2234424

ptvm2014 Работа 12 или 16 квт ТТ-котла (я не понял который из них 12 квт, а который 16 квт) напрямую на ваши радиаторы (регистры) - гарантируют вам качели температуры "жарко-холодно" в доме. Причем я практически уверен в большинстве случаев будет жарко, и будете вы форточками проветривать избыточную жару. Конечно ваша 500 литровая система компенсирует частично эти перепады, все же 100 литров быстрее перегреются чем 500. SON прав что можно подтапливать маленькими закладками дров. Затопил, подогрелась вода на 10-15 градусов, прогорели дрова. Пришел опять закинул, опять прогорели. Но я не думаю что вам это понравится, после газа, топить по ведру дров каждые 1-2 часа.

ТТ конечно регулируемый в каких-то пределах, но в случае именно ptvm2014 - дом 95 м2, и подача зимой 40-50С в регистры - емкая система отопления и большая площадь регистров. Если зажать ТТ котел на тление чтобы поддерживать 40-50 в радиаторах - там будет ппц полный, оттуда будут ручьи дегтя выливаться. И да - топить ТТ котел без ТА это носить дрова каждые 2-3 часа, образ жизни "кочегар".

Не знаю где дрова не проблема, но цена на дрова уже от 1500 до 2000 грн. в сельской местности за машину, и это видимо не предел, и это пока газ доступен. Какая будет цена дров если осенью и зимой будут качели с наличием газа (давлением газа, качеством газа) - я даже не могу представить. И все "легкие" схемы с дровами быстро кончатся, быстрее чем кажется.

Понимаю вас. Но проблема перегретых помещений решается двумя путями - или теплоаккумулятор, или дровяной котел недостаточной мощности который компенсирует лишь часть ваших теплопотерь. Который физически не сможет перегреть вашу систему отопления. Например ТТ котел на 3 квт мощности сможет нагреть 1000 литров на 3 градуса за час. Соответственно вашу систему в 500 литров он нагреет на 6 градусов за час. Типичное время горения одной закладки в обычный дровяной котел - 2-2,5 часа. Получается что за 2 часа нагреет на 12 градусов, за 3 часа на 18 градусов. (это конечно сферический конь в вакууме без теплопотерь дома) Возможно решение это ТТ котел минимальной мощности. И работа газового котла постоянная парралельно с ТТ котлом, просто для газового котла будет казаться что дом не остывает, но будет ли газовый котел снижать пламя при горении ТТ и повышении температуры в системе это вопрос к газовому котлу и его автоматике (речь о энергонезависимом украинском котле). Вот только котлов с реальной номинальной мощностью ниже 10 квт дровяных я по моему не видел нигде. Ладдомат стоит 300-350 баксов и его задача заряжать ТА постепенно. Думаю что без ТА для ТТ котла будет достаточно и обычного термостатического смесительного клапана типа budeteplo.zakupka.com/p/566878-termostaticheskiy-smestitelnyy-klapan-esbe-vts511-1-60s/

Система отопления на 500 литров на мой взгляд это плюс, а не минус, теплоинерционность большая, дом дольше будет остывать. Другое дело что не стоит перегревать эти 500 литров до температуры выше необходимой. ТТ котел можно подключить напрямую к ТА и это будет работать по ЕЦ без насосов, но по уму подключать ТТ к ТА через узел смешения, например есть готовое решение www.laddomat.org.ua/produktsiya/laddomat-21-60 - там есть схемы показывающие как он работает, и как он монтируется между котлом и ТА. Основная задача этого узла подача обратки в ТТ котел +60С и у вас будет отсутствовать конденсат или деготь в котле. Я думаю что комфортного и автоматического водяного отопления без насосов и электричества вы увы не сделаете. По крайней мере я за пару лет чтения форумов не видел такого реализованного решения. Вечная проблема - то жарко, то холодно. Вот если руками трижды в день крутить ручку на газовом котле - тогда да, реально. Но ТТ котел не "покрутишь", ручки нету.

