2234424

Олег, при всем уважении, зачем все вышенаписанное? Если вы готовы взять на себя ответственность за их ситуацию при протопке ТТ-котла мощностью 38квт на дом 260 м2 - пожалуйста. Только ответьте на один вопрос - как им обеспечить подачу из ТТ-котла +45-50С как они привыкли на газовом ставить? Ответите на этот вопрос, и поддержат спецы-сантехники это решение, и отлично - Юля будет такое ставить. Просто я вижу что Юля путается немного, она пытается построить то что не до конца понимает, а для меня она землячка, и поэтому я стараюсь помочь. Вы своими постом не помогли, а как-бы показываете что все можно сделать "просто", и наооборот усложняете понимание. Без обид, я молчал в других темах, но если здесь не понимающему до конца клиенту Юле, горные сантехники "прикрутят" ТТ-котел по "горным" схемам уже с форума (а упрощение которое ты предлагаешь - именно горное "у меня так работало") - Юля после пары протопок скажет что форум состоит из горных советчиков. Добавлено через 4 минуты Юля, а у вас котел Viadrus U22 7? на 38 квт номинальной мощности, верно? Модификация D для дров? Или модификация C для угля? И чем вы собираетесь его фактически топить?

делим на две части: Температура отопительной воды подаваемой в радиаторы отопления - минимум +70C если вы не ставите буферную емкость (мин. 20 л. на 1квт мощности котла) и смесительный узел между радиаторами и буферной емкостью (водяным ТА если угодно) который снизит t подачи в радиаторы до желаемых +55 (или даже 45-50 как вы писали в прошлом году на газе вы такую держали). Температура обратной воды в ТТ котел - не ниже +60, для того чтобы в котле не было конденсата и он не гнил, для обеспечения этой "горячей обратки" используется либо вот такой термостатический смеситель www.atmos.cz/russia/prislusenstvi-002-termoregulacni-ventil либо Ладдомат 21, он имеет преимущество в том что "готовое" устройство с насосом, термометрами, и готовое к монтажу любым сантехником - думать не надо, поставь в нужное место и результат есть. Гидрострелка не снизит t воды, поэтому в радиаторы отопления у вас таки пойдет +70 вода, вас это устроит? Радиаторы будут большие и обжигающе горячие, а в комнатах вместо +23-24 будет выше +30. Я в очередной (третий, четвертый, пятый?) раз спрашиваю - вам точно это подходит?

Юля, я жду вашего ответа чтобы продолжить вам помогать с правильно поставленной задачей.

Вроде бы как раз циркуляционные насосы и требуют правильную синусоиду.

Давайте пока не торопиться с бойлером, давайте с отоплением разберемся. То есть мы договариваемся на то что напрямую на радиаторы подаете +70 с котла? И будет перегрев комнат, верно? То есть тут тяжело и дорого топите дорогими дровами, а по дому открываете форточки чтобы не упариться? Выглядит так - муж колет дрова и носит топит, а вы в это время по дому открываете форточки чтобы было не жарко, так? Вы уверены что так получится? Или все таки начнете "прикручивать" температуру на ТТ-котле? Юль, поздно уже, завтра продолжим, ок?

Супер. Теперь несколько мыслей. Котел вы взяли 35 квт, а отопление 262м2 = грубо 26 квт (даже если дом без утепления), и то это при -20 на улице, а когда на улице -5 - то котел очень избыточен. Рабочая температура системы отопления 45 / 55. Это отлично. Подмес горячей воды для обратки t +60С. ТТ котел требует +60 обратку, поэтому нужен узел подмеса www.atmos.cz/russia/prislusenstvi-002-termoregulacni-ventil Вот схема подключения узла смешения для обеспечения обратки +60. www.atmos.cz/russia/instalace-kotlu-004-zapojeni-kotle-s-termoregulacnim-ventilem-esbe Проблема с температурами. Вы хотите подачу на радиатор +55, но вам на котле нужно выставлять минимум +70С для корректной работы ТТ котла и обеспечение обратки +60C в котел через узел подмеса. Варианты решения - подача в радиаторы воды +70 (и сильный перегрев дома), либо установка буферной емкости или водяного ТА. Есть еще конечно вариант снизить температуру воды в котле до +50С, но сколько котел проживет в таком режиме... может сезон, а может быть три, он сгниет от конденсата. Выбирайте решение, потом продолжим дальше.

Мне кажется что спирт в низкой концентрации замерзнет все равно. А в высокой концентрации это по сути тот же антифриз (и его влияние на трубы и соединения) еще менее понятно чем фирменный антифриз для систем отопления. А вот испарение спирта через автоматический воздухоотводчик в котле? На мой взгляд идея так себе, и с точки зрения полезности, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения реализации. Ведь не просто так антифризы придумали и производят? И они кстати совсем не дешевые как я знаю. Добавлено через 1 минуту Не могу с вами согласиться. Гарантия работает, и на автомобили, и на компьютеры, и на котлы тоже (без обмана покупателей и развода). Вопрос еще и в производителе котла наверное? Все нормальные бренды четко выполняют свои гарантийные обязательства.

