Ynker

 

А относительно Литоса я с вами соглашусь,качество очень сильно упала,строили из него в прошлом году,так он трескался,особенно проявилось на колонах,начинаем кладка супер,а потом когда уже 35 ряд,нижние уже с микротрещинами!Ужас!

Тогда что не верно сделано в плане вентиляции? Она точно работате? Может не просчитывалась? Или не обеспечивает нормальный и полный воздухообмен в помещении?

та дело не в этом, дело в том что в доме на 2 этаже холодно ... а то что сыро -это временное явление когда на улице особенно осень или весна долго идет дождь (косой дождь))) тогда пробивает дождь облицовочный кирпич и ракушняк натягивает на себя ка губка воду ....

Ну не совсем ;) Там живут люди и пищу готовят и ванну принимают Продукт жизнедеятельности всего этого конгломерата - влага, в том числе

Либо вентиляция, либо естественный выход влаги через другие поверхности (щели, окна (тоже вентиляция), стены). Каким бы не был пирог с паронепроницаемым утеплителем - надо обеспечить выход влаги. Либо стены, либо вентиляция.

А вот была ли заложена вентиляция в этом доме - вопрос автору ;)

вентиляция в каждой комнате отдельная. (канал отдельный на каждую комнату.)

Да бросьте вы эти сказки о дышащих стенах! У вас ошибка пирога стен не в абстрактном "дыхании" стен, а в дурацком подборе материала(и его кол-ва). Вы умудрились совместить в нереальных пропорциях пористый ракушняк, кирпич и пенопласт!!!

Я уже молчу о несущих способностях 20 см ракушняка, не вспоминаю о технологии укладки и связи лицевого кирпича (рвало его точно не из-за качества, а из-за нарушения технологии) говорить же о теплосберегающих характеристиках 2 см пенопласта вообще смешно. Теперь же вы планируте укрыть свой "Наполеон" еще и минватой????? А сверху заштукатурите или вент фасад замастырите? Мой вердикт (ИМХОшный канешна): в сезон переделать все нах! Утеплителя не менее 10 см!!!!! Стесняюсь даже спросить как обстоит дело с теплоизоляцией перекрытия и пола.............

пол)))) на этажах где можно было положить теплый пол там он и лежит )) это одна радость )) а то замерзли нахрен ) "в сезон переделать все нах!" - это что имеете ввиду ?)) лицуху снять или нахрен дом разобрать ?)))

под теплым полом тепловер или короче типа пенопласт но синий ))) 2 см. потом трубы потом стяжка 3 см.

 

Скорее всего, таки "поможет", хуже не станет, но......в долгосрочной перспективе такой пирог "зацветет" 100%. ИМХО, без серьезной переделки не обойтись - вплоть до разбора лицевого кирпича. Затем нормальное утепление по расчету - вывести точку росы в утеплитель...

Сожалею!

ну хорошо, а если утеплитель который дышит... с наружи она будет дышать через дышащий утеплитль, а внутри через ракушняк... это не та конечно циркуляция .. но все же....

Опять "дышащие стены"!!!!!! Вот когда вы 2 см пенопласта лепили, просчитать инерционность дома было западло? В сети валом прог!!! В результате: взяли тонкий слой ракушняка, тончайший слой утеплителя, зафигачили снаружи красивым кирпичем, а теперь плачете????? Впрочем, пусть ваш опыт послужит хорошим уроком новостроевцам!

ИМХО более "дурной" пирог надо еще было придумать!

думаю, может сверху еще слой утеплителя ... даже не знаю поможет ли ... хуже не сделаю ли...

Опять "дышащие стены"!!!!!! Вот когда вы 2 см пенопласта лепили, просчитать инерционность дома было западло? В сети валом прог!!! В результате: взяли тонкий слой ракушняка, тончайший слой утеплителя, зафигачили снаружи красивым кирпичем, а теперь плачете????? Впрочем, пусть ваш опыт послужит хорошим уроком новостроевцам!

ИМХО более "дурной" пирог надо еще было придумать!

да, согласен, по этому и написал может кого-то и отведет от такого дурного замысла.

ну а насчет просчитать так был прораб который уверял... это потом я уже начал вникать в это все ... но увы ... вот так доверять этим ... даже не знаю как сказать ... при чем задания экономить на материале-НЕ БЫЛО!

Расскажу из своего опыта про такой пирог как указал выше . построил дом и столкнулся с рядом РЕАЛЬНЫХ проблем. никогда больше по такой технологии строить не буду, ТОЛЬКО КРАСНЫЙ КИРПИЧ И ДЫШАЩИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ - проверено веками. начну с первых этапов проблем:

1. сырость - ракушняк по себе дышит и способен натягивать на себя влагу, кирпич тоже, прослойка пенопласта мешает дому нормально дышать и между кирпичом и ракушняком образовывается так называемая "точка росы".