Навесной двухконтурный требует 120-140 ватт электричества так что бесперебойник (дорогой, с большим внешним аккумулятором или двумя) надо досчитать, а это + 800-1000 баксов сходу. Если говорить о энергонезависимости, а свет то чаще пропадает в селе чем газ. Говоря о схеме сразу стоит уточнить как вы будете бороться с перегревом помещений если ТТ будет работать напрямую на радиаторы отопления? Ну вот на улице -5, вы затопили котел, он нагрел воду (150 литров в системе и котле) до +75-80, вы или не дай бог ваши дети уже можете обжечься об радиатор или магистральную трубу, ну и в комнатах +30 и выше, ташкент настоящий. Нужен водяной теплоаккумулятор и разделение контуров - котел греет только ТА, а теплая вода в дом берется с ТА (возможно, и наверное через узел смешения) вам ведь в радиаторах +80 не надо? Газовый с мозгами которые способны контролировать температуру теплоносителя можно подключать уже в магистральную трубу которая питает радиаторы, и на котле выставлять +45 например. Запустили ТТ - он нагрел до +80-85 ТА. ТА отдает через узел смешения в систему отопления заданную температуру - например +50. ТА отдал все тепло, понижается 50-49-48-47-46-45 При 45 в контуре радиаторов реагирует умный газовый котел и начинает греть воду в диапазоне 45-55 наверное? Или 35-45? Возможно это от мозгов котла зависит.

по моему это взаимоисключающие понятия тупой механический украинский котел без мозгов не сможет реагировать на температуру теплоносителя, у него ведь регуляция температуры по сути как конфорка на газовой плите - влево меньше, вправо больше.

Я этого не утверждаю. Но приблуда через которую воздух подается - ее надо чистить, обслуживать, а как именно? Чем? Кто? Понимаешь... окно открыл, помыл, это не труба с фильтрами и теплообменниками.

Обслуживания регламент читали? Как чистить? Как фильтры менять? Какую дезинфекцию делать?

Любая вентиляция выкинет тепло в трубу. И приток зимой будет холодным. Варианты с рекуперацией усложняют некоторые вещи, да и цена... лет на 5-10 оплаты всего отопления хватит. А если не проветривать - болячки всю зиму обеспечены.

Некоторые мысли на тему дров. Просто для реального понимания ситуации. Январь, 820 гривен / 0,72 грн. = 1140 кубов газа. 1140 кубов газа это порядка (1140 * 8 квт) = 9120 квт за январь. Кстати в этом году была относительно теплая зима, так что это явно не предел потребления тепла. Теплотворность дров в зависимости от влажности и сорта древесины от 3 до 4квт на 1 кг дров. Плюс КПД дровяных котлов порядка 80-85% (90% лучшие пиролизные модели). Вот смотрите чтобы получить 9120 квт при условии дров высокого качества (3,2 квт на 1 кг. веса при теплотворности 4 квт. при кпд 80%) вам надо сжечь (9120 / 3,2 квт в 1кг) 2850 кг. дров за месяц Реальные дрова которые вы купите сегодня (если купить прямо сегодня) будут к зиме не готовы по влажности, поэтому добавляйте процентов 20-30 потерь на влажность дров. Вот у вас получится реальная цифра 3000-3500 кг. дров на холодный месяц для компенсации тех же теплопотерь. 1 складометр дров это порядка 500-600 кг. дров, получается на январь вам надо 3500 кг / 500 = 7 складометров дров. Складометр это 1 х 1 х 1 метр, просто дрова нельзя уложить или посчитать как доски, поэтому складометрами меряется, а не кубометрами. Исходя из этой арифметики высчитывайте сколько вам реально дров нужно на сезон, сколько машин за 2000 грн надо привезти. Кстати, в сутки вам прийдется переносить и укладывать в котел порядка 100-110 кг дров. И еще момент эта арифметика правильна при условии что ваш котел сжигает топливо с кпд 80% и выше, то есть в режиме интенсивного горения, а это можно сделать только с водяным теплоаккумулятором который способен быстро принять в себя избыточное тепло от котла. Если же вы еще и будете чтобы "реже топить" переводить котел в режим тления, то КПД падает значительно может до 40-50% упасть. В общем это неразумный вариант.

