Деревянщик

Мне сложно сейчас комнтировать вашу систему. В ней , как минимум, Вы не учли, где будет проходить печная труба. Думаю, что живое общение толку бльше даст. Мой т. 099-0000-625

Могу предложить свои услуги. Примеры моих работ в альбомах. ,,,,,

Фронтоны в полкирпича стоять не будут однозначно. Их ветер завалит.

Уважаемый beavis. Определимся вначале со следующими понятиями. В конструкции дома есть два основных типа конструкций: несущие и ограждающие. Хотя разница эта весьма условная (например, кирпичная стена), но сути это не меняет. На несущие конструкции возложена функция получения и распределения нагрузок возникающих в доме во время строительства и эксплуатации. К таким нагрузкам относятся нагрузки от веса самих материалов, ветровые, эксплуатационные и т. д., которые бывают как постоянные, так и редко возникающие (землетрясение). Огрождающие же конструкции служат цели защиты здания от каких-либо заданых воздействий. Например черепица защищает от атмосферных осадков, оконное стекло от свободного перемещения воздуха, гидроизоляция от нежелательного воздействия воды, утеплитель от перепадов температур и т. п. Поэтому нельзя балки перекрытия опирать на гипсокартон. Что касается вашего вопроса то стропила являются каркасом для обустройсва гидроизоляционного, пароизоляционного и теплоизоляционного слоев. При расчете стропил берется сумарный вес схех слоев, прибавляется вес снежной нагрузки (в нашем климате 50 -70 кг/м2) и вес среднего человека 70 кг. Сечение же стропила считается с учетом угла опирания и в расчет берется длинна вертикали проведенной через стропильную ногу. То есть если у Вас сечение стропильной ноги 15о мм, а угол наклона 45, то расчетная высота стропильной ноги получается 212. Кроме этого на выбор сечения стропила играет частота их установки, что опять таки просчитывается. Но главная задача стропильной системы, как я уже писал ранее, перенос нагрузки на стены или каркас здания. Армопояс в этом плане идеален. А вот проволки, анкера в мауэрлатах и т.п. служат несносу крыши, извините за каламбур, при значительных ветрах. А вообще предлагаю Вам не пожалеть пару-другую сотню доляров и обратиться к специалисту, вопрос ведь очень важный, если что завалиться, то жалко будет.

Могу воплотить Ваши мечты в жизнь. Однако со всеми вышесказаными замечаниями согласен. И с нагрузками снега и с ветром и с утерей прозрачности под воздействием ультрофиолета.

Думаю справимся за меньшую сумму.

Ценя зависит от объема и места расположения объекта. В среднем 700 гр. м3 с копкой, армировкой и обустройством и разборкой фундамента.

Основная характеристика по которой можно сравнивать пинотекс с другими материалами (а я сейчас буду говорить исключительно о пинотексе Ультра, так как с ним больше всего работал) это долговечность (5-9) лет на солнечной стороне дома. В основе долговечности лежит: 1. Невыцветаемость. Зависит от совместимости пигмента и связующего, наличия в материале УФ фильтра и связующего, позволяющего ультро-фиолетовым волнам не расшатывать кристалическую решетку-пленку, в результате чего, обычно, кусочки пигмента начинают слабо держаться, что в дальнейшем приводит к вымыванию их дождями. У Пинотекса все вышеперечисленное имеется, в результате чего цвет держится лет 5-7 железно. 2. Трещиностойкость. Связующее в Пинотексе - алкид, наиболее "тягучий" из связующих 3. Впитываемость. В основе впитываеемости, или по другому "адгезии" лежит процес капилярного натяжения жидкости. Чем меньше может образоваться капля в результате такого натяжения, тем глубже в поверхность она может проникнуть, впитаться. Лидеры такого "проникновения" материалы на органических растворителях. как Пинотекс.

Уважаемый. Если Вам известны методы закрытия пор в бетоне различными композициями на основе водных и органических растворителей, то поделитесь опытом. Однако и они только повышают плотность бетона, улучшая его параметры по морозостойкости и впитываемости. Но при этом бетон не является гидроизолятором. Не верите, спросите метростроевцев или басейнщиков. Или вы думаете, что если г***но покрасить золотой краской, то оно станет золотом. А Ваши неконкретные вопросы не прибавляют Вам профессионализма. Здесь люди хотят чему-нибудь научиться, а не полюбоваться на "специалистов"

Шифер -это асбестоцементная плита сделання методом пресования при повышенных температурах. В результате в нем нет пор, через которые может просачиваться вода. Обычный же бетод высыхает путем выхода из него влаги методом испарения в результате чего его структура остается пористой.

А помоему, лучшие деревозащитные материалы это Пинотекс.

уважаемый спрашивающий. Вы забыли сказать форумчанам, что подвал у Вас расположен под половиной дома и вода у Вас стоит в подвале постоянно. Поэтому я предлагал Вам гидроизоляцию исключительно подвала изнутри методом полной поклейки гидроизоляции с последующим поджимом и защитой ее бетонной стенкой высотой примерно 1,7 м и толщиной 10 см с армированием 12 арматурой. Результат 100%Однаеко Вы посчитали такое предложение дорогим, так как вы "собираетесь хранить там картошку".

1. Бетон не является гидроизолятором. Не верите, тогда спрячтесь от дождя под монолитным перекрытием. 2. Во время дискусии почему-то никто не вспомнил о промерзании грунта. А ведь именно наличие этого фактора заставляет углублять фундамент по нашим БДН на 1 м. Из-за промерзания и оттаивания грунта возникают дополнительные напряжения в бетонных дорожках. А бороться с ними можно только с помощью наличия металической сварной сетки с окошком минимум 10*10 см. Иначе ваши дорожки начнуть "играть".