2. НЕ ПОКУПАЙТЕ КИРПИЧ ЛИТОС! весь дом в трещинах, летом весь треснутый кирпич поменяли - этой зимой порвало опять - в помещении все нормально.

3. 20 см для ракушняка очень мало - звукоизоляция почти никакая - что спишь на улице, если кто-то входными дверьми стукнет - по всему дому слышно.

4. при таких параметрах теплоизоляции дом холодный - эта зима показала. котел Viessmann конденсатник 31 кВт батереи Kermi 2Х на втором этаж при полной включении котла 70 - 80 градусов, в комнатах 15-16 градусов больше не подымается батареи горячие - дотрагиваешься до стен -это просто жуть -ХОЛОДНЫЕ. на первом такого нет - возможно из -за того что первый находится ниже и более закрыт от ветра, не знаю уже что и думать.

вот такие вот проблемы и это я не говорю еще о мелочах...

когда облицовочный кирпич не был обработан пропиткой так вообще была Ж0ПА при весеннем или осеннем косом дожде стены промокали насквозь, в доме были мокрые стены, пришлось с внутренней стороны обработать гидрозитом - но это очень стремный вариант так как если туда вода попадет ей же надо куда-то деться ... а некуда.... может и начать цвести ... даже не знаю.... короче ... за такие деньги лучше с красного кирпича (не менее в полтора ) и сверху миниральним утеплителем который дышит ....

если у кого-то будут какие-то вопросы по данной технологии - пишите ....

Я бы не занимался ерундой...

С Висманом сильно не дружу, но думаю, как и у других производителей конденсационных котлов есть система дымохода 80/125. 80 гильзуете до верха дымохода, а на 125 (забор воздуха) делаете переход 200-/125+ (типа такого как на фото) и воздух берёте из вашего дымохода...

оно то так, только как ее в дымоходе закрепить что бы она висела ? У меня котел висит сразу под вход в трубу, там одно колено с котла и уже в гильзовке по средине, это у вас я вижу трубы стоят на кирпичах... свесить их сверху не помучиться так как они по 2 метра и соединяются не жестко, а папка в мамку ... Короче уже все варианты перебираю

я в шоке, где вы таких сервисантов ищете ?

 

Вариант самый распространенный, это с нержавейки сделать полностью тракт выброса отработавших газов, а забор оставить из котельной.

Вариант модифицированый, это довести коаксиальный дымоход до шахты с вертикальный участком дымохода. Внутреннюю трубку подключить к дымоходу на выброс, а наружную просто завести в шахту, и загерметизировать в ней, чтоб шахта служила притоком...

 

Первый вариант делал раз двадцать, второй раз пять. Ибо для второго нужна нормальная шахта.

 

И совет, если решитесь делать из нержавейки, следите за тем, чтоб горизонтальный участки были из цельной стали, как на фото. Ибо со всех щелей будет валить конденсат

кстати, а можно ли трубку на выхлоп кинуть например, не с нержавейки, а с пластика, например канализационной трубы?

я в шоке, где вы таких сервисантов ищете ?

Есть котел Viessmann vitodens 100-w на 35 кВт, и есть дымоход -гильзовка с нержавейки диаметром 200 мм. и общей протяжностью 14 м.

В чем проблема... Проблема в том что пришел мастер с сервисного центра и установил котел так, что он не работает нормально, а именно, в этот дымоход вывел и газоотвод и приток просто кинул туда колено с котла и все ... и котел отказивается работать теперь (поработает 2 минуты и отключается на 5 , так как начинает душится, приоткрываем крышку которая служит переходником возле котла с 200 мм на 100 мм -получается откриваем тягу с котельни, идет подсос воздуха -начинает работать нормально...

некоторые мастера предлагают решить эту проблему так: просто поставить тройник возле котла и разделить - приток с котельни брать а угарный выкидывать в гильзовку (дымоход)...

Мне этот вариант немного не нравиться так как котел турбированый, в котельни есть естаственная вытяжка и когда он начинает забирать с котельни этот воздух уже эта вытяжка работает на на отток а на приток воздуха ... это не очень хорошо и немного опасно... я думаю ото отдельно нужно делать приточку в котельню да и пыль с котельни будет в котел тянуть...

Мой вариант это: кинуть в гильзовку трубу на выток угара с котла 80 или 100 а пространство которое между гильзовкой и этой трубуй будет служить на приток воздуха в котел... ну естественно поставить нудно переходник с 60-ки оттока на котле переход на 80 -ку которую засунуть в гильзовку нужно...

