XL.pro

Я подозреваю, что со временем, когда газ улетучится, на его место попадет кислород (все через те же щели) .... возможно не в полном объеме, а на 30-50%))) Вряд ли там образуется вакуум, который смог бы раздавить стекло. У себя процесс установки окон перенес на следующий год.

Гарантии никакой нет. Аргон выветривается через несколько лет. НО в И-стекле используется серебряное напыление, которое при контакте с кислородом окисляется и теряет свои свойства (подобно тому, как серебряные ложки и вилки темнеют). Даже, если газ исчезнет, то в камеру воздух не попадет, образуется своеобразный вакуум .... другими словами напыление дольше будет сохранять свои свойства. Опять таки, это утверждения продавцов, проверить никто не может))))

Проводить ТВ планирую в следующем году, понятное дело, что доверю это специалисту (возможно и Вас приглашу, на форуме СПЕЦИАЛИСТОВ не так уж и много), но в общих чертах заказчик ведь должен разбираться (количество проводов, что куда идет), вникать в самые дебри никто не хочет (временной фактор), для этого нужно ряд профессий освоить (ТВ, электрика, водопровод и т.д.)

Спасибо, прочел. Теперь попробую кратко объяснить. Спутники вещают в 2-х диапазонах (Hi, Lo) и 2-х поляризациях (H, V), всего может быть 4 комбинации (H,Lo; H,Hi; V,Lo; V,Hi). Максимальное количество кабелей, которые должны идти от тарелки в "коморку" = Количество спутников * 4 комбинации. Самые популярные бесплатные спутники это Amos 4W+Sirius 4.8E+Hotbird 13E+Eutelsat W4 36E В в данном примере 4 спутника * 4 комбинации = 16 (кабелей) + 1 Тв (эфирка). ИТОГО 17 кабелей, это очень много, можно упростить. Все зависит индивидуально от спутника, например Amos вещает только в H,Lo (1 кабель), Sirius - H,Hi и V,Hi (2 кабеля), Hotbird - H,Lo; H,Hi; V,Lo; V,Hi (4 кабеля), Eutelsat W4 36E - V,Hi и H, Hi (2 кабеля) = 9 кабелей ну и 1 кабель на эфирное ТВ. Итого = 10 кабелей, а 12 проводят с запасом (вдруг захочется когда-нибудь подключить какой-нибудь спутник). Мультисвич - коммутатор, который который смешивает сигналы 2-х диапазонов, 2-х поляризаций, эфирное ТВ и выводит СИГЛАН на каждую независимую точку ТВ. Для данного примера количество входов на мультисвич = 10 или 12 (если с запасом), а количество выходов = количеству независимых точек ТВ. P.S. Если в чем-то не правильно разобрался, поправьте меня))))

Прочтя много тем на этом форуме я набрел на сайт (ссылка устарела) , где указанно самостоятельное подключение ТВ. Что-бы все устаканилось в голове ... Есть 4 спутника (4 конвертора), которые расположены на 2-х антенах. От каждого конвертора идет провод (всего 4) к соответсвующему входу на DiseqC и на выходе в "коморку" идет 1 кабель. Если независимых точек 2, то используется TWIN-конверторы, если 4 - QUAD, для 8 - OCTO STRONG и т.д ..... То есть, сколько независимых точек ТВ, столько кабелей от DiseqC тянутся в "коморку". При использовании мультисвича, почему 12 проводов, не могу понять. Если нету DiseqC, то идут 4 провода (кол-во спутников) на 1 ТВ, при 5 ТВ - 20 проводов))) Если мультисвич заменяет DiseqC, то на каждую точку ТВ - 1 провод, 5 ТВ - 5 проводов. Я догадываюсь, что мое мнение ошибочно, объясните, где я не прав?

Что-бы поставить точки над "и". Смысл утеплять Поротерм 44? Покупать дорогие блоки и утеплять, не вижу в этом финансового смысла. В этом случае затраты на утепление превысят стоимость сэкономленого газа на 20 лет вперед. Вы только СНИПы не опровергайте. Я это к тому, что дом строите для себя, можете без армпояса, без проекта на свой страх и риск, только не нужно утверждать, что это правильное решение ... Предложение принято. P.S. Без обид, но думаю мою ветку будет интересно читать тем, кто еще не начал стоиться или в процессе, иначе какой смысл, если все построено?! Я хоть и не пью, но за дружбу :beer:

Кто о чем. В любом из этих пирогов стены будет достаточный коэффициент сопротивления для Поротерм 44, Кератерм 38 +10 см ваты, 1,5 рядового кирпича + 10 см ваты. НО последние 2 варианты будут теплее Поротерма 44 по своей сути +++ Вы не будете переживать, что блоки кривые, будут продуваться, что строители не нанесли слой теплого раствора по всей ширине блока + (при рядовом кирпиче) Вы в несущих стенах делаете штробы для батарей, проводки, розеток, не переживая, что в этих местах толщина стены будет не 44, а 39-40 см И что Вы поняли?! Я Вам говорю о связке блоков Поротерм. В Вашей ветке, Вам несколько раз сказали, что армояс обязателен. Скажу иначе, чтобы никого не обидеть ..... у меня строители с пеной во рту доказывали, что они 20 лет занимаются стройкой, зубы на всем съели, пока я их носом не ткнул в проект, где написано, что и как нужно делать. Извините, если Вы делаете не правильно, это не означает, что так можно и нужно делать, прочтите свою ветку Вам неоднократно многие опытные форумчане на это указывали. Уважаемый, перед каждым этапом любых работ я читал соответствующую профильную тему, что можно делать, чего нельзя ... + был рабочий проект, который делался на заказ + каждый день ездил на стройку, как на работу и много чего)))))) Мне Олина бригада сейчас накрывает дом черепицей .......... все замечания учитываются и устраняются. Забегая наперед, бригада говорила, что нигде, даже у Оли, не укрепляет стропилку, как у нас ... возможно я во всем перестраховываюсь, но это лучше, чем недооценивать, ведь строишься для себя)

Вы невнимательно прочли мой пирог стены. У меня Поротерм 44 + 12 см. облицовочного кирпича, то есть НЕ 2 см штукатурки снаружи, а 12!!! КУДА облицовочный кирпич утеплять? Я осознанно выбрал блоки 44, чтобы не применять утеплитель внутри стены. Без обид, Вы, если чего-то недопонимаете, лучше уточните, но ерунду не пишите. Я писал не о продувании, а о ПРОМЕРЗАНИИ стены, это большая разница. Снова глупость. 10 см ваты, и уже не важно из чего Вы строите стены дома (Поротерм, Кератерм, рядовой кирпич), сопротивление теплопередачи будет соответствовать мин.2,8 (м²К)/Вт для Киева, даже больше. Вы понимаете смысл армпояса, для чего он нужен?! АРМПОЯС обязательно нужен для связки блоков Поротерм, Кератерм, спросите у любого нормального архитектора, прочтите соответствующие вертки форума или goolge Вам в помощь. Зашел на Вашу ветку, Вы таки не использовали армояс, не хочу говорить, что Вы сделали что-то не так, ИБО спокойствие тоже хорошая вещь, меньше знаешь, крепче спишь)))) ИГОРЕХА в Вашей ветке вежливо намекнул, что Вы не правы))) НО ФОРУМЧАНАМ, которые еще не начали строиться хочу сказать, НАЙДИТЕ ВНЯТНОГО АРХИТЕКТОРА. Я у Ольги был несколько раз дома. Ольгой восхищаюсь, она умница, красавица, смогла построить дом, во многих вопросах стройки разбирается не хуже мужчин, ей огромное спасибо за приглашение, советы, консультации, помощь в приобретении материалов, ну и за строителей, хотя БРИГАД у меня было несколько )))). По ходу Ольга половине форума строителей подыскала ))))))) Но вот как раз прораб, который построил Оле дом, строил у ее соседа ... и ИМЕННО в соседском доме я увидел сквозную дыру на улицу (около 1-2 см), которая не заделана растровом. ПРИЧЕМ хочу отметить, что все строители ОДИНАКОВЫ, и если Вы думаете, что у других строители где-то что-то накосячили, не разбираются в чем-то, а именно у ВАС будут спецы, то ВЫ ГЛУБОКО ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ ибо это не так))))))))) Конечно!!! P.S. Что-бы всем было понятно, я не говорю, что Поротерм плохой материал, и из нельзя строиться. У каждого есть своя голова на плечах, читайте, думайте, сравнивайте и принимайте самостоятельно решения, ведь это Ваш дом.

- Понял Ванечка? - Да, бабушка. - Что ты понял Ванечка? - Ничего не понял бабушка )) Бояться чего? Дом уже построен, но, если бы строил заново, использовал бы другой материал.

Мне завозились блоки в два этапа, первая партия была отвратительной, кривой, вторая - лучше. Главное превосходство керамических блоков – это пустоты, благодаря которым снижается плотность и возрастает теплоизоляция. На рисунке 1 красным цветом показано, как холодный воздух идет по блоку (зигзагами), обходя пустоты, иными словами, если этот зигзак выровнять, он будет не 44 см, а около 1 м, что вполне достаточно, чтобы стены не промерзали. На этом же рисунке желтым маркером указана слабая сторона блока - замок, здесь два недостатка: а) пустот нет, и все эти 4 см ширины на 44 см глубины полностью и керамики, а значит промеразть будут 100%, б) блоки между собой установлены ровно, насколько это было возможно, зазор между ними был около 0,5 см, как вы думаете, это большой мостик холода или нет?! На фото 2 я попытался заделать эту щель теплым раствором, но сомневаюсь, что он плотно утрамбовался на всю высоту блока. На фото 3 доборный угловой блок, посмотрите на эти щели, которые нужно заливать теплым раствором, и самое главное, как Вы считаете, когда Вас нет на объекте, стротели будут заливать туда теплый раствор и проволкой его трамбовать?! Отдельная тема СТРОИТЕЛИ .... в своей ветке все расспишу ... Я поехал на объект к прорабу, который учил мою бригаю, как ложить блоки, где есть подводные камни и т.д. ..., так вот, какое мое было удивление, когда я увидел в стере из Поротерма 44 сквозную дырку в 1 см., понятно что ее заделают теплым раствором с обеих сторон и она скроется, но заделают не на глубину блока 44, а меньше ... ЭТО Гораздо эффективнее построить из Кератерма 38 и утеплить ватой, тогда Вы наверняка будете знать, что стены теплые. Еще лучше - РЯДОВОЙ КИРПИЧ М100, для него не обязательно делать АРМПОЯСА (это не хрупкий блок), а армпояс (бетон + арматура) 1 и 2 этажей у обойдется от 30-40 тыс.грн (у каждого по-своему) +++ Вы в стену вобъете что захотите, не переживая, что что-то треснет. ДА И ВООБЩЕ, когда Вы будете проводить электричество, ставить батареи, Вы без проблем можете штробить несущую стену не переживая, что в этих местах блок будет не 44, а 40 см, что промерзнет, поскольку за тепло дома будет отвечать утеплитель 10 см ВАТЫ.

В этом году выгнал коробку из Поротерма 44 + 0,5 облицовочного кирпича, сейчас доделываю крышу, свою тему создам позже, когда появится свободное время. Принципиально в стену не хотел "зашивать" утеплитель, поэтому выбрал ПОРОТЕРМ. Я один из немногих застройщиков, который прямо может сказать, что ЖАЛЕЮ О ВЫБРАННОМ МАТЕРИАЛЕ. На это есть две причины: 1. Качество материала, 2. Строители. Если бы строил второй дом, то не использовал бы облицовочный кирпич, гораздо проще, надежнее и теплее будет выгнать коробку в 1,5 РЯДОВОГО кирпича М100 или блоков Кератерм 38 + утеплить 10 см ватой.

Добрый вечер. А если будет 4 спутника на 2-х тарелках (стандарт 3 + нтв), то от коморки на крышу будут тянуться 5 кабелей (4 на спутники + 1 эфирка)? или тоже 12 проводов??? А далее при помощи мультисвитча разводиться на количество точек ТВ))) И еще вопрос в догонку, на форуме советуют кабель F690BVcu + 2 витые пары... но в описании этого кабеля имеется уже витая пара, то есть дополнительно больше ничего не нужно тянуть???

Добрый вечер. Присоединяюсь, мне нужна классика 12 000 шт, классика М200. Доставка Глеваха. Какая будет цена?

Спасибо всем откликнувшимся. Данная тема уже не актуальна.

Уважаемые форумначе. Все, кто считает, что Ольга "имеет процент" от продажи бетономешалок, могут молча выйти из данной темы, оставив при себе свои соображения))). Одни предпочитают купить дешевле, НО китайскую, другие - переплатить 20-40% и купить такую же в магазине. Каждый учится на своих ошибках. Повторюсь, НИКТО НИКОГО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ. На нет и суда нет. P.S. Для Оли: благими намерениями вымощена дорога в ад :D:D:D

Датчик наружной температуры обеспечит правильную температуру воды без Ваших манипуляций с котлом, то есть на основании температуры на улице мозги котла сами управляют степенью нагрева воды - чем больше мороза на улице - тем горячее будет подаваться вода в радиаторы, обеспечивая наиболее быстрый нагрев дома, это в общем тот элемент комфорта и неплохой помощник в степени автоматизации котельной. Домовой термостат позволяет включать-выключать отдельные контура или весь котел сразу. Т.е. эти два устройства дополняют друг - друга. На самом деле я пока что датчиками не заморачивался, главное, чтобы котел имел "шину", к которой они могут подключиться, а вот сколько и каких датчиков подключить каждый будет решать самостоятельно.

Добрый день, Игорь. У меня к Вам вопрос по утеплителю перлит. Пирог стены моего будущего дома: Кератерм 38 + 10 см перлит + 12 см облицовочный кирпич. Я изучил данный материал, мало кто его применяет, но никто не жалуется. Вчера встречался с "претендентами" на исполнение работ по строительству дома, и они мне сказали, что паропроницаемость каждого материала в стене разная, весь конденсат будет создаваться в перлите, он, в свою очередь, будет впитывать влагу, намокнет и к середине зимы теплопроводность увеличится. Вы изучали этот вопрос? Может есть статьи, где об этом можно прочесть? Так не хочется использовать минвату, вместо перлита....

Сергей, еще раз..... дыру на улицу делать или нет решает не газовщики, а ХОЗЯИН ДОМА??? Конечно, дверное полотно будет иметь щель, н-р, в 2 см, для притока воздуха из коридора. Спасибо, что "разжевали", надеюсь эти советы пригодятся не только мне, а и многим другим форумчанам, которые прочтут данную тему.

Если котельная площадью 5,4 кв.м., для нее предусмотрен вентканал, значит пробивать дыру в стене для притока воздуха не нужно? "Функция подключения датчика внешней температуры для регулирования темп теплоносителя в системе в зависимости от наружной температуры" - тоже нужна, это второе решение. Датчик комнатной температуры - это третье решение. Если в моем случае нужен бойлер косвенного нагрева на 120-160 л (как я описывал раньше), тогда одноконтурный котел. - это четверное решение

Что останется после построения коробки, на то и куплю ))) А если серьезно, я не из тех, кто "гоняется" за самым дешевым, но, и не из тех, кто выбрасывает денег, не считая, их очень тяжело зарабатывать. Сейчас хочу окончательно определиться с моделью котла, пойти в горгаз, переделать ТУ, что-бы они мне сказали нужна ли внешняя (с улицы) подача воздуха (для меня это очень важно, т.к. в стену будет засыпаться перлит, для него нужны гильзы) + от модели котла зависит дымоходная труба, ее диаметр. Ведь когда начнется строительство дома, нужно знать, что, где, на каком расстоянии будет устанавливаться, вот и спрашиваю, определяюсь на форумах, пока есть свободное время. 1. Я посчитал сопротивление теплопередачи стены 3,3 (м²К)/Вт, для Киевской области достаточно 2,8))) 2. Разница в цене 24 кВт и 28 кВт - не очень большая, просто перестраховался. Это температуры в помещении или на улице? Если на улице, то эта функция очень необходима??? Я немного о другом.... "трехходовик"..."сервопривода и датчика" ... если все эти комплектующие можно и нужно устанавливать, то понятное дело, что заниматься будет "специалист"!!!! Хочу подобрать котел, чтобы ( "трехходовик"..."сервопривода и датчика") были установлены заводом-изготовителем, по возможности..., чтобы котел "обладал клемой для подключения внешнего программатора", а сам программатор докупится, если необходим. Как-то так. От мыслей о конденсатнике отказываюсь, для моих потребностей он не нужен. Жду P.S.)))) Всем спасибо за советы, очень многое понял)))))

Действительно, опечатка .... 0,1 кВт )))

Если рассмотреть более конкретно: 4 взрослых человека + 1 ребенок (в ближайшем будущем) ....и я имею ввиду принять душ по 10 мин. каждый (одновременно это две ванные комнаты) + 1 кухня (кто-то перед душем или после позавтракал, и моет посуду).... встроенных 45-60 л хватит??? Где-то прочел, при грубом подсчете на 1 кв.м отапливаемого помещения нужна мощность котла 1 кВт, то есть на 210 кв.м. = 21 кВт + 4,2 кВт (20% запас мощности, интуитивно чувствую, что на полную мощность котел не должен работать) = 25,2, округлить = 28 кВт. Какими минимальными функциями (опциями, датчиками) должен обладать котел (либо подключаться к котлу)? Например: регулятор комнатной температуры (я уже о нем упоминал) - он вкл. и выкл. котел, поддерживая заданную температуру, что еще? Ведь читая характеристики котла смотришь на мощность, наличие встроенного или возможность подключения косвенного бойлера и все.... Либо во всех современных котлах этот минимум присутствует (что в дорогих Виссманн, что в более дешевых Иммергаз) ??? Извините за долгий монолог, еще мучает вопрос о конденсационном котле. Я прочел на форуме, кто сколько потребляет газа. Приблизительно посчитал, что моя годовая норма потребления 5-5,5 тыс.куб.м. Если котлы служат 10 лет, то это тот период, за который разница в стоимости обычного котла и конденсатника окупится. В каком случае ставят эти котлы? Конд.котлы, это технический прогресс или более дорогая игрушка, функции которой не стоят тех денег, за который их продают? P.S. Отправте мне в личкку по 2 модели 2-3 производителей котлов (дымоходных), где есть этот минимум. Буду очень признателен.

В том то и дело, если бы мы ездили на Мерсе, то никаких вопросов, котел соответственный .... Если перевести на машини, я предпочитаю Шкоду, это не жигули и не ланос (форза), но и не Тоета и не Мерс))). Отапливаемая площадь: 210 кв. м. Буду проживать 4 взрослых, и со временем дети. Одновременно могут (будут) использоваться 3 точки: 2 ванные комнаты + 1 кухня. Дом теплый: Кератерм 38 + 10 перлит + 12 облиц.кирпич. Тогда назовите мне несколько удачных моделей 2-3 производителей. Прежде всего интересует качество и функциональность (так как цена итальянцев существенно ниже немцев). Желательно 28-30 кВт. Можно в личку, если моя просьба не соответствует данной теме. Спасибо. P.S. Единственное, нет (или не могу найти) украинского сайта от Иммергаз)))

Спасибо, я видел эти фотки в Ваших альбомах. Понимаю, что это не тема для конкретных производителей, в ТУ указан котел "Vitodens 222-F" (времени не было разбираться, какой отцу посоветовали, такой и выбрали). Но это всего лишь серия, моделей много. Дело в другом, ведь даже взять Vaiilian atmo TEC plus VU 28 кВт + бойлер на 120-150 л того же производителя + насос + обвязка, и по-моему это на порядок дешевле!!! Отец склоняется к Виссманну, так как обвязка не нужна, мол это сделал завод-изготовитель, ничего самому доделывать не нужно. Я же в свою очередь пытаюсь доказать, что разница в цене значительная, дорогой котел окупится лет через 10, когда выйдет срок его эксплуатации :D. Тут бы денег на коробку хватило ))). Опять же, от выбранного котла в газконторе должны сказать, нужно ли пробивать "дырку" для принудительной подачи воздуха, в моем "пироге стены" гильзы нужно заранее делать. Как все взаимосвязанно!!!!

Спасибо, именно это я и хотел узнать. Что обвязывать нужно любой котел, понятно, что если в одной комплектации входит расширительный бак и тд.... то его уже докупать и крепить не нужно. Самое смешное состоит в том, что мне в отделении Киевгаза сказали, раз есть встроенный бойлер, котел "обвязывать не нужно". Теперь понимаю, что врали, предлагая те марки котла, которые есть в наличии.