lexx_k

Агитатор, Спасибо за поддержку!

После прочтения приведенных ссылок, у меня сложилось такое-же мнение - совпадает по каждому пункту.

1. Проблемма усадки решаема:

- известь и трамбовка опилок "намокро" - есть смысл под оконными проемами, там по другому никак

- на чердаке не прибивать верхнюю доску обшивки стены, и когда опилки просядут - просто досыпать сверху

2. Удельная теплоемкость опилок всего в 2-2,5 раза меньше, чем дерева. А при толщине стен в 35-40 см, теплоемкость стены из опилок будет равняться теплоемкости сруба. Тем самым решается проблемма классических каркасников - малая теплоемкость, а соответсвенно и теплоинерционность дома

Для себя решил, что буду строить именно каркасник (для постоянного проживания), и наполнять опилками

Добрый день, Иван

Вы не пробовали использовать как утеплитель для стен древесные опилки?

Опилки теплее сруба, паропроницаемость их выше, стоимость нулевая, экологически чистый материал, если опилки сосновые - так еще и источник фитонцидов всяких, запах в доме будет, что в лесу, и т.д.).

Вроде как идеальный насыпной утеплитель. С известью смешать и сыпать...

Да, они дают осадку, для этого на чердаке оставить возможность досыпАть опилки в стену (не прибивать намертво самую верхнюю доску обшивки)

Может есть какая-то информация по этому поводу?

Кто-то пробовал использовать опилки как утеплитель для стен каркасника?

Опилки теплее сруба, паропроницаемость их выше, стоимость нулевая, экологически чистый материал, если опилки сосновые - так еще и источник фитонцидов всяких, запах в доме будет, что в лесу, и т.д.).

Вроде как идеальный насыпной утеплитель. С известью смешать и сыпать...

Да, они дают осадку, для этого на чердаке оставить возможность досыпАть опилки в стену (не прибивать намертво самую верхнюю доску обшивки)

Но это только мои фантазии.

А есть реальные наработки в эту сторону???

А как насчет шунгита? Обычно рекомендуют совместное использование данных материалов.

Почитал о шунгите. Его действительно используют для водоочистки, как и цеолиты. Но связывать радионуклиды - это свойство только цеолитов. А мы говорим об очистке именно от них. Ежели стоит вопрос о комплексной водоочистке, то на форуме знатоки есть; думаю, они помогут.

разве 3 куба в час это мало воды? такая производительность правда при входе в магистраль....

Подозреваю, что 3 куба в час - это при "нулевом" давлении.

А нужно знать, сколько выдает Ваш насос при давлении в 2-3 Бара.

Плюс учитывать потери на подъем воды со скважины ~1бар на 10 метров глубины

Был у меня случай - делал полив непосредственно из скважины. Все вроде расчитал, а форсунки так и не заработали. Менял насосы, ставил 2 насоса последовательно (хоть и нельзя, но все же...) - никакого результата. Оказалось, дебета скважины не хватало для работы даже 3 форсунок, ограничился двумя на зону, хотя насос потянул бы и 5.

спасибо, будем ждать

Как обещал ранее, попробую прикинуть расчет системы полива для Вашего случая.

Начальные условия:

- Есть неглубоко закопаная емкость (до 5-6 метров) 29 м.куб

- Магистраль 200 метров 32-ой трубой

- Есть скважина дебетом 3 м. куб, то-есть наполняет емкость за сутки при 30% нагрузки

Далее для конкретики расчета предположим:

- Форсунки Hunter PGJ. Радиус полива - 7 м, расход - 7 л/мин, давление 2,5 бар.

- Насос DAB Jet 112. Данный насос самый мощный из недорогих массовых водопроводных насосов (около $140). Насосы помощнее стоят гораздо дороже.

Ахтунг! Предложенное оборудование указано ДЛЯ КОНКРЕТИЗАЦИИ РАССЧЕТА, ни в коем случае не для рекламы!!! Вы вправе применять любые насосы, форсунки и т.д., просто скорректировав свои расчеты под их характеристики.

Расчет давления/расхода.

На форсунки нужно подать 2,5 Бар. Насос должен выдать 2,5+ 1,5 (чтоб поднять воду из емкости + потери на коленах, фильтре грубой очистки, обратном клапане, электромагнитном клапане (или шаровом кране - если включать будете вручную) + потеря в трубе) = 4 Бар

Смотрим на напорно-расходную кривую насоса ( (ссылка устарела) ). При 4 бар он выдает 35 л/мин.