только вот с того выплывает ... КАК ЗАКРЕПИТЬ ЭТУ ТРУБУ ??? на чем она будет там держаться если конечно не сверлить гильзовку...

и вообще что посоветуете ???

вот схема дымохода

Тогда подведите электрику к каждому блоку, все ветки сведите на один отдельный автомат. Определить размещение выводов электрики не сложно: верхняя кромка внутренних блоков должена находиться на расстоянии 150-200мм от плоскости потолка, сам блок в среднем 900х250мм, ввод электрики в нижнем правом углу (если стоять перед блоком). Само просто это найдите середину блока по горизонтали, от потолка 400мм, вот там и делайте вывод электрики 3х1,5 (этого хватит на любой бытовой кондёр), хвост сделайте 800мм (лишнее обрежется).

При таком раскладе отверстия для магистрали бурятся после отделочных работ и закрываются внутренним блоком, дренаж выводится тоже прямо за стену.

Спасибо, теперь все понятно

На данном этапе необходимо определиться как Вы хотите кондиционировать свой дом: система кондиционирования (1 наружный блок и необходимое количество внутренних) или отдельные кондиционеры. После этого нужно заложить магистрали, а после отделки (когда будете морально и финансово готовы) навешиваются сами кондиционеры.

Если Вы планируете ставить отдельные сплиты, с монтажём наружных блоков прямо за стеной, то сейчас можно только подвести электирику к местам установки. Но в этом случае наружки будут хаотично разбросаны по фасаду.

да, у меня так и получается, что за стеной сразу блок, отдельный наружный блок на 1 внутренний и все сразу за стеной....

Мне делал Сергей 093 757 сорок семь 30

та у меня есть кому сделать, нужно домофон выбрать только ...

Подозреваю, что 3 куба в час - это при "нулевом" давлении.

А нужно знать, сколько выдает Ваш насос при давлении в 2-3 Бара.

Плюс учитывать потери на подъем воды со скважины ~1бар на 10 метров глубины....

 

Да, насчет этого Вы правы, я тоже над этим думал, проверяли, 3 куба это точно, при давлении в 2-3 Бара.

Как обещал ранее, попробую прикинуть расчет системы полива для Вашего случая.

 

Начальные условия:

- Есть неглубоко закопаная емкость (до 5-6 метров) 29 м.куб

- Магистраль............

Спасибо за ответ, очень четко и подробно ... теперь все более - менее понятно будем пробовать ...;) если что, буду обращаться спасибо

Извините....Производительность Вашей скважини. Ну скажем 10л/мин при таком расходе уровень зеркала не снижается до критическогою. А на полив Вам нада 20 л/ мин. при давлении на входе 3 атм.Как бы ничего не выходит. А если распылители на 5 л/мин то как,бы выходит. Другое дело сюда в процесс вмешались гидравлические потери в трубопроводе зависящие напрямую от расхода ну и там....Нада знать дает сважина воды сколько надо. а потом принимать решение.

разве 3 куба в час это мало воды? такая производительность правда при входе в магистраль....

А напорно-расходная насоса....... при дебете скважыны... Может быть не соответствие.. Если дебета хватает и х-ка насоса позволяет- крутнуть РД.....Во всех остальных случаях -капельный полив, там расходы по меньше.

извините, но дебеты и т п. .. я не понимаю ...

Скажите внятно.....Вам не жватает чего, давление в системе (низкое) или у Вас большой расход.....Одному всевышнему извесна расходно- напорная характеристика Вашей поливочной системы. Напор и расход взаимосвязаны.

А напорно-расходная насоса....... при дебете скважыны... Может быть не соответствие.. Если дебета хватает и х-ка насоса позволяет- крутнуть РД.....Во всех остальных случаях -капельный полив, там расходы по меньше.

Да, мне не хватает напора на семидесятом метре трубы он там заниженный, а при 200 метрах я вообще уже молчу ....

Если есть ТАКАЯ емкость - исользовать однозначно. Поставить простой, но надежный насос, к примеру DAB Jet 112 ( (ссылка устарела) ), он дает 35 л/мин ПРИ давлении 4 бар(Внимение, не путать - если на насосе - в том числе и на этом - написано 6 бар;80 л/мин - это значит ИЛИ 6 бар при тонюсенькой струе ИЛИ 80 л/мин при давлении 0 - вода льется под насос). Этого хватит на 3-5 форсунок-роторов ( к примеру Hunter PGJ при радиусе полива 7 метров потребляет 7 л/мин, а Hunter MP3000 - около 10 л/мин)

 

Вода в емкость у Вас будет набираться по ночам, когда в доме она не потребляется, а поливаться будет по расписанию - по утрам и/или вечерам

 

Завтра напишу поподробнее, как расчитать давление, разделить на зоны и т.п.

спасибо, будем ждать