2234424

1. Фольга в плите не нужна и работать не будет. 2. Именно утепленная плита и является теплоаккумулятором. 3. Изоляцию от грунта и улицы обеспечивает пенополистирол слоем 10-20-25 см.. И тепловой аккумулятор вовсе не шутка - 40 тонн бетона при нагреве до +27 сохраняют примерно 10 квт на каждый 1 градус. Так что не говорите о том о чем вы не знаете.

Олег, так а кто заставляет топить сырыми дровами? То что сегодня сырое, но напилено, и не очень крупно наколото (скажем 6-7 см сторона полена) - через месяц уже "подвялено", а еще через 2-3 месяца имеют 30-35% влажности. Ветер работает в плюс, только сложить дровишки, укрыть сверху листами какого-то шифера или ондулина, и пусть себе сохнут. В конце концов то что осенью свежепиленное - в декабре/январе (когда уже надо топить) все равно просыхает. Похоже надо создавать тему "Сушка дров для зимнего отопления".

Олег, я не говорил о том что хорошо топить сырыми дровами пиролизник. Я сказал о том что пиролизник сожжет сырые дрова лучше атмосферника. Пиролизник на сырых дровах не будет равен "универсальному чугунку", он его однозначно превзойдет и в удобстве, и в КПД тоже. А вообще у человека у которого хватит денег на пиролизник, и на обвязку, и на ТА - у него точно хватит мозгов понять что топить сухими дровами вдвое дешевле чем сырыми, и поэтому он либо наколет и насушит дров, либо докупит сухих машину. Любой нормальный хозяин заботится о том чтобы иметь запас качественного топлива. P.S. или начнет заботиться с этого года - потому что дрова жестко так поползли в цене вверх.

Длительность горения может даже и не сократится, может быть даже и дольше гореть будет. Снизится полезная мощность снимаемая с котла. Тепла будет выделено согласно влажности дров в итоге (грубо) 4 квт на 1 кг при 20% влажности 3 квт на 1 кг при 30% влажности 2 квт на 1 кг при 40% влажности При более высокой влажности количество тепла еще больше снизится, и чем влажнее дерево тем дольше пиролизник будет выходить на режим, но сделает он это все равно интенсивнее и быстрее чем любой атмосферник. В отношении влажности дров - человек ведь не свежепилом осенним будет топить? Потому что такими дровами в атмосфернике он их даже не разожжет. Насчет просушки дров - дрова пилят, колют, и складывают на просушку под навес, а не в сарай. Существуют способы укладки для более интенсивной просушки. Но принципиально если уже есть сырые дрова - пилить в размер, колоть на поленья, и складывать на просушку так чтобы между поленьями гулял ветер. Так можно даже на 2-3 месяца привести дрова в состояние "горят хоть как-то".

Олег, ну кто вам такую глупость сказал? Пиролизник выйдет на режим пиролиза и на влажных дровах, просто чуть позже, скажем не через 20 минут, а через 40 или 50 минут. Все равно температура рано или поздно поднимется до 600+ и пойдет пиролиз. Плюс контроль интенсивного горения за счет дымососа значительно интенсивнее чем обычный атмосферник. Так что категорически не согласен что эффект как от чугунного универсала. Пиролизник это совсем другой уровень и по удобству использования, и по контролю горения, и по температуре дымогазов, и по КПД в итоге. А сырыми дровами ни в одном котле нормально топить не будешь, рано или поздно сам истопник наколет полешки поменьше, и сложит так чтобы просыхали, на морозе знаете как отлично сохнут

Отпишите пожалуйста потом здесь результат. Потому что лично я видел два отдельных счетчика у моих знакомых - полдома их, полдома родителей, раздельные электросчетчики.

Строго говоря вентиляция нужна людям а не дому. От 40 до 80 м3 в час на каждого человека в зависимости от условий, объема помещений и назначения помещений.

