2234424

И как всегда в нашей стране: Феникс из пепла. Теперь будет НКРЭКП www.nerc.gov.ua/index.php?news=3948 На прохання новоствореної Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тимчасово, до створення власного веб-сайту, інформація про її діяльність, що підлягає оприлюдненню, буде розміщуватися на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua

Объясните пожалуйста что не так с Ладдоматом? Что в нем неприятного? Что именно вы бы брали другое?

По фото лечить непонятно как. Вообще название "пиролизный котел" это примерно как "автомобиль с двигателем на бензине", но с другой стороны ведь и Жигуль имеет двигатель 1.6 и Субару бывает с двигателем 1.6 и БМВ бывает с двигателем 1.6, а автомобили сильно разные. Так что если СТС не берет уже заказы, то пытайтесь купить Атмос, прогнозируемо приличное качество котла и его работы. 18 атмос и 15-й атмос имеют одинаковый размер бункера, 65 литров если я не ошибаюсь, значит при работе на ТА они просто за немного разное время зарядят ТА, например один сожжет дрова за 3 часа, а второй за 2 часа 30 минут условно. Изучите внимательно сами разницу между 21 и 11 ладдоматом, заодно внимательно разберетесь что это такое, потому что часто "местные монтажники" даже не слышали о таких вещах, а толковые мастера уже имеют очереди на обвязку и монтаж на месяцы вперед тоже. Ну и дымоход тоже толковый надо делать, изучите, подумайте, посмотрите паспорт на Атмос например. На сайте у них есть паспорта, там кстати и о правилах монтажа, и о дымоходах, и о подмесе, и о водяных буферах - все описано.

Смотрите 15-й атмос. www.atmos.cz/russia/kotle-001-kotle-na-drevo но там написано что 15-й не оснащен вентилятором, я думаю стоит смотреть на модель DC18S который уже полноценный пиролизник. Система отопления у вас типичная, понятно. Про подачу и обратку если исходить что на 24квт котел присоединение 3/4" то наверное что на 10квт 1/2" хватит, но это вопрос к практикующим мастерам по отоплению. Но вам категорически нельзя включать дровяной котел напрямую на систему отопления. Только через водяной буфер, и для котла на 18 квт. вам нужно минимум 1000 литров буфер. Например www.teplobak.com.ua/ru/about/chernaya_stal ВТА-4 на 1000 литров за 650 евро. с утеплением решайте что вам интереснее, колхозить самому, или купить фирменное за 285 евро. Узел смешения между котлом и ТА - Ладдомат 21. laddomat.org.ua/produktsiya/laddomat-21-60 Узел смешения после ТА - такого плана как в теплых полах: термоголовка + термостатический смесительный клапан valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/smesitelnye_uzly_i_klapany/trehhodovoj_termostaticheskij_smesitelnyj_klapan_vtmr01n.html Эта часть вам нужна чтобы на радиаторы отопления не пошла вода +70-80С а шла настроенная +55С например постоянно, пока вода в ТА не остынет ниже. Да при обвязке на водяной ТА и обычный дровяной котел будет работать на полную мощность, но правда есть одно "но", ТА на 1000 литров не безлимитный, так что рано или поздно если бункер большой, котел зарядит ТА и начнет тлеть, потом конденсат, гарь, потеря КПД и т.п. фигня. Пиролизник во первых лучше сжигает топливо за счет технологии и турбонаддува, и во вторых имеет больший диапазон модуляции мощности (если так вообще можно сказать про дровяные котлы). Смотрите - для любого котла будет верно одно правило - вы должны за одну протопку заряжать свой ТА до +85 (может быть +90С), к моменту достижения +85 в котле уже должно заканчиваться топливо и он должен тухнуть. Следующую протопку вы должны начать делать когда t в ТА упала ниже t вашей подачи в радиаторы, зависит от сезона, но думаю что это +55 или +60 в морозы, и возможно +45 в межсезонье. Котлы эффективно сжигают дрова только на максимальном горении, а ТА должен всю закладку дров (энергию от сжигания) принять в воду, и потом постепенно отдать дому.