Можно заказать окна с щелевыми проветривателями. Ну и пассивные приточные клапаны регулируемые. Типа такого. www.statvent.ru/sistema_statvent/valve_kiv/

Я имел ввиду о какой именно комнате. Но если говорите о всем доме - то я у себя решил проблему вентиляции так: вытяжной вентканал в кухне-столовой 200мм. (это было требование газовщиков для монтажа котла в кухне, и для 4-конфорочной плиты) - труба на улице 4 метра (вровень с коньком крыши). Приток через все доступные щели, и вытяжка роскошно работает. По уму конечно стоит поставить еще в дальней точке где-то приточный клапан, но и без него очень комфортно, хорошая вентиляция начинается с хорошей вытяжки. Это чисто пассивная вытяжка - тупо труба, никаких вентиляторов.

Причандалы - по моему 8000 это очень оптимистично, ведь еще утепленный дымоход из нержи 160/200мм метров 6 прийдется поставить, и узел смешения чтобы обратка в котел возвращалась +60С во избежание конденсато и дегтеобразования. Смотря какая машина - но в селах люди сжигают на дома 50-80 м2 по 2 таких машины по 1500-2000 грн. Очень не думаю что у вас получится на 300 метров спалить 3 машины, может быть конечно если хорошее утепление, ведь все в итоге упирается в теплопотери которые нужно компенсировать. А сколько газа вы сожгли за эту зиму? В отношении котла порекомендую www.ctc-ukraine.com.ua/property1.html Там две серии - стандарт и премиум с бОльшим бункером загрузки и наворотами. На вашу площадь наверное надо не меньше 25квт котла, там роскошный бункер на 200 литров, топить будете дважды в день максимум. За исключением ситуаций когда за бортом -25 и ниже. Вообще любая система сжигания дров очень нуждает в теплоаккумуляторе, для того чтобы котел на максимальной мощности с максимальным КПД быстро сжег топливо, а вода в ТА его приняла и потом постепенно отдавала уже системе отопления вашего дома. Опять же проблемы с закипанием практически исключены.

Есть приточные клапаны пассивные. Есть приточные клапаны с рекуперацией с вентилятором. Типа такого altnot.com.ua/p2015249-prana-150-bytovoj.html А вообще мощный вытяжной вентканал - и у вас будет подсос через все доступные щели (окна, двери). Это вы о каком помещении говорите о приточной вентиляции?

В заброшенных домах воруют, а у меня ведь не заброшенный.

Термоголовки те же самые. А вот термостатические клапаны должны быть с увеличенным протоком. Они потенциально заявляется должны даже на ЕЦ работать. Открывают большее сечение в сравнении с обычными термостатическими клапанами. Просто цена каждой термоголовки и термостатического клапана - порядка 100USD за точку, не самый дешевый вариант, я выбрал попроще - вентиль на 3 оборота за 10USD. Мне показалось не намного хуже, да автоматизации нет, но мне и не надо в данном случае. Не дворец с сотней комнат, а так весь дом равномерно прогревается, и по сути за год 2-3 раза всего регулировали проток. Вот весной полностью перекрыли все радиаторы (кроме магистральной трубы по периметру дома), чтобы только полы работали, тогда клево - можно полы греть даже при +15 на улице. Просто на полы +22-23 воду подаешь, и отлично в комнате +21-22.

