по проекту (см. ГОСТ) и берите сертификаты.

Немного не в тему, со всё же. Допустимо ли использовать на кровлю посиневший лес, чем это грозит.

Ув. форумчане! Видел много крыш накрытых металлочерепицей смонтированных без контробрешотки. Точне только на "крутых" котеджах видел контробрешотку. На домах попроще гидробарьер ложат на стропила и прибивают обрешоткой. Случай неутеплённых крыш. Строители мотивируют это упрощение увеличением прочности крыши, мол в случае с контробрешоткой крыша ослабляется. Знаю, что не по технологии, но всё же ваше мнение. Будет ли избыток влаги под металлочерипицей? Чем это грозит?

Зависит от фундамента крыльца и его высоты, бывает крыльцо и 1,5 м. См. соседнюю ветку www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=833395&postcount=89

Рисунки не открываются, заливаете их с помощью кнопки "Управление вложениями" внизу под рамкой сообщения. Какое перекрытие старого дома? И дайте план, по фото трудно разобраться. План можно начертить на бумаге, сфотографировать в макро режиме и вложить как фото.

Мы делали пристройку к старому дому с фундаментом 60 см. Впритык к стене старого дома фундамент 1,2м с подливкой под старый, стена впритык к старому дому в 1 кирпич и перекрывались плитами, укрепление фундамента, далее 2 общий этаж.... Вам этот вариант не подходит, т. к. вижу бюджет ограничен, потеря полезной площади. Выложите план всей постройки с перестенками, план существующей крыши, фото. Какое перекрытие в старом доме?