Так точно, вы все верно считаете, среднее потребление тепла в самый холодный месяц у вас порядка 10 квт в час. Исходя из этого 10квт пиролизника вам хватит. Дровяные котлы с запасом мощности не берут, берут сугубо впритык. Смотрите, там есть одна фигня - есть понятие самой холодной пятидневки, вот у меня например в доме среднее потребление за январь 2014 было около 11 кубов газа в день (88 квт = 3,5 квт в час), но в самые холодные дни когда мороз был от -22 до -27 потребление газа выросло до 18-19 кубов в сутки (152 квт = 6.3 квт в час), почти вдвое больше именно в холодную пятидневку. Но я практически уверен что в эти дни можно догреть газом/электричеством, или даже потерпеть снижение t с +21-22 в доме например до +18, организм это нормально воспримет в сравнении с крепким морозом на улице. Во все остальные дни 10квт котла для вашего дома с буферной емкостью на 500 или лучше 1000 литров будет более чем достаточно. Этот же буфер позволит не перегревать дом в межсезонье, вы сможете котел топить раз в сутки, или даже 1 раз в 2 дня например. Схема такая: пиролизный дровяной котел (греет до +85) -> узел подмеса типа Ладдомат 21 (заряжает ТА и обратку в котел +60 держит) -> водяной буфер 500 / 750 / 1000 литров (греем до +85) -> узел смешения (для контроля t воды подачи в контур радиаторов, настраиваем желаемую например +55) -> радиаторы отопления +55/+45 -> обратка в узел смешения и в ТА Не забудьте бесперебойник для ТТ котла и Ладдомата + емкий аккумулятор хотя бы на 100 а/ч к нему. Если СТС не берет заказы, узнайте Атмос чешский, тоже неплохие пиролизники, бункер поменьше, но в общем тоже качественный пиролизник. У вас радиаторы? Теплые полы? Какую t отопительной воды держите зимой и в межсезонье?

Определитесь с топливом сначала. Либо уголь и тогда выбирайте угольный котел. Либо дрова, и тогда СТС (если они вам предложат срок изготовления который вас устроит) или Атмос чешский (может будет в наличии быстрее доступен), пиролизник на 10квт для дров. 500 литров мало, но лучше хоть что-то, чем ничего, но это конечно сугубо как мера безопасности, комфорта в плане периодичности топки это не добавит.

Та вы можете сколько хотите не соглашаться ) только в паспорте котла указаны требования к дымоходу, читайте, выполняйте требования Viadrus, соблюдайте противопожарные требования и все будет хорошо.

Молодцы что решили снять квартиру до весны, зимовать надо в тепле. Желаю вам позитива и удачи, все у вас получится.

Мой голос за СТС-премиум на 10квт. бункер там отличный по емкости под дрова + водяной буфер на 1000 литров. КПД у пиролизника фактическое при работе на буферную емкость будет процентов на 20-25 выше чем у свечек длительного горения. А цена на дрова будет в этом году уже явно не детская, а дальше будет только сложнее. Так что чем меньше дров сжигать - тем лучше.

Теплопотери своего дома вы можете посчитать по расходу газа в прошлые месяцы зимой. 1 куб газа это примерно 8квт\ч энергии. У СТС серия премиум называется, у них отличные 10квт модели, вот только очередь до февраля 2015 на производство. Для обвязки ТТ котла в систему вам понадобится узел подмеса для обеспечения обратки +60С, буферная емкость от 500 литров, и второй узел подмеса для контроля температуры подачи в систему отопления радиаторов.

Возможно сендвич нужен будет только в холодной зоне, это вопрос к монтажнику дымохода, ведь дымоход это самая пожароопасная часть. Длина дымохода не компенсирует заужение. Это как труба на воду - независимо от давления в трубе и длины трубы пропускная способность ограничивается сечением.

