XL.pro

8. Мансарда. Утеплять будут позже, когда высохнет штукатурка, толщина утеплителя 10-15 см (точно не помню, врать не хочу). Так ведь по нормам нужно 20-25 см - Не получается. 9. Лестничный проем, ширина около 80 см, мне было не привычно подниматься/спускаться, 2-е людей не разминутся! 10. Окна рехау, двухкамерные, а вот балконные двери однокамерные!, зато энергосберегающие . На вопрос, так по нормам должны быть и 2-х камерные, и энергосберегающие, ответ: 1. две камеры - тяжелые, двери перекашивает, 2. цена. 11. Теплый пол. Под ним утеплитель - пенопласт, внимание 5 см!!!! зато красивая пленка, трубы - металлопласт "ноунейм", шаг трубы не ясен (на сколько хватило катушки). 12. Проводка - ШВВП "Одескабель" - (мне) ты же говорил, что хороший производитель! Отвечаю: так я же говорил за кабель ВВГ, а не шнур ШВВП, который в штукатурке нельзя использовать. Есть еще распределительные коробки.

Я всегда знал, что дома на продажу строятся плохо, но чтобы на столько. Ирпень, дом 270 кв.м. на 2 хозяина, то есть по 135 кв.м. каждому + по 3 сотки земли, стоимость 105 тыс.у.е. В стоимость дома входят и радиаторы, и котел отопления, и утепление....все до гипсокартонных и малярных работ. Фото №: 1. Материал стен 38 см кирпич 2НФ + 5 см пенопласт. На мой вопрос, мол по нормам 10 см нужно - архитектор считал, проходит :D 2. Фундамент из блоков, на полу земля. - А мы потом щебнем утрамбуем, зальем стяжку и утеплим 3. Имеется подвал, ширина метра 2, идет полосой под всем домом 4. Вопрос: будите щебнем на высоту плиты засыпать? - Неа, не выходим в один уровень, посему ПК утеплять не получится, да и зачем, под ней подвал, тепло ))))))) 5. Сушка для стен, которые не успевают высохнуть до морозов (да, стоит тоже на земле). 6. Санузел, трубы ППр 7. Самая большая комната дома. Спрашивается, зачем делать 4-5 по 8-14 кв.м., в которых и без мебели тесновато

Для стен 10 см утеплителя (минвата, ЭППС) вполне достаточно для нашего региона, а вот на крышу необходимо 20-25 см На 3-4 см сетка не нужна, хватает обычного "набрызга". Более того, для керамблоков (без утеплителя), чем толще стена, тем лучше. Трещины в штукатурке из-за "хороших специалистов", но никак не от ее толщины. P.S. К сожалению, сейчас производят не только плохой кирпич ...

Как ни крути, что Кератерм 38, что Поротерм 44 нужно утеплять, SanderEA верно подметил: Кстати, не заморачивайтесь толщиной штукатурки (1-2-3-4 см). У меня на 870 кв.м. материала ушло аж до 5 тыс.грн., работы оплачиваются только от квадратного метра!

Какая у Вас площадь дома? Во сколько обошлось утепление 100 мм ППС? Вы уже живете в доме, отапливаете его?

Себе планирую установить: - вводное УЗО (S) номинальным током 40А, током утечки 300мА (для этого номинала 100мА не существует), тип А; - групповые УЗО на все линии (кроме стиральной, посудомоечной машины, ванных комнат) номинальным током 25А, током утечки 30мА, тип А; - групповые УЗО (либо отдельные дифавтоматы, совмещающие в себе АВ + УЗО) - на стиральную, посудомоечную машины, ванные комнаты - номинальным током 16А, током утечки 10мА, тип А.