Ну вот у меня однотрубка, правда однородная, 32-я труба магистраль, отводы на радиаторы 20-й трубой. Перепад температуры в начале/конце трубы градуса 3-4 наверное на 1-й скорости насоса. Все радиаторы идентичной температуры в доме. Каждый регулируется своим вентилем. Термоголовок не ставил, денег пожадничал.

По ЕЦ вы правы, нормально не заработает, хотя труба основная МП 32-я, это дюйм внутреннего прохода, все краны правильные - нигде меньше дюйма нет но системы с ЕЦ делают из металла ду50. Насчет температуры, да, конечно выше 90 нельзя в металлопластике, хотя по паспорту до 110 кратковременно они выдерживают. Вообще я выше +45С подачу не включал, не нужно, радиаторов много. Я систему строил по принципу одного из сантехников этого форума - радиатор должен быть большой и теплый, а не маленький и горячий. Тем более у меня система отопления дублирующая - теплые полы на 70-80% компенсируют теплопотери при -20/+20, радиаторы повесил больше как резерв на случай если с полами какая-то проблема. По сути две дублирующие системы отопления. Необходимости ЕЦ у меня реально нет. Все равно без насоса теплый пол работать не будет, а зачем я его делал? Я планирую смонтировать ИБП с 2 аккумуляторами по 200 а/ч, бесперебойник сможет гарантированно продержать систему отопления в течении 20-25 часов непрерывной работы, у меня котел больше 20 минут в час не работал даже в самые сильные морозы, получается при нагрузке 8 часов в сутки работающий котел = 2-3 календарных дня автономной работы. Уверен что хватит. Кстати посчитал расход газа за зиму. На 5 ноября 2013 - счетчик 225. На 5 апреля 2014 - счетчик 1482. Горячую воду зимой не брали (не использовали). Расход за 5 месяцев = 1257 кубов газа. Среднее = 150 дней = 8,4 куба в сутки. 8,4 куба * 8 квт/ч/м3 = 68 квт/ч в сутки средний расход за сезон отопления. Средние теплопотери за сезон = 68 квт/ч за сутки / 24 ч = 2.8 квт в час. Дровами тоже можно протопить. 68 квт/ч это от 15 до 20 кг. в зависимости от влажности.

Давайте определим термины? Вариант как у меня это однотрубка. Вариант когда парралельно идут две трубы - горячая и холодная то есть одна горячая заходит в каждый радиатор, а вся обратка возвращается по второй трубе - это двухтрубка. Лучевая это когда есть коллектор и к каждому радиатору индивидуально идет своя подача и своя обратка. Так? Если можно обьясните мне минусы однотрубки? Я не вижу у двутрубки преимуществ пока, все то что я писал выше в предыдущем посте точно об однотрубке (а не о двутрубке), и этой зимой я все видел своими глазами, проверял температуры и т.п. Я приложил схему моей однотрубки иллюстрирующий как работает мой вариант. Нижнее подключение радиаторов. Ни один радиатор не влияет на проток в магистральной трубе.

Чертежей не осталось. Из того что помню - столбы вкапываются на 1,20-1,40. Шаг в 2 метра - приемлимо. Крыша - шаг 60 см. По эксплуатации - вроде все в порядке, нареканий нет. Сделали 8м. х 4м. места вроде хватает, но я делал такой размер потому что была именно такая площадка. Кстати, вот что я буду делать - так это отдельную солнечную или ветровую сушку для дров, чтобы свежеколотые дрова на 1-2 месяца укладывать в сушку, и только потом уже на хранение под навес. Потому что проветривания конечно там толком нету. Добавлено через 6 минут Спасибо о хонейвеллах слышал, но пока не делал контроллеров никаких у себя. В отношении однотрубки - причина одна перепад температур 2-3 градуса в начале и в конце системы, удобство регулирования (в том числе и гидравлического). Потенциальная готовность однотрубки для ЕЦ (естественной циркуляции) с ТТ котлом без насоса. Я изучал опции - и обычную двухтрубку, и лучевую систему с коллектором но в итоге так и не понял их преимущества. Обычная двухтрубка значительно сложнее в реализации, да и толку никакого, перепады температуры решаются только балансировкой точек потребления, короче сложно, дорого и бессмысленно. А так в однотрубке - я могу отключить ЛЮБОЙ радиатор, или вентилем подрегулировать его проток (читай температуру), добавить радиатор в любом месте, и т.п. - очень простая и логичная система. Перекрывая и отключая любой радиатор я не мешаю и не ломаю остальную систему.