То есть, можно одновременно запускать 5 форсунок (по 7 л/мин)

Из опыта я бы огранчился 4-мя форсунками: при расчете давления "лучше перебдеть". Если (наверняка) производитель немного "приукрасил" характеристики насоса, то у нас получится не полив радиусом в 7 метров, а "писающий мальчик"

2. Расчет обьема емкости/времени полива

В вашем случае бесполезное занятие, т.к. емкость у вас явно "с запасом"

Но все-же: для газона нужно от 10 до 25 л/м2 в неделю. Поливать одно и тоже место лучше не каждый день, а 2-3 раза в неделю.

Итого в неделю Вам нужно 25 *13* 200 = 65 м куб ~ 2,5 емкости.

Разделяем полив на 3 раза в неделю по ~2,5 часа или 2 раза по 4 часа на каждую зону

Ну вроде и все. Будут вопросы - задавайте. Если я еще что припомню - тоже напишу

у меня 20 выходов на полив, через каждые 10 метров, полив будет стационарными форсунками, последовательно по 1 или 2 за раз, труба проложена 32 (магистраль) на выходы 25. поливаться будут грядки, деревья и т п. А полив не 200 квадратных метров, а участок , 200 метров в длину и 13 в ширину. Емкость есть, закопана в земле на 29 кубов, но температура воды там летом 10 - 15 градусов, не больше ... думаю поставить на полив роторы так как с капельным на такой площади работы много ...

Если есть ТАКАЯ емкость - исользовать однозначно. Поставить простой, но надежный насос, к примеру DAB Jet 112 ( (ссылка устарела) ), он дает 35 л/мин ПРИ давлении 4 бар(Внимение, не путать - если на насосе - в том числе и на этом - написано 6 бар;80 л/мин - это значит ИЛИ 6 бар при тонюсенькой струе ИЛИ 80 л/мин при давлении 0 - вода льется под насос). Этого хватит на 3-5 форсунок-роторов ( к примеру Hunter PGJ при радиусе полива 7 метров потребляет 7 л/мин, а Hunter MP3000 - около 10 л/мин)

Вода в емкость у Вас будет набираться по ночам, когда в доме она не потребляется, а поливаться будет по расписанию - по утрам и/или вечерам

Завтра напишу поподробнее, как расчитать давление, разделить на зоны и т.п.

Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой в Днепропетровской области, на участке была пробурена скважина, анализ воды показывает превышенеие по суммарной альфа-активности - 2,06 Бк/л при норме 0,1 Бк/л. Возможно ли убрать данную концентрацию адсорбцией + обратный осмос или ульрафильтрацией???

Прозондируйте на тему цеолитов - природный минерал, отлично поглощающий радионуклиды. В Украине местороджения цеолитов начали активно развивать после аварии на ЧАЭС. Перемолотый в порошок цеолит добавляли в пищу людям и животным для вывода из организма радионуклидов. Особеннотью минерала является сильная связь этих нуклидов внутри кристалической решетки цеолита, настолько сильная, что насыщенный радионуклидами минерал сам не является источником радиологического загрязнения, тоесть не "отдает" радионуклиды обратно, и для утилизации его можно просто закопать. и стоимость минерала копеешная - меньше 1 грн за кг

читайте zeolit.se-ua.net/page2

У Вас 10 выходов на полив.

В каком режиме (одновременно или последовательно) Вы их используете? Полив ручной или со стационарными форсунками?

Просто 200 м2 - не такая уж и большая площадь, и при грамотной организации ее полив никак не должен просаживать насос. У меня к примеру насос на 60л/мин (3.6 м3/час) поливает 12 соток газона без проблем.

Опишите, как у Вас идет труба, ЧТО (газон,кусты, деревья, грядки), ЧЕМ (вручную, капельным шлангом, стационарными форсунками) и по скольку времени (одновременно или последовательно) поливаете??? Попробуем что-то посоветовать

Навскидку без рассчетов: поставьте емкости достаточные для суточного полива (дешевле всего использовать Б/У "еврокубы" - примерно по 450 грн/шт (1000л)) наполняются по поплавкковому клапану, скорость наполнения "придушить" краном, так, чтоб не просаживало напор воды в доме; после емкости насос, расчитаный на Ваше потребление. Плюсы такой схемы - вода для полива отогревается до уличной температуры, что полезнее растениям

Ну а чтоб обойтись "малой кровью", ответьте на вопросы выше

А у вас в приямке ЧТО находится?

У меня например НИЧЕГО (скважинный насос внизу в трубе), поэтому я решил дно НЕ бетонировать, а засыпать щебнем... и вода будет уходить туда. Конечно на скважину герметичный оголовок, ну а крышку и все что сверху обмажу битумной мастикой...

 

Конечно, если в приямке станция, гидроаккумулятор, автоматика то тогда - доугое дело...

У меня там как раз насос был, и электроклапана управления поливом.

Кстати, советовася по этому вопросу в этой теме (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13569), спасибо огромное Propeller за помощь и консультации.

.... то есть работает как управляемый термостат, управляемый с Вашего телефона.

 

Вариант с 5ю датчиками - для теплиц например.

Скажите, а есть GSM-оборудование (а скорее даже GPRS), управлять которым можно не при помощи звонков/смс, а с веб-странички (как страница настроек для любого модема/маршрутизатора)

То-есть зашел на веб-адрес (либо сервер в инете, либо при помощи DynDNS) и смотришь показания датчиков, настраиваешь температуру и т.д.

А то даже хвалёный яблотрон имеет удаленное управление только при помощи смс или голосового меню и только для 2 выходов - имхо маловато.

ну почему? есть очень даже бюджетные решения - 100у.е плюс-минус..

Недешево - это я Яблотрон имел ввиду

А для GSM системы выше бюджет озвучивали, такой же как и Вы - 800-1300 грн.

И я полностью согласен, что GSM-сигнализация является лучшим решением, где есть необходимость сэкономить, и где не нужно ставить/снимать с охраны по 25 раз на дню. Сам перехожу на нее для объектов типа магазинчик, дача, гараж и т.п.

А вот для дома с постоянным проживанием - либо проводная Satel либо беспроводная Jablotron/

Лично я считаю,что в любом случаи Вы врятли добьетесь того,чтобы сливать "воду" с септика в дренажную канаву...

А куда девается жидкость с герметичного септика? Я думал, септик только дя того чтоб избавится от осадков, а жидкость нужно ж куда-то дальше девать

...как можно реже сделать визиты ассенизатора-1-2раза в год вполне реально-1000,даже2000грн в год- это большая цена?...

Тоесть 1 выезд ассенизатора - 1000 грн???

У нас в Ужгороде, я в последний раз 80 грн платил

Насколько чистая (и главное без запахов) может быть вода во втором септике (при использовании всех необходимых бактерий)?

Можно ли ее сливать в дренажную канаву перед домом?

А то есть вариант вообще отказаться от септика за домом, и сделать новый герметичный 2 камерный перед домом. А очищенную воду сливать либо в канаву либо в дренажное поле (перед домом уровень земли где-то на 70-80 см выше, чем за домом)

Есть беспроводные системы сигнализации чешской фирмы Jablotron.

У них есть и датчики температуры и исполнительные устройства, и датчики затопления и много чего другого для сигнализации и управления автоматикой дома. С гибкими настройками алгоритмов работы, совершенно разных. Например - открыл окно для проветривания - батарея на это время отключилась. Упала температура ниже ХХ градусов - отправил СМС на номер. Либо позвонил. Либо написал email. Залез злоумышленник в дом - его сфоткали и фотку сразу на сервер в интернете загрузили, может он потом и датчик-камеру ломать и централь уничтожать, а фотка то уже летела. Установил объемный датчик в авто, подъехал к дому, авто сразу включается в систему охраны дома. Кто-то в него залез - сразу воет сирена дома, отправляется сообщение на пульт охраны и т.д. - зависит от фантазии заказчика.

Кроме того есть наборы для самостоятельной установки, уже настроенные. Только датчики по дому развешал и все работает.

Я бы выкопал новый колодец или пробил скважину с другой стороны дома - мин. в 20-ти метрах от выгребной ямы.

Перед домом не получится сделать отступ 20 м, так как там выгребные ямы соседей

Придется бить скважину в огороде. Но там планируется дренажное поле, и чтоб отступить от него на 20 метров, то общая длина трубы от скважины до дома превысит 50 м. Далековато...

Есть еще один вариант.

Сделать 2-камерный септик перед домом, а старый откачать, отчистить и засыпать.

Но тогда непонятно, что с дренажным полем делать, во дворе его делать не хочется, придется выводить в огород - опять же 50 метров трубы уже с канализацией.

В общем и так и так расстояния получаются достаточно большие.

ваши планы вполне правильны,кроме трубы 50мм +насоса для перекачки....

А каким иным способом переместить жидкость из второго колодца на дренажное поле?

Самотеком не пойдет (15 м длины х 3 см/м уклон = 45 см уклон).

Я бы не хотел закапывать дренажные трубы глубже, чем 70 см (глубина промерзания), там уже и грунтовые воды могут подниматься после дождей.

А воду то не из под самого верха септика забирать, а из глубины 50 см. Да и септик не на поверхности грунта будет, а немного утоплен (хотя бы на 20 см, чтоб стяжкой сверху залить).

Тоесть, чтоб сделать достаточный перепад, мне дренажные трубы пришлось бы на 1,5 метра закапывать, а если учесть 50 см щебенки под ними, то 2-метровые траншеи рыть

Прошу совета, как лучше обустроить систему канализации дома.

Дом построен 50 лет назад, тогда же был вырыт колодец и выгребная яма.

По каким соображениям дед их сделал всего в 7 метрах друг от друга - не знаю. Но пришла пора что-то делать!!!

Тем более, что выгребная яма стоит все время полная, заполняется буквально за пару дней, возможно, что не только из канализации, но и грунтовые воды помогают

Колодец: ЖБ кольца, вода на глубине 3 м

Выгребная яма: диаметр 2-3 м (овальной формы) глубина 2-2,5 м, стенки выложены из камня, дно бетонное

План расположения - на рисунке. (красным обозначен мой вариант решения)

Мой вариант решения:

1. Гидроизолировать первую яму изнутри (наверное залить изнутри бетоном с гидрофобной добавкой).

2. Установить рядом еще одну, сделать перелив

3. Насосом выкачивать на дренажное поле.

Верна ли такая идея? Стоит ее детальнее разрабатывать???

(PS: в доме проживают 4 человек)

Гидроизолировать ОБЯЗАТЕЛЬНО

Причем не обмазками всякими и не рубероидом, а как минимум пленкой (мембраной) для гидроизоляции усаженной на мастике.

И особенно обратить внимание на швы.

Делал приямок под систему полива, про гидроизоляцию забыл, до сих пор изнутри нормально заизолировать не могу. Поэтому изолируйте снаружи, так на порядок проще!!!

Видел насос, поживший всего 2 года в мокрой яме. На вид ему лет 100, весь прогнивший, мастер говорит, что ремонтировать бесполезно, там даже корпус прогнил.

Тут тема про гидроизоляцию приямка:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13569

Присоединяюсь к вопросу. Ведь если в бойлере есть горячая вода, то почему её не использовать?

Кто в теме объясните пожалуйста в чём минус.

Есть по меньшей мере 2 причины подключать посудомойку к холодной воде:

1. Посудомойка берет за стирку ~12 литров воды, 2 раза по ~ 6 литров. Вода в трубе остывает, и пока из трубы пойдет горячая вода, то посудомойка уже наполнится. Если у вас не бойлер, а проточный нагреватель (котел или колонка), то горячая вода пойдет еще позже, так как требуется время еще и на разогрев самого котла. То есть подключение к горячей воде имеет смысл, только если у вас система горячего водоснабжения с циркуляцией.

2. Если у вас посудомойка с конденсационной сушкой, то подключать ее к горячей воде категорически не рекомендуется, т.к. сушка требует холодной воды. Принцип сушки такой: в конце мойки посуда сильно разогревается горячей водой, вода с нее начинает испаряться и оседать на стенках посудомойки, которые охлаждаются холодной водой из водопровода. Если стенки будут тоже горячие, то пар будет оседать не на них, а обратно на посуде, которая будет оставаться мокрой.

И помните, больше электроэнергии тратится не на начальный подогрев воды, а на поддержание ее температуры на протяжении всего процесса мойки.

Жена готовит в электрической духовке много из того, что обычно готовится на плите

К примеру плов (сначала на плите, а с момента засыпки риса и всего остального - в духовке), либо просто мясо тушит, да и многое другое.

Огромный плюс електрической духовки - таймеры начала и окончания готовки

Закидала в все в горшечек, таймер выставила и ушла гулять с ребенком.

Духовка включилась, отготовила, выключилась...

Через 3-4 часа жена вернулась - все давно готово, все горячее (поле выключения духовка еще долго держит температуру) - можно сразу за стол

Весьма и весьма удобно

При подводе воды и слива для посудомойти помните

ЗА ПОСУДОМОЙКОЙ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЧЕГО - ни крана, на розетки ни слива

Все коммуникации подключаются сбоку

Иначе машинка не поместится в один ряд со всей кухней и будет выступать

По таблеткам для ПММ:

Есть в ДЦ немецкие таблетки DOMOL

Дешевле Сомата, отмывают намного лучше, чем Сомат и хвалёный Амвей

(я не являюсь владельцем ДЦ, поэтому не сочтите за рекламу )