XL.pro

Шутите... В доме будут проживать 2 поколения, соотвественно 2 санузла ... расход воды (иногда одновременно) будет большой, поэтому не менее 28 кВт

Мощности для моего дома хватит и 24 кВт, 28 кВт - чтобы подстаховаться.....а 30кВт - поскольку конденсатника на есть либо на 24, либо на 30. Я уже подумывал о Будерусе, вот только цена отталкивает..... ведь это всего лишь котел, да и площадь у меня не 300-400 кв.м, а 210!!!!

Еще не описывал, по материалам расскажу чуток позже, потому как на 100% не определился! Вернее с материалами определился, а вот с разводкой и котлом выбираю один из двух вариантов.

Чего бы я не сделал в следующий раз, вернее, что бы сделал так это заставил штукатуров просеивать песок (пускай даже с доплатой). В нем попадаются камни, грудки земли ... которые приходилось выдалбливать из стен подвала (в моем случае только в подвале) и заделывать раствором. Я специально не рассказывал о штукатурке по газоблоку (чтобы на меня не обижались), та как не люблю этот материал, и оказывается не только я. Если Вы до сих пор не выбрали материал стен, то прочтите мнения признанных специалистов форума: ссылка, ссылка, ссылка Пишу это не для того, чтобы раскритиковать данный материал .... если бы мне кто-то в свое время показал о реальных недостатках Поротерм 44, то никогда бы из него не возводил стены дома. В целом, я доволен штукатурами, они делают ровные стены, погрешность составляет 0,5-1,5 мм на 2,5 м (в труднодоступных местах), их почти не контролировал (была накладка с электриками и слаботочкой) Добавлено через 1 час 15 минут Сантехники. Об этом мало кто говорит и мало кто вникает......Еще с июня месяца задумывался об ОВК (далее - отопление, водоснабжение, канализация), поэтому подбирал исполнителя работ заранее. Попытка № 1. Друг делал себе ремонт в квартире, бригада была из западной Украины, качество работ хорошее. Встретился я со "спецом по сантехнике", работы по ОВК делает сам с напарником (без посредников и пр.). Цена за работы приемлемая - 25 тыс.грн., НО котел посоветовал Термет (польский, который, по его мнению, лучше немецкого Вайланта), трубы - металлопластик Киссан (которые, по его мнению, лучше Рехау и ТИСИ), дальше интереснее .... компьютера у него нет, чтобы сбросить спецификацию, материал он сам закупает.... не сошлись. Попытка № 2. Позвонила Ольга, предложила сантехника, который у нее делал ОВК. При встрече оказалось, что он делает разводку из ППР (полипропилена), пускай даже дорогого .... но я этот материал не хотел, компьютера тоже нет ....... я даже не узнавал стоимость работ, не подошел кандидат. Попытка № 3. У соседей (побогаче) мастера доделывали полив газонов, встретились. Разводку делают трубами Рехау, есть свой инструмент, стоимость работ порядка 30 тыс.грн. Попросили составить спецификацию, НО перед этим я уточнил, имеют ли скидку на материалы, ответ - да, 25% + договорились, если я найду материалы дешевле буду закупать сам. Когда сбросили спецификацию - я офигел, как оказалось цены по прайсу Рехау без скидки. Для сравнения, один форумчанин предлагал трубу RAUTHERM S 17х2,0 по 12,00 грн/м.п., мне (при закупке материалов на сумму 100 тыс.грн) - по 17,38 грн. Этот же форумчанин сказал, если я буду закупать материалы, то мой сантехник откажется от выполнения работ. Так и случилось ... Чтобы заказчику не так резала глаза стоимость работ по ОВК, в среднем это 30 тыс.грн, сантехник дополнительно имеет 15-30 тыс.грн (в зависимости от материала) на закупках. ИТОГО 40-60 тыс. на объекте. Можно даже сказать, что это аксиома. Попытка № 4. Договорился с форумским сантехником, но у него до октября все занято, заказы. Перед началом закупки материалов выяснилось, что трубы нужно укладывать при температуре в доме не ниже 10 градусов, время работ порядка 3 недель. Весь дом нужно отапливать + желательно залить стяжку (это еще 3 недели) и дать ей высохнуть. Поэтому было принято решение перенести работы на весну. P.S. Если бы все так долго не затянулось с электричеством, то ОВК сделали бы в этом году.