Здесь на форуме видел нескольких людей с двумя вводами. Я не думаю что это проблема, если ты готов платить дважды . То есть один раз например 5квт * 1500 грн. = 7500 грн. И второй раз еще 15 квт * 1500 грн. = 22500 грн. на тот же адрес. Предполагаю что РЭС будет радостно хлопать в ладоши, стричь денюжку и оформлять договор. Более того, например дома на две семьи? Юридический адрес один, а вводов естественно два, как и счетчиков, как и договоров/лицевых счетов.

Все написанное выше кроме связки ТТ котел + водяной ТА так же актуально и для газового отопления тоже. Фундамент УШП с теплыми полами и изоляцией от грунта. Газобетонные стены. Качественные окна. Утепление чердачного перекрытия (холодный чердак) слоем от 25+ см. базальтовой ваты. Или утепленная крыша если мансардный этаж есть. Но учитывая последние течения в энергобезопасности нашей страны я считаю что теплоемкая дровяная печь это очень нелишне, особенно что на стадии проекта есть возможность ее грамотно поставить. Цена печи в сравнении со стройкой дома - мелочи, а вот возможность протопить дом, и приготовить еду без электричества и газа это очень, очень успокаивает нервную систему. Лично себе я в сельский дом купил вот такую варочно-отопительную печь. Но если бы строил с нуля - конечно ставил бы большую, теплоемкую кирпичную печь, типа печей Кузнецова. Ой, сорри всем за оффтоп, увидел что это же тема про электрику. Простите, больше не буду тут про утепление/отопление/дрова/печи/газ.

Во первых сосенки хватит на 1-2 дня отопления. Во вторых - именно так и будет - будут специально ловить, и заводить уголовные дела за воровство. Дело в том что есть официальный путь - в лесхоз к леснику, он выписывает счет чисто символический, и лесник отмечает на делянке деревья которые можно официально спилить, санитарная прочистка. Нарушение этого пути заготовки дров == однозначное воровство, причем у конкретного юридического лица - лесхоза, а так как лесхозы государственные - читай украл у государства. В общем если уж и покупать ТТ котел, то надо сначала покупать ТТ топливо и иметь его в запасе, пилеными сосенками в ближайшем лесу эти проблемы не решишь, а только создашь новые, более серьезные.

и мне пожалуйста в личку, цену на подоконник и на столешницу и варианты цветов, хотя варианты цвета лучше в общей теме здесь

А дрова в топке горят от святого духа? Я конечно все понимаю, но давайте будем обьективны - для сжигания 1 кг. дров в современном камине надо от 6 до 10 м3 воздуха для горения, и откуда он возьмется (щели/подсос из других комнат/приточный клапан/отдельная подача воздуха в топку) не так важно. Это физика, ее не обманешь.

Подпишусь на тему, хочу посмотреть фотки интерьеров потом. И еще пожалуйста опишите какое отопление? Радиаторы/конвекторы? Или теплый пол? И какая выделена, оплачена и доступна электромощность?

Согласен конечно. Но учитывая энергодефицит конкретного дома... скорее всего так. Смотрите, два этажа, 160 кв. м., дом из профилированного бруса, не знаю какое там будет утепление но это явно не газобетонная стена все равно, трое детей, 5-6 жильцов всего. 2 ванные, и кухня, то есть 3 точки разбора ГВС. Общая электромощность на весь дом - 3ф / 15 квт. Больше 12квт на отопление не выделят, вот и получается что в "условно проточном режиме" котел способен греть 5-6 литров в минуту, отключив отопление дома. Так что таки или бойлер греем, или дом отапливаем. Было бы 24 квт например, тогда это было бы не так заметно. Хотя даже 24квт не выдержат длительного одновременного открытия горячей воды во всех трех точках. Но в итоге конечно бойлера 200 литров вполне достаточно, потому что количество потраченной горячей воды еще и лимитирует ЦЕНА этой горячей воды, и я думаю что как и все у кого в семье нет олигархов люди будут считать деньги и экономить горячую воду. А учитывая что льготных 3600квт/ч в месяц такому дому не хватит даже на отопление, а дальше пойдет по тарифу почти 1 гривна за квт (типа 20-25 грн. за набранную ванную горячей воды) то желание комфорта встретится с здравым смыслом в ежедневных расходах.