Отопление дома весной. Классно что поставил узел смешения на теплые полы и возможность отключать радиаторы отопления от магистральной трубы. Котел даже на минимуме все равно работает в 35 / 45 режиме, тепла для радиаторов много. Отключили все радиаторы с помощью регулировочных вентилей. На смесительном узле теплого пола выставили 22-23 градуса, теперь в доме стабильно +21. Отличная тема эта регуляция температуры воды подачи в пол. Особенно это важно когда днем солнце может прогреть комнату и выше чем +20, до 21-22 или даже 23 градусов. А ночью как раз надо догревать, и полы в этом случае справляются даже с подачей 22-23 градуса. Расход газа сейчас при +5 ночью и +15 днем, в среднем 3 куба в сутки. Дом 50 кв.м. Классно, это и комфорт, и экономия - в свете будущих нескольких повышений цен на газ это актуально. Я предпочитаю свои расходы планировать исходя из цены (к которой рано или поздно но мы прийдем) в 350USD за 1000 кубов газа. Шара когда-то кончится.

Круто, интересно посмотреть как вегетарий будет работать летом, весна конечно благодатное время. Кстати для балансировки колебания дневной и ночной температуры весной люди используют пластиковые 1,5 л. бутылки (только воды заливать надо на 85% максимум). Они днем постепенно нагреваются, а ночью так же постепенно отдают тепло. Как укрывать от солнца в жару вегетарий предусмотрели? Потому что через месяц это будет уже актуальной проблемой.

Из планов на ближайшее будущее: Сделать электрику (когда посчитал обалдел в двухкомнатном доме - 70-80+ точек электрики). Заменить окно на кухне и окно в ванной (северная сторона дома). Подшить потолки гипсокартоном, покрасить потолок. Положить плитку на полы Смонтировать кухонную мебель Установить газовую варочную поверхность + электрический духовой шкаф. Поставить стиралку. Заезжать на летний отдых Из новостей: Куры заняты поглощением кормов и производством яиц, вот где ответственные работники - к Пасхе из деревни приехало 84 яйца (за 2-3 недели собрали). Цветут вишни, груши и яблоки. Абрикос видимо не будет. Уже посадили картошку, чеснок, лук, морковь, свеклу. Осталась фасоль,капуста, помидоры, баклажаны и перец - ждем чуть больше тепла. Сегодня был роскошный ливень, минут 15-20 как с ведра лило и это здорово, весной много влаги у нас не бывает. Тюльпаны цветут. Газон косим. Для ландшафтного дизайна подобрали несколько пустых пней - сделаем из них композицию с растущими цветами.

Заканчивая тему дров - пиролизник "не в режиме пиролиза" будет работать не хуже обычного атмосферника, а за счет керамической футеровки возможно даже и лучше. Насчет "гасить котел" это явное преувеличение. Пиролизник работает лучше атмосферника (если есть куда отдавать тепло интенсивно), либо работает как атмосферник на сырых дровах или в режиме тления (когда некуда деть тепло). На самом деле наверное он таки на закладке в итоге все равно выйдет на пиролиз, часть энергии уйдет на просушку и поднятие температуры, а потом все таки начнется пиролиз. Не экспериментировал - потому что даже дрова купленные весной и наколотые и сложенные под навес уже на зиму нормально идут в пиролизник.