Добрый день. У меня сейчас стоит задача подвести газ к дому, для этого заказали проект, в котором нужно указать марку котла. Отапливаемая площадь 210 кв.м. Раньше я определился на обычном котле Vaillant atmoTEC plus VU 280/3-5 с бойлером на 150 л, потом меня переубедили взять конденсатник Vaillant ecoTEC plus VU 306/3-5. Все бы ничего, но у одних соседей Вайлант вышел из строя, не советуют его брать .... отцу знакомые сказали, что тоже были проблемы с этим производителем. Вопрос к спецам, у Vaillant сейчас и правда качество котлов изменилось в худшую сторону? Тогда какой выбрать?

Всем советую прочесть несколько первых страниц темы "Как сделать качественную штукатурку", в ней все доступно описано. ИгорьИра, уж кого, а Вас в этой теме я видел неоднократно. У себя в доме старался делать, как описывал признанный специалист форума мастерок. Спасибо за Ваш опыт, надеюсь, что все у Вас простоит еще не один десяток лет, но есть общепринятые правила, прорядок работ что ли. На все бетонные участки моего дома ушло сетки аж 70м2*10,5 грн=735 грн. (копейки). По маякам, когда правилом ровняют стену, то оцинкованный слой на маяке может повредиться, от этого - ржавчина, она мне или другим застройщикам нужна?! Зачем гадать появится или нет -вытящили маяки, заделали раствором и забыли.

В земле, труба подземного ввода КОПОС, длина кабеля 60 м. У меня по факту подключено 10 кВт, планирую докупить мощность. Судя по ответу 4486, то 17 кВт, правильно? (80А*220В=17,6кВт)

Добрый день. Имеется вводной медный кабель ВВГнг 4*16. Какая максимально допустимая по нему нагрузка 17 кВт или 21 кВт??? Программа "электрик" считает одно, в таблицах указанно совсем другое (или не туда смотрел ).

4. Выравнивание (штукатурка) стен (фото 1-5). После выравнивания маячки убираются для предотвращения появления ржавчины. Мои штукатуры убирали везде, даже в санузлах (где будет ложиться плитка). 5. Перетирание стен (фото 6). Непосредственно фотографий перетирки нет, но смысл заключается в том, что после штукатурки, на стенах остаются небольшие неровности, ямки. Чтобы сделать ровную поверхность эти недочеты убираются путем нанесение более жидкого раствора, который заполняет все пустоты. Перетирание делается на следующий день, после штукатурки (так перетирать тяжелее, но исчезает риск повредить сырую стену) , когда стены подсохнут. Перетирание не делается в санузлах, наоборот, там небольшие ямки, насечки нужны для лучшего сцепления плиточного клея со стеной.

Перед тем, как штукатуры приступили к выравниванию стен, я с ними закупил все необходимые материалы. Практически все покупалось в Эпицентре, кроме песка (хотя, его тоже заказывали ребята). Мне было все равно что и откуда завозить, главное условие - качество работ, чтобы мне потом не сказали: "А Вы не то купили....А мы просили другое" и т.п. Порядок работ 1. На бетон (ФБС или монолит) в обязательном порядке набивается сетка (фото 1-3). В моем случае в подвале использовалась сварная оцинкованная сетка, диаметр очка 2см*2см. Для керамических блоков, кирпича сетка не набивается. 2. Выставляются маяки (фото 4,5). Они крепятся к стене гипсовой штукатуркой Knauf. Расстояние между маяками до 2,5м, НО чем чаще выставлены маяки, тем ровнее будет стена. 3. На стены делается "набрызг", так называется смесь цемента и песка (фото 6-8). Набрызг применяется для лучшего сцепления штукатурки со стеной. Как правило он наносится за 12 часов до выравнивание стен.

Рабочая сила, цены.... Попытка № 1. Немного раньше я рассказывал, что общался с западенцами, которые и заборы муруют и электричество проводят и штукатурят стены по 55 грн/п.м. (all inclusive) ..., в общем не подошли. Попытка № 2. Форумский Мастерок с ценой по 45 грн/п.м. еще с мая месяца был занят до конца лета. Попытка № 3. Сотрудник моего отца предложил штукатуров, которые в прошлом году оштукатурили ему весь дом по цене 35 грн/п.м. Узнав цену, я улыбнулся, мол какая цена, такое и качество (мне дешевые и хорошие мастера еще ни разу не попадались). Поехали смотреть дом, я был приятно удивлен, ребята с Ровенской области (кажись), качествено выровняли стены!!! Цена такая, потому что нет посредника/бригадира и прочих добрых людей. Штукатуров мы выбирали еще в мае месяце, рассчитывали, что за июнь нам сделают электрику, а в июле оштукатурят стены, но они были свободны только с августа, решили месяц не терять, поискать других Попытка № 4. Позвонила Ольга, предложила своих мастеров по 40 грн/п.м., ребята были свободны с июля, с ними и договорились. Только вот работы фактически начались с августа (от судьбы никуда не убежишь :lol:), поскольку долго делался проект по электричеству да и монтажники очень затянули свою работу.

В независимости от способа нанесения штукатурки (ручной или машинный), ее применяют: 1) во влажных и холодных помещениях (в санузлах, неотапливаемых подвалах, гаражах, крышах) только цементно-песчаную (в состав входит цемент и песок); 2) в сухих, теплых помещениях (коридор, комнаты, кухня и пр.) гипсовую или цементно-песчано-известковую (еще ее называют цементно-известковая, песчано-известковая, в состав которой входит цемент, известь, песок) штукатурку. Какой тип штукатурки лучше: гипсовая или известковая каждый решает для себя сам. Поскольку стены моего дома возведены из натурального материала (кирпич, керамические блоки), то мой выбор пал на известковую штукатурку.

У меня потолок будет подшиваться гипсокартоном (горючий материал). Поэтому, где проходит много трасс (в коридор выходит по отдельной линии из каждой комнаты + из кухни много линий) кабель был взят в металлорукав. Теоретически, можно было все трассы (коридора) провести по стене (тем самым сэкономив на металлорукаве + в штукатурке кабель не горит), НО их нужно было бы опускать ниже уровня гипсокартона да и возможны пересечения кабеля. А вдруг, я со временем, в коридоре захочу повесить какую-нибудь картину, а там низко опущены трассы?! По штукатурке, еще не успел дописать, не переживайте за ее экономию .... я тоже так считал, но, как выяснилось, она стоит копейки, а стоимость работ (не зависимо от толщины штукатурки 3-4-5 см) одинаковая.

И я :lol:)))

Игореха не спорь с Proximusguffu, это бесполезно. Я перехожу описывать штукатурные работы, его советы отпадут сами собой. Напишу в своей ветке, потому что уже несколько людей попросили показать глубокие подрозетники (или коробка установочная глубокая). Но я их еще не устанавливал. Порядок выполнения внутренних работ: 1. Разводка кабеля по дому; 2. Выравнивание стен штукатуркой; 3. Работы с ОВК (отопление, водоснабжение, канализация); 4. Заливка стяжки пола (иногда после сантехнических работ 0 пола может подняться от планируемого); 5. Установка подрозетников (когда известен 0 пола); 6. Гипсокартонные работы; 7. Шпаклевка стен и потолка/покраска/наклеивание обоев ... Добавлено через 1 час 56 минут Штукатурные работы. Штукатурка бывает двух видов: цементно-песчаная (в т.ч. известковая) и гипсовая. По способу нанесения делится на: машинную и ручную. Машинным способом штукатурить быстрее, соответственно цена дороже. Изначально нужно определиться с финишной отделкой стен: 1) штукатурка => шпаклевка => покраска или наклеивание тонких обоев (классика); 2) штукатурка => декоративная штукатурка; 3) штукатурка => наклеивание толстых (плотных) обоев; Самый бюджетный вариант №3. Как правило, это машинная штукатурка, которая имеет возможность затирать под обои. Она стоит дороже, чем ручная, НО после нее не нужно шпаклевать. Я у себя буду совмещать первые два варианта. Часть помещений будет шпаклеваться и краситься, другая часть - наноситься декоративная штукатурка.

Андрей, это не мои слова, а sanykrimea: труба "...служит только для обеспечения сменяемости проводки, если провода потом перетянуть невозможно, то деньги за трубу и штробу - на ветер." (ссылка). Задним числом, но объясню, почему я не сделал проводку сменяемой: 1. В мой дом было уложено 1 300 м кабеля 3*2,5 (буду считать только его), значит трубы должно быть не менее 1 200 м.п * 3,5 грн = 4 200,00 грн. 2. Штробы минимум 300 м.п *15 грн (точно не помню цену) = 4 500,00 грн. 3. От щитков 1 и 2 этажей до розеток и выключателей уложить цельную трубу, используя не больше 2 поворотов (изгибов) нельзя, значит нужно делать "разрыв", т.е. распределительные коробки, которые портят внешний вид помещения (ИМХО). 4. В своей теме я указывал на "+" и "-" блоков Поротерм 44, не очень верю в их теплые свойства, поэтому штробить внешние стены не хотел! По этой же причине планирую устанавливать радиаторы отопления с нижним подключением (от пола). 5. При штроблении стен идет такая пыль по дому, что даже пылесос не справляется + у меня деревянные окна, туда вся грязь будет забиваться, оно мне нужно?! 6. В полу будет пересечение труб отопления и электричества, у меня на втором этаже около 8 см высоты пола до 0, то есть поместится только 1 труба для отопления и стяжка, больше ничего!!! 7. Работы монтажников дороже (далеко не решающий фактор, но все же). Возможно вспомнил не все, но надеюсь, что смысл смог донести. Учитывая все вышеперечисленные факторы, от сменяемой проводки я отказался. P.S. Если подойти глобально, то более 90% форумских застройщиков пытаются сэкономить на кабеле, о сменяемости и речи не может идти. P.S. На форуме видел только у нескольких людей частично сменяемую проводку (полностью ни у кого), какой смысл тратить столько сил, денег, если не получить 100% результат.

В личку не получилось отправить ... P.S. В том то и дело, что не найдешь, посему ... лучше, чем сам никто не сделает

Не хочу разводить дебаты, для этого есть соответствующие ветки .... В личной переписке Proximusguffy советует мне "пробейте штробы и уложите гофру хотя бы в вертикальных трассах, а слаботочку рекомендую переложить в гофру.... Усадка дома !!!!!!!!!!!!! первое ! защита от усадки, второе ! защита кабла от агрессивных сред, влаги и ТП !!!!!!! и тут если силовое кабло более защищено от растяжек, то слаботочка увы вовсе не предусмотрена для механических нагрузок!!!! гофра по стоимости копейки, в будущем Вам экономия!!!!" Я заморочился и нашел цитату sanykrimea: Труба/гофра "служит только для обеспечения сменяемости проводки, если провода потом перетянуть невозможно, то деньги за трубу и штробу - на ветер. Неремонтопригодность проводки непосредственно в штукатурке оборачивается в дальнейшем существенным снижением безопасности и возрастанием затрат на ремонт." Я Вас не высмеиваю, пишут не только Вам, но и застройщикам. Проводка в штукатурке чувствует себя нормально. Труба/гофра нужна только для сменяемости, от усадки дома, растяжки и пр. она не спасет. P.S. На данный момент вся проводка у меня в доме разведена, стены оштукатурены. Тему пишу по факту, так как во время строительства не было времени.

Причем здесь "ребенок и как его оградить" к теме электричества, ведь я указал, что это "банальный пример", придраться можно ко всему, было бы желание. Ну, а по теме я Вам ответил... хотя вряд ли это заметили, как-то так. Кроме своих постов, прочтите другие, хотябы на этой странице, и Вы увичите читателей (даже старожил). А если уж совсем не скромничать, то единицы пишут благодарности в общак, в основном все в приват (причем далеко не начинающие форумначе). P.S. Уж извините за стиль общения, у каждого ТС он свой. Я никого не принуждаю подписываться/отписываться от своей ветки. "Колхоз дело добровольное".

Спасибо, исправил .... я его называю "защитным нолем", чтобы было понятнее, а правильное название "защитное заземление"

Тему электричества я изучал не неделю, не месяц и даже не два... перечитывал неоднократно, старался делать все согласно норм (как учил всех sanykrimea), если что-нибудь непонятно, спрашивайте, отвечу почему сделал именно так. Ток приходит через фазу, уходит через ноль. Если ноль по каким-то причинам не срабатывает, ток должен куда-то "уйти", уйдет он на люстру .... Чтобы этого не произошло применяется третий провод, так называемая "земля" PE (правильное название Protective Earthing - защитное заземление), по которому ток уходит в землю. Люся, я описываю как должно быть, а не как Вам сделают (или сделали) электрики. Мягко говоря, Вы не все понимаете до конца и начинаете сарказм проявлять. Мне не жаль дополнительно потратить/перерасходовать 200-300 м кабеля для своего дома, при этом получив возможность различно коммутировать щитовые, обесточивать отдельно взятые помещения ...)

Еще о кабелях. Обычно используют кабеля с 3 жилами: 1-фаза, 2-ноль, 3-земля (защитный ноль). На освещение помещений, где планируется включение света двумя клавишами (н-р 1-я клавиша включает 3 лампочки, вторая 2 лампочки), количество жил увеличивается на одну. То есть будет кабель ВВГ 4*1,5: 1-фаза (для 1-й клавиши), 2-фаза (для 2-й клавиши), 3-ноль, 4-земля. У себя эту особенность упустил, вернее поздно вспомнил, когда кабель был закуплен и электрики приступили к монтажу. Посему в этих помещениях свет будет включаться либо одной клавишей, либо двумя, но без земли, по этой жиле будет проходить вторая фаза!!! О количестве линий. Многим может показаться, что у меня их слишком много, но это не так. В дальнейшем будет удобно собирать щиток, распределять нагрузки по фазам да и пользоваться в быту. Банальный пример, в каждую комнату было заведено по отдельной линии. В случае необходимости, можно оставить ребенка одного играться в комнате, обесточив при этом ее (а не полдома). Освещение. Дом можно осветить: 1) лампами накаливания (в т.ч. галогенными), 2) энергосберегающими лампами, 3) светодиодными лампами. Я долго читал профильные темы, разные споры форумчан, остаюсь при своем мнении, в 90% случаях буду использовать лампы накаливания (в т.ч. галогенные - только в санузлах, и, возможно, в коридоре). Энергосберегающие лампы нельзя часто включать/выключать (ведет к снижению срока службы в разы...), может быть установлю их на кухне. Светодиодное освещение рассматриваю в качестве подсветки лестниц, аварийного освещения, не более....хотя, кому интересно зайдите в метроград (со стороны Бессарабского рынка), там только ими освещают. Для галогенных ламп используют специальные трансформаторы, которые защищают лампочки от перенапряжения и короткого замыкания. Также трансформаторы имеют плавный пуск, что способствует максимальному использованию ресурса лампы. От трансформатора к лампам ведутся провода равной длины, чтобы все лампочки светили одинаково ярко!!!

Не могу определиться. В этом году хочу сделать забор. У меня угловой участок, с одной давно живут соседи, они себя "оградили". Осталось оградить 3 стороны (две угловые и одна смежная с другим соседом. Фундамент планируемого забора однозначно - бетон. Смежная сторона с будущим соседом (пустой участок) - проволочная секция (канилированная сетка), а вот остальные две стороны оказались проблемой. Сначала я планировал их возвести из камня (бута), высотой 2-2,2м, но не нашел каменщиков по адекватной цене. У тех заборов, которые мне понравились, хозяева либо утеряли контакты мастеров, либо морозились и не давали № телефонов, а тех каменщиков, что оставляли свои контакты, не нравились работы. Считаю, что забор из камня (материалы + работы) самый дорогой и внешне должен соответствовать цене. Сейчас думаю сделать цоколь из бетона, столбики из кирпича, фасад из профнастила/дерева, НО ...1) бетонный цоколь нужно уложить плиткой, это дополнительные расходы и со временем она может отвалиться, 2) кирпич "разрывает" на морозе (в прошлом году сосед возвел, причем из клинкера), 3) профнастил/дерево через 5-7 лет нужно менять или я ошибаюсь?! Хочется возвести такой забор, чтобы n-количество лет его не "ремонтировать" .... или плюнуть на эстетику и построить из камня? P.S. В профильных темах чего-то конкретного не нашел.

А я о чем ...))))

В одной из тем прочел, что для современных холодильников это не важно, у них есть свой "таймер включения"...)))