Нет, я не шучу. И от того что вы будете стоять над душой у горе монтажников вы ничего не улучшите. Более того - пока ваш проект выглядит хреново спроектированным, а когда проект кривой - нет смысла рассчитывать на нормальную реализацию. Может говорю обидно, но говорю как думаю. Вам сначала надо довести до ума схему вашей системы отопления В КОМПЛЕКСЕ, ставить четкую задачу монтажникам, а потом уже называть сантехников горными. Вы можете детализировать ваш план установки ТТ котла? Потому что на мой взгляд если у вас зарезервированы насосы - нет смысла делать открытую систему. Но у вас должна быть надежная система защиты от перегрева и закипания. А теперь немного помогу вам "детализировать" систему отопления. Какая точная отапливаемая площадь? Какую в прошлом году держали температуру на газовом котле в среднем зимой? Какие радиаторы установлены в системе отопления? Чем выполнена разводка системы отопления (материал, диаметр труб)? Сколько этажей в доме? Какой узел подмеса будете ставить на котел ТТ? Какая система защиты от перегрева и закипания? Какая расчетная температура подачи на радиаторы и обратки?

Я имел ввиду что ржавчина будет если слить на период замерзания воду и ничего не заливать. Сделайте смесь воды со спиртом (в том соотношении как собираетесь сделать для системы отопления. Залейте в бутылку, и поставьте в морозильник на пару дней. Хотя конечно для чистоты эксперимента надо бы заливать в радиатор. Я не эксперт, но чтобы не получилось что часть радиатора будет заполнена водой, а часть спиртом, и чтобы потом все таки лед не порвал где-то что-то. Стремная идея как мне кажется.

И кроме сброса кипятка - еще есть и специальные системы защиты от закипания на подмесе холодной воды при достижении +95. Но вообще вам по хорошему надо все таки буферную емкость поставить, пусть даже из расчета 20 л. * 1 квт мощности для котла. У вас 35квт же? = 750 литров емкость, цена вопроса 510 евриков. Добавлено через 1 минуту Пипец, мп, под кипяток (мы ведь уже считай пар отводим перегретый от котла) на крышу? правда? А зачем на крышу? Вообще главное чтобы не себе на голову. Так задача стоит защититься от перегрева котла и закипания системы?

Юль, повторю вопрос - зачем открытая СО? Обьясните какой смысл в "открытости" СО для вас?

Осталось на два хороших аккумулятора заработать . Leoch люди советуют, я себе два купил, один на дачу на котел, второй в квартиру на ноутбук и оптику инет - оба по 200 а/ч.

Юля, а расскажите почему вам для ТТ нужно открытую систему? А для газового закрытую? Объясните в целом задачу, еще раз так сказать напомните? Ведь если генератор есть, ИБП есть, аккумуляторы будут, циркуляционные насосы работать будут - то зачем вам именно для ТТ открытая система?

Тогда уж лучше антифризом (согласно инструкции на антифриз). Но тут выбор - или убивать радиаторы (ржавчина), или убивать котел (антифриз).

Попробуйте. Потом измерите температуру на поверхности пола, когда зимой включите +55 подачу на радиаторы (или когда будет холодно и включите +65), и нам расскажете.

Не лучший вариант. Если не топить - то лучше слить воду (или топить все таки ТТ котлом например). Залив в систему антифриз потеряешь гарантию на котел, и не просто так.

перекрывая подачу вы не снижаете температуру, в первом метре просто будет те же +60, а в последнем метре.... еще сколько-то, даже не представляю сколько - от 60 до 20.

Предполагаю что и этот насос тоже требует мощный пусковой ток, и тройной запас по мощности. Кроме того 3квт выдавленные из 12 вольтового аккумулятора это бешенный ток = 3000 ватт / 12 вольт = 250 ампер, это конечно пипец, смерть для аккумулятора. Точее сказать именно тут оправдан аккумулятор автомобильный (чтобы каждый год менять). Может все таки ресивер для воды и генератор?

Поверхностный насос с мощностью 1.1 квт? А насчет перегрузки на 5 секунд, ну а если не потянет? Вы же спрашиваете чтобы точно работало. На сайтах пишет текст производитель, но виноват будет продавец если не потянет. Поэтому логика ясна - не надеяться на режим перегрузки (что успеет таки запуститься), а рассчитывать на режим стационарной работы. И это логично, потому что потом занимайся приемом б/у аппарата назад, и прочими заботами. Кому это надо? Я бы на месте продавца тоже советовал 3квт модель для насоса на 1.1 квт. (тем более все равно перегрузка есть, надо ведь 3,3 квт + 200 ватт на что-то еще - то есть 3500 ватт).

Наверное потому что для насоса нужен трехкратный пусковой ток? Вот 1100 * 3 = 3300 + 200 = 3500 ватт мощности нужно.

Ну вроде как должно быть в городе 1,584 тыс. грн. за 1квт мощности при трехфазном подключении к линиям напряжением 0.4кв. Может быть локальные какие-то тарифы? Где именно платили? Что конкретно было написано в платежке на РЭС?

Какой именно у вас инверторный SDMO? Расскажите впечатления?

А что у вас к ИБП подключено? Только котел?

предполагаю что именно так и есть мощность ибп: 170 ватт / 12 вольт = 14 ампер + 20% потерь кпд = 17 ампер ток разряда поправьте если не так?

Грустно что пользователь, не купив и не убив (высушив) пару аккумуляторов не может заранее узнать что ИБП говно. Вроде как недешевый ИБП. Хотя с другой стороны - 500 ватт с 12 вольтового аккумулятора снимать тоже так себе идея, не зря ведь синпро 200 снимает 170 ватт с тех же 12 вольт, сила тока разряда ведь тоже влияет на долгожительство аккумулятора.