29 квт на дом 300 м2 более чем достаточно Буферная емкость на такую мощность котла обязательна. Иначе вы будете регулярно кипятить систему, кстати какой обьем имеющейся системы в литрах? Емкость рассчитывается из 50 литров на 1квт мощности, так что ваш вариант это минимум 1000 литров, а лучше 1500 литров. И не забудьте узел смешения между котлом и буфером для обеспечения обратки не ниже +60С. Скорее всего вам еще понадобится и второй узел смешения после буфера, между буфером и контуром радиаторов, вам ведь в радиаторы +75 вода не нужна, верно? Наверное на +55 рассчитана система отопления? Сколько на газовом котле держите?

Все зависит от количества потребляемой горячей воды, и мощности котла который эту воду греть будет. Имея котел мощностью 24 квт и бойлер 200 литров вы сможете греть проток воды в ванную например (7-8 литров в минуту) бесконечно долго, пока не закроете кран или не кончится электричество/газ/дрова. С котлом на 10 квт (если у вас общая 15 квт), вам прийдется делать паузы - набрали ванную воды, котел 20-40-60 минут догревает бойлер (и кстати в это время не греет дом). Электрокотел обязательно соединяется с бойлером, делается два контура - зимний это когда работает и отопление и бойлер, и летний (по короткому кругу) когда работает котел только на бойлер. ТТ-котел тоже подключается в систему отопления дома, но там есть ряд нюансов, безопасная и эффективная установка ТТ-котла требует установки еще и водяного ТА и узла смешения между ТТ-котлом и водяным ТА. ТТ-котел планируется как резервное отопление?

Полностью согласен с предыдущим мнением. На цирк. насосы и автоматику дровяного котла - ИБП с емким аккумулятором (200а/ч, или 2х200 а/ч) заряжающимся от городской электросети. На случай полного разряда батарей - бензогенератор для зарядки аккумуляторов, набора температуры холодильниками, для скважинного насоса. Тепло в дом - из дровяного котла в водяной ТА, а оттуда в дом. Ваше решение это дровяная котельная, а не солнце -> электрика. Вообще энергия солнца, даже в Одессе, имеет смысл для приготовления ГВС, запитать бойлер косвенного нагрева от контура вакуумного солнечного коллектора для нагрева воды это да. Солнечные панели для электричества не имеют никакого смысла, если у вас домик не в горах и нечем зарядить мобильный/ноутбук..., низкий КПД, проект не окупится никогда, и будет реально стоить как крыло самолета. Вот кстати тема форумчанина. У него и ветряк и солнечные панели. Бюджет 20000+ USD. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3024806#post3024806 И вот ссылка на его же отчет по выработке. Там цифры что по солнцу, что по ветру - совершенно смешные. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2775966#post2775966 Данные по выработке за февраль месяц: Выработка СБ, Квт*ч - 138 Выработка ВЭУ, Квт*ч - 34 Общая выработка (СБ+ВЭУ), Квт*ч - 172 Просто для понимания - типовой дом 100 м2 потребляет на отопление 8-10квт в час, то есть месячной выработки его системы за 20 тысяч баксов хватит меньше чем на сутки отопления дома 100 м2. Нет смысла. Кстати эти 172 квт/ч это порядка 40 кг. дров, считай 5 ведер поленьев. И это месячная выработка.

Тогда подходите к вопросу комплексно: 1. Сделайте теплотехнический расчет вашего проекта дома чтобы четко понимать его теплопотери, и соответственно посчитать сколько нужно квт на отопление. 2. Можно (да и при электроотоплении) нужно иметь либо резервный ТТ-котел с системой резервного электропитания для насосов (ИБП с емкими аккумуляторами + бензогенератор), и тогда вы комфортно переживете любое отключение электричества, хоть неделю. Если этот вариант с ТТ-котлом и водяным ТА кажется слишком дорогим, то может быть вариант установка чугунного отопительного камина, или кладка кирпичной печи (это конечно лучший и проверенный веками вариант). Без дровяного резерва в доме с электроотоплением это гарантированная рулетка (вопрос не в том замерзнете ли вообще, вопрос только в том рано или поздно это случится). 3. В систему с электроотоплением очень полезно иметь водяной ТА (грубо бочка с водой) хотя бы на 1000 литров, лучше конечно 2 х 1000 л., для того чтобы аккумулировать ночью (когда тариф дешевле) тепло, а днем его равномерно использовать уже из воды а не из электросети. Плюс этот же ТА превосходно примет энергию с дровяного котла, и получится что вы один раз заложили дрова, они сгорели за 2-3 часа, а в дом тепло поступает 6-8-12 часов уже из ТА. 4. Для современного дома очень удачным решением является мощный бетонный фундамент УШП в котором роль своеобразного теплоаккумулятора выполняет вся плита фундамента, в ней же и разводится теплый пол изначально. Очень повышает комфортность за счет сглаживания день/ночь летом (просто пассивно), ну и 30-40 кубов бетона нагретые до +26-27 зимой как теплые полы это и комфортно и долго если что остывать будет. 5. Лучше строить проект дома с таким утеплением чтобы его можно было отопить только теплыми полами в любой мороз, тогда вы будете тратить минимум энергии на обогрев. Система отопления полами позволяет снизить t в комнате на 1-2 градуса без снижения комфорта, за счет того что "ноги в тепле, а голова в холоде".

Спасибо за ответ. Примерно так я и думал, не имеет смысла за 150 долларов брать автомобильный, это не дешевле, а даже дороже в итоге будет. Лучше уж за 500 баксов AGM Leoch 200 ампер-часов на прогнозируемые 9-10 лет эксплуатации.

Сходу только на отопление дома надо 140 м2 * 100вт/м2 = 14 квт, но если хорошее утепление эта цифра может снизиться до 9квт. Есть еще одна особенность - по правилам "стандартным подключением" считается 3 фазы до 16квт, большая мощность уже идет совсем по негуманным тарифам. Грубо 16 квт вам и надо оформлять, если 9 квт оформить на электроотопление то на 6 квт на насосы/телевизоры/холодильники хватит. С электроплитой тоже вопрос - есть модели на 4квт а есть и на 7 и на 9квт, вам скорее всего прийдется "увязывать все в стандартные 3 фазы 15 квт".

Хорошо, задам вопрос по другому. Сколько полных циклов разряда от 95% до 30% выдержит автомобильный аккумулятор? При условии своевременного добавления дистилированной воды в аккумулятор. А что такое НРЦ?

Те же 500 циклов разряда от 95% до 30%?

Как это не берет? Многие как резервное подключают себе электроотопление, для балансирования потребления газ/электрика, другие для того чтобы ночью топить электрикой, а днем дровами. У меня наверное половина из знакомых так или иначе заняты расширением электромощности именно для отопления.

Льготный тариф на электроотопление это 3600 квт/ч в месяц. 3600 квт/ч в месяц = 5 квт/ч Если ориентироваться на льготный тариф то вам не нужен котел больше чем 4-5квт мощности, другое дело хватит ли этого тепла для отопления вашего дома - но это уже вопрос теплопотерь, а не РЭСа/тарифа и т.п. Вполне реально если уже есть 5 квт законных расширить +3 квт, и выделить официально 5 квт на отопление и 3 квт на остальные нужды дома. +3 квт будут стоить 4500 грн. в городе и около 3000 грн. в селе Там правда могут предложить брать 3 фазы т.к. не выделяют больше 5квт на 1 фазу обычно. Но и здесь есть решение - оформите электроотопление отдельным лицевым счетом, отдельным договором с РЭС и отдельный двухзонный счетчик и получите все в рамках закона. Правда все равно непонятна ваша потребность в мощности отопления.

Если денег нет совсем - то меняйте котел (потому что ремонт автоматики и установка цирк. насоса это уже 50% цены нового современного котла). Утепление надо делать прежде всего на чердаке - утеплять потолок, слоем минваты от 10 см. Какую купить минвату? Та которая в ближайшем Эпицентре есть, минимальной плотности - 25-40 кг/м3, по наиболее подходящей вам цене. Но в вашем случае я бы начал с замены котла, я пропустил что у вас автоматика толком не работает, меняйте котел на современный.