Кстати вот выдержка из паспорта на теплотворность и расход дров. А вторая выдержка это от Атмоса, подбор емкости по мощности котла. Хотя ведь люди вам написали, пеллетник ваше все на 350 метров. По сути на такую площадь (и с таким маленьким бункером) вам реально понадобится жить возле котла. Плюс вы взяли избыточную мощность котла, кстати зачем? Про дымоход - заужать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. Если бы разработчик это предусмотрел - там бы было 120 мм. А так вам 150-й дымоход утепленный 30 мм. сендвич нужен с внутренней кислотостойкой нержавейкой 1 мм. (не 0.3 и не 0.5 и не 0.7) нужен, потому что конденсата у вас там будет немало - вы так планируете что котел то гореть будет, то тлеть, и так весь срок службы.

Во первых внимательно прочитайте инструкцию на котел. www.viadrus.cz/doc/cms_library/ru_viadrus_u22_c_d_navod_k_obsluze_a_instalaci_42_2012-392.pdf Во вторых рекомендуемый бак-аккумулятор на 35 квт это 1500-2000 литров, минимум это 50 литров на 1 квт мощности. В третьих, у вас 86 литров камера сгорания. 86 литров * 0,25 = 21 кг. дров * 4 квт * 0,75 КПД = 63 квт энергии выдаст котел, при его мощности 38.5квт это порядка 2 часов горения на одной закладке дровами 20% влажности. Для утилизации этой энергии в ТА вам нужно иметь бак на 1000 литров для дельты 85С бак / 30С подача в радиаторы, или 2000 литров для дельты 85С бак / 55С подача в радиаторы, но учитывая что у вас реальная дельта 85С / 60С то излишков от котла в бак 750 литров вы сбросите всего 15квт максимум. Короче считайте что в сутки вам прийдется топить до 6-8 раз (вы точно все проклянете). Плюс у вас не написаны в списке узел смешения для обеспечения обратки на котел +60С, и узел смешения чтобы с ТА на радиаторы +85 не шло.

Так вам же именно по сути и говорят. Это самый жесткий хардкор что вы можете себе придумать.

Вы серьезно? Семьей с двумя детьми? В строительную бытовку, пусть даже добротную?

Почитал, подумал еще раз внимательно и советую вам обдумать такие варианты: 1. Арендовать квартиру на зиму в городе (до мая например 2015), обеспечить семью стабильным жильем с теплом и электричеством и условиями для жизни семьи с детьми. 2. Оценить предварительно ремонтные работы в старом доме в деньгах, например отопление - ремонт, а точнее по сути кладка новой грубы будет стоить минимум 10000 гривен а реально я думаю что 15000 грн на мощность чтобы обогреть комнату 20 м2, греть ванную и кухню - прийдется электрикой, это еще 2000 грн на конвекторы, и до 2000 грн. в месяц счета за электричество, скважина и ввод воды - еще 15000 грн. минимум, септик 3 куба и канализация - 25000 грн. минимум, ремонт крыши вы написали 18000. И это бюджет без какого-либо утепления. Когда на полу в сельском доме зимой будет +12-14С вы захотите увезти детей в городскую квартиру. Я лично видел +15 на полах в сельском дома в июне месяце, когда на улице +27 уже было. Зимой в сельском доме с деревянными полами по грунту реально жить только в валенках. Говоря про сумму ремонта "как-то пережить зиму в доме" - по моему прийдется потратить от 70 до 100 тысяч гривен и многие из этих потраченных денег не будут нужны в новом доме - ни отопление, ни крыша, ни разводка воды, организация кухни и канализации. Мое мнение что если уж и экономить, то перезимовать в городской квартире (аренда), а весной 2015 принимать решение куда вкладывать деньги, или в ремонт старого дома (на следующие 5 лет) или в стройку нового. И если уж и ремонтировать старый дом - то с весны, так чтобы к августу 2015 у вас уже было отопление и вода в доме. Хотя конечно логика говорит что надо искать способ с весны 2015 продолжить стройку нового дома, возможно сократив площадь дома с 150 м2 до оптимальных 80-90 м2 (для семьи 4 человек этого реально достаточно) в форме квадрата, простой двухскатной крышей - так вы сэкономите массу денег. Просто подумайте сможете ли вы содержать например дом в 150 м2 при цене газа скажем 500 долларов за 1000 м3 (и соответственно электричество в цене подтянется, 1,34 грн. за квт еще не предел, реально будет дороже, может быть даже уже этой осенью), ведь не зря немцы живут в утепленных домах небольшой площади, и воду экономят, и свет - нам это все тоже предстоит.

В отношении цены аренды - да и фиг с ним 7200 грн. не бог весть что, 500 баксов по нынешним временам. 3 фазы/10 квт это 3 линии по 3 квт каждая, то есть если котел на 6 квт то он должен 3 фазы (3 линии по 2 квт каждая). Ну и в остатке на каждой фазе по 1 квт. Даже чайник 1.5 квт не включишь, будет выбивать. Не так уж и много электрики. Не путайте котел отопления который берет постоянно 6 квт, пусть для дома 50 м2 это будет не 6квт/ч, а 5квт/ч из расчета 100 ватт на м2 (24 часа в сутки пока на улице мороз, ведь дом теряет тепло круглосуточно), и бойлер для горячей воды который действительно нагревает воду, а потом поддерживает ее горячей, пока вы ванную не набираете. Ну скважину вы по моему оптимистично посчитали. У меня был опыт, в сельском доме, с работающим колодцем - в первом приближении сколько стоит сделать воду? Рабочий говорит так это все просто - насос 1500, труба для питьевой воды гривен 300, выкопать 12 метров трассу на 1,2 метра гривен 600 - говорит короче по кругу 3000-4000 гривен на все и 3 дня времени... а на самом деле - денег получилось 15000+ (при ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛОДЦЕ) и работали три недели. Это ввод воды + насос + автоматика + фильтры простые + гидроаккумулятор + 5 точек водоразбора в одной ванной комнате + электрический бойлер + сборка канализации и вывод на улицу (без септика), просто труба. Не очень понятно где вы сейчас живете, и что у вас есть из бытовой техники своей? Просто если вам прийдется покупать холодильник, стиралку, обогреватели для отопления, утюг, чайник и т.п. - то это отдельные расходы, а в арендованной квартире это все скорее всего будет стоять (никто холодильники и стиралки не увозит).

Вы не сможете жить в крыше и канализации. Это не дом. Смотрите на задачу комплексно, и с привязкой ко времени - время X это когда уже холодно, осталось 45 дней до начала отопительного сезона. Задайте себе вопросы: Как готовить еду? Плита? Газ? Электрика? Дрова? Где хранить продукты? Как стирать одежду? (стиралка требует воду+канализацию+2квт электрики) Как обогреть комнату в которой спят дети до +21 при -20 на улице? Где купать детей? В ванной комнате вообще надо +25 поддерживать, не ниже. Где брать воду? Техническую и питьевую? Как сделать теплый туалет?

Давайте я чуть-чуть вам помогу взглянуть объективно. 48000 за аренду за год - согласен, но это цена не чистой аренды, а аренды и коммунальных платежей в том числе. Из них считайте за саму аренду будет 36000 максимум, а 12000 на коммуналку. Вода это не только скважина, это еще и глубинный насос, и реле запуска, и подведение магистрали воды в дом на глубине ниже уровня промерзания (1,2 метра), и комплект фильтров, и гидроаккумулятор. При этом вы скорее всего получите техническую воду только, а для того чтобы она стала питьевой вам понадобится система очистки и водоподготовки. Либо этой купаться, стирать, мыть, а для питья и приготовления еды покупать в магазине. Спросите у соседей кто бил скважины - сколько это стоило и на какую глубину делали скважину, и сколько это стоило? Канализация - все непросто, должны смотреть спецы, потому что есть санитарные нормы и надо смотреть пятно застройки, соседей колодцы и скаважины. Но просто для понимания - один из вариантов трехкамерный септик и дренажное поле. emkosti.kiev.ua/septik.html Грубый просчет емкости септика - 4 человека * 200 литров * 3-х кратный запас = 2400 литров. Реально это септик надо на 3 куб. метра делать, и еще смотреть уровень грунтовых вод и впитываемость грунта. Электрокотел купить не проблема, но какая у вас электрическая мощность выделена на дом? Если старый договор из времен СССР то скорее всего 3 квт, это не годится для электроотопления. Ну и энергорасходы, если предположить что у вас дом 50 м2 то вам для отопления понадобится не менее 5 квт/ч (100 ватт на 1м2), вот 5 квт * 24 часа * 30 дней = 3600 квт/ч в месяц, из них первые 800 квт * 0,42 грн. = 336 грн. остальные 2800 квт * 1,34 грн. = 3752 грн. Как вам перспектива потратить на отопление в январе почти 4000 грн за электричество? Видите вот посмотрев на цену электроотопления в месяц сразу становится понятно что арендовать не так уж и дорого. В квартирах кстати огромный плюс что снизу, сверху, справа и слева - соседи с теплыми квартирами. А в частном доме со всех сторон мороз, улица и ветер. Дровяной котел - идея отличная, но сегодня они в дефиците, у некоторых хороших производителей уже очередь до февраля 2015 года. Плюс к этому вы не сможете топить сырыми свежепилеными дровами, дрова заготавливают, пилят, колят и укладывают на ветру минимум на полгода просушки. Вообще по хорошему дрова становятся качественным топливом через 1,5 года естественной сушки. Просто для понимания - вы сейчас говорите по сути о ремонте крыши как о "окончании коробки", но любой практик-застройщик вам скажет что цена фундамента+коробки+крыши+окон это обычно 15-25% от общей стоимости жилого дома. Огромную часть денег сьедают именно инженерые системы - электричество, отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция. Ну и раз вас четверо, я так понимаю двое детей и вы с мужем, то если себя не жалко, о детях подумайте, не суетитесь, сейчас такое время что лучше сосредоточиться на работе и зарабатывании денег (пусть и платя за аренду) чем сидеть и рвать волосы на голове оказавшись в ноябре в холоде, без воды, и канализации в 12 км. от города в неотапливаемом доме. Я еще раз повторю - ввязавшись в интенсивный ремонт прийдется бросить работу (и зарплату тоже). Да и сделать воду+канализацию+ванную+отопление+кухню с 1 сентября до например 1 октября (начало отопительного сезона) - это даже для богатого застройщика и бригады специалистов непростая задача. Главное - нет никакого смысла вкладывать деньги в ремонт того что все равно надо сносить. Если и строить - то новый дом (в который уже тянуть мощную электрику, вводить воду, делать канализацию и разводить отопление). Если нет денег на стройку, сидите в городе в аренде, и зарабатывайте деньги. 36000 грн. уплаченные за год аренды квартиры (12000 коммуналка) это меньше 3000 USD, реальные бюджеты строек самых маленьких и экономичных домов на форуме это 50-70-100 тысяч USD. Не думайте что реально построить дом за 10-15-20 тысяч, это иллюзия.

Давайте будем обьективны. Оплачивая аренду квартиры вы не потратите те же деньги что и ремонтируя дом. Обьясню почему. 1. В квартире уже есть газ / электричество / вода / телефон / интернет. 2. Из квартиры проще сходить в супермаркет, поехать на работу и т.п. И сравнение цены аренды (обычно берут со всеми коммунальными платежами) и дома (типа тут ничего платить не надо). На самом деле в доме надо платить так же за все. Ну а учитывая последние тенденции цен на аренду за 3-4 тысячи гривен если поискать можно найти скромную квартиру. За 6 месяцев по 3 тысячи гривен это 18 000 грн. вы даже крышу не почините за такие деньги. С ремонтом дома все будет сложнее: вода? ванная? канализация? тепло? дрова? цену видели? газ? кухня? закупка продуктов? телефон? интернет? ежедневные поездки на работу с учетом осенних и зимних пробок в городе? P.S. Надо еще взять за основу что когда делаете ремонт - либо кто-то из семьи не ходит работу (не зарабатывает деньги) и занимается стройкой, либо платите наемным работникам из расчета 300-400+ грн. в рабочий день на человека. Вот этот фактор сильно меняет семейный бюджет. Живя в квартире вы оба ходите на работу и приносите две зарплаты. Ремонтируя дом кто-то не ходит на работу и не приносит зарплату.

А сколько по вашему надо емкость в ампер часах для обеспечения 6 часов на мощности 6 квт? Нехитрая арифметика показывает: 6000 ватт + 20% потери инвертора + 20% резервная емкость аккумуляторов = необходимая емкость аккумуляторов на 1 час работы составит 8640 ватт/ч / 12 вольт = 720 ампер/часов и это на 1 реальный час работы ИБП с линейной нагрузкой 6кВт Для сборки аккумуляторов на 48 вольт, 8640 / 48 = 180 а/ч емкость 48 вольтовой сборки на 1 час работы с нагрузкой 6 кВт. Так что на 6 часов линейного потребления 6кВт мощности надо на самом деле и не 800 и не 1600 а/ч емкость, а 6 часов * 180 а/ч = 1080 а/ч / 48 вольт (набирая 200 а/ч аккумуляторами получается 1200 а/ч в 48 вольтах надо ставить, а это 4800 а/ч в 12 вольтах, 24 аккумулятора по 200 а/ч).

Опилки примут влагу из помещения и потеряют свойства утеплителя. Тем более изоляционная способность опилок в разы ниже чем у той же базальтовой ваты. Условно говоря те же соломенные тюки обеспечат значительно лучше утепление, опилки не держат структуру и не задерживают воздух. Но вообще не стоит возвращаться в каменный век, все таки лучше купить утеплитель и уложить его. Утеплению чердака надо уделять внимание, пока чердак не утеплить качественно - стены бестолку утеплять, основные теплопотери вверх идут.

Про двутавр над головой я ничего не говорил, это ответственность автора проекта, конструктора, мне это тоже кажется стремным. А вот утепление фундамента от грунта и улицы пенополистиролом общепринятая и экономически оправданная практика. А так и вам удачи :D

100% не надо оно никому про ваши эксперименты. Здесь ведь о строительстве домов, и о практике, а вы пока больше смуты внесли, и неправильных советов "для потомков". Утеплять фундамент надо пенополистиролом. ИК-отражатель в фундаменте в бетоне, под бетоном, над бетоном не нужен.

Я ваш ник не коверкал, но видимо вас плохо воспитали. Количество теплоты потраченное для нагрева 40 тонн бетона будет в итоге потрачено на отопление дома, при отключении света например. Потери тепла внаружу при достаточном утеплении пенополистиролом будут порядка 3-7% в зависимости от температуры на улице. О утеплении и эффекте рефлектора: попробуйте обмотаться этим "рефлектором" и выйдите на мороз. А потом наденьте куртку с синтепоном (синтепон в куртке это аналог минваты на перекрытии дома) и прочувствуйте разницу между утеплителем и "рефлектором". Т/А это вся бетонная плита в фундаменте УШП. При чем тут полиуретан? Обычно для теплых полов люди используют керамическую напольную плитку?