Если в АВ выбирают по 2 параметрам: основной - номинальная мощность (А) и время отключения (тип В или С), то в УЗО добавляется еще 1 (самый важный) параметр - ток утечки (мА), который показывает, при каком значении дифференциального тока УЗО будет срабатывать, тем самым защищать. Итак, согласно НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок "2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму П3В" должна соблюдаться селективность по току утечки: вводное УЗО на 100мА => 30мА (100/3=30) => 10мА (30/3=10) УЗО с током утечки 100 мА или 300 мА устанавливается на ввод кабеля в дом, должно иметь в маркировке букву S (то есть селективное, с задержкой срабатывания) - защищает вводной кабель от возгорания, не более (еще его называют противопожарное). Так же, задержка срабатывания даёт возможность раньше отключиться нижестоящему групповому УЗО. УЗО с током утечки 30 мА или 10 мА (для влажный помещений) защищает человека от поражения электрическим током. Действие тока смотрите в таблице (спасибо sanykrimea). УЗО типа А реагируют как на переменные, так и на пульсирующие токи утечки. УЗО типа АС реагируют только на переменный ток утечки. Номинал. Для вводного УЗО, номинальный его ток должен быть равен или на ступень выше номинального тока АВ. В моем случае, при АВ на 25А, устанавливается УЗО на 25А или на 40А (поскольку на 32А УЗО нет). Для групповых УЗО: 1) если номинал группового УЗО равен номиналу вводного АВ (рис 2, левая часть), то после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; 2) если номинал группового УЗО меньше номинала вводного АВ (рис 2, правая часть), то после УЗО ставятся автоматы с общим номиналом меньшим, чем номинал УЗО; 3) если номинал группового УЗО больше номинала вводного АВ (рис 3, левая часть), то после УЗО может стоять сколько угодно автоматов; 4) рис 3, правая часть часть - так делать нельзя ))

IEC 60364, спасибо большое, что помогаете разобраться "на пальцах", ведь иногда, чтобы понять о чем идет речь, приходится по несколько раз перечитывать ответы. Только сейчас понял смысл Вашей фразы Ведь в моем случае групповое УЗО с током выше 32А (кроме вводного) вовсе не нужно, причем независимо от сумм номиналов следующих групповых автоматов.

Вводной АВ 25А, УЗО 40А, 300мА, S - ничего не нарушаем, здесь понятно. А вот групповые УЗО могут быть на 25А, при условии, что номинал последующих (нижестоящих) АВ = 48А, 60А ....?

Ранее я думал, что номинал УЗО должен быть больше или равен номиналам групповых автоматов (рис. 1). Поэтому, чтобы объединить 3 АВ по 16А = 48А планировал УЗО на 63А (УЗО на 50А нету). На сайте cs-cs.net/uzo-view прочел следующее: "Если номинал вводного автомата меньше или равен номиналу тока УЗО – после УЗО может стоять сколько угодно автоматов". Достоверна ли информация на рис.2 ? То есть при вводном АВ на 25 А, можно установить УЗО номиналом на 25А независимо от последующих номиналов АВ???

То есть номинал АВ для кабеля на 6мм2 будет на порядок выше, чем для кабеля на 2,5мм2 Возможны несколько вариантов: 1. На 4-6мм2 поставить АВ 16А, тогда при 3-4 ответвлениях АВ будет постоянно выбивать, поскольку общая мощность на этих линиях явно будет превышать номинал 16А. 2. На 4-6мм2 поставить АВ 25А, тогда автомат не будет должным образом защищать ответвления (части кабеля) на 2,5мм2, и при коротком замыкании "тонкий кабель" сгорит, а "толстый кабель" останется целым, ведь автомат его защищает. Один из выходов - на кухне установить щиток, в него завести 6 мм2, поставить АВ на 16А и проложить линии по 2,5мм2 прямо к потребителям (как говорится и волки сыты и овцы целы). Приведу еще одну очень распространенную ошибку и способ наказания :lol:: Извините за копирование, но лучше автора никто не выразится (ссылка)

Вы немного не правильно меня поняли, не воспринимайте мои слова, как упрек Вашему выбору) Я о другом ... речь идет не в его габарите, если в 90% случаев хватит бойлера на 60 л (условно), то зачем покупать на 200-300 л... ведь это дополнительные расходы на постоянный его обогрев (помимо разницы в стоимости бойлеров). Если утеплять Поротерм 44, то ЗАЧЕМ из него строить, у рядового кирпича значительно больше преимуществ .... Даже Кератерм 38 подойдет, он дешевле, без проблем можно штробить, за теплоту отвечает утеплитель. Именно это я имел ввиду, говоря об избыточности. К примеру, Ольга могла бы построить дом из кирпича с утеплителем, и потребление газа могло бы быть меньше при той же стоимости коробки))))) Практически проверить никак нельзя, ведь для объективности сравнения нужно строить 2 одинаковых дома P.S. Я буду отапливать в следующем году. Пожалуйста, весной отпишитесь в теме о блоках Поротерм, какое у Вас было потребление газа за отопительный период. Добавлено через 1 час 23 минуты АВ - автоматический выключатель - устройство, которое защищает кабель!!! от короткого замыкания (сверхтоков) и от перегрузки. УЗО (на укр ПЗВ), оно же дифреле - устройство защитного отключения - защищает людей от поражения электрическим током. Дифавтомат - устройство, совмещающее в себе АВ и УЗО. Номинал АВ всегда выбирается исходя из сечения кабеля, кабель же выбирается исходя из планируемой на него нагрузки. (Пример, если Вам электрик на кухню предлагает проложить кабель сечением 4-6 мм2, а дальше сделать ответвление кабелем на 2,5мм2, то дайте ему хорошего пинка, хотя лучше найти другого исполнителя ) В большинстве случаев на розеточные группы, при сечении кабеля 2,5 мм2, устанавливают АВ на 16А. Для освещения рекомендуют ставить на 10А и 6А (аксиома). В частом доме автоматические выключатели устанавливают двух групп В и С. АВ группы В сработает (отключится), если ток будет превышать его номинал в 3-5 раз, для группы С - 5-10 раз. У себя планирую установить все АВ группы В.

22.10 интернет глючил, только сейчас увидел Ваш ответ, когда перечитал посты, спасибо. Добавлено через 4 минуты Как мне объяснили, УЗО выбивает не по его номиналу, а по току утечки. То есть сначала сработает УЗО на 10мА, потом на 30мА и на 300мА (конечно же, если утечка в приделах разумного). Добавлено через 2 минуты Уже никак, решил, 1 линия = 1 автомат, а если не будет хватать места для РН (по одному на каждую фазу), УЗИП, то установлю рядом дополнительный щиток.

Исправил в своем ответе. "Освещение светодиодами не очень полезно для глазной сетчатки", об этом мне даже проектант говорила. Друг у себя в ванной сделал освещение светодиодами, при длительном нахождении очень устают глаза, непривычно/неестественно как-то (хотя у каждого свои приоритеты). Светодиоды (галогенки) можно установить в санузлах (с натяжкой в коридоре), а на кухне, комнатах - обычные люстры (опять же, каждый строит дом для себя и делает то, что считает нужным). До сих пор не определился косвенник на 120л или 160л. Тот же Сергей_84 утверждает: "В основном встроенный в котел бойлер на 45-60 л решает проблемы с ГВС для дома с двумя санузлами если к этому подходить с умом." (ссылка), хотя многие ставят бойлер и на 200л, и даже на 300л, а нужно ли?! В одной из тем, опытный форумчанин Koskos, стены дома возвел из Поротерм 44 + 10 см минваты + клинкер (ссылка). Видимо не только я не верю в чудо блоки Поротем, но чтобы их утеплять ... какой смысл, ведь утепление может не окупиться (скорее всего не окупиться). В общем, я за рациональность в строительстве и выборе материалов. Позвольте с Вами не согласиться. Если не спрашивают, то это не означает, что Вашу ветку не читают и она не пользуется спросом, возможно просто стесняются спросить. Говорю из своего опыта, мне в личку приходят сообщения с благодарностью о детальной стройке, некоторым помогаю при общении по телефону, но эти форумчани ни слова не написали в моей теме, в то время, как отдельные умники не стеснялись писать полную фигню, доказывая что-то с пеной изо рта ))))

Ой, Вы бы знали сколько всего по мелочам доделываю с отцом. Электричество 100% сами бы развели, но на все физически не хватает времени. Освещение светодиодами не очень полезно для глазной сетчатки. Маленькая лампочка дает мало света, большая - много. Мне и галогенки как бы не очень нравятся, но в туалет и ванную люстры не вешают . Энергосберегающие лампы экономят электричество в метро, на улице, где горят долго/постоянно, в доме они бесполезны (по крайней мере у себя в квартире практиковал, с постоянными включениями/выключениями очень быстро выходят из строя + я не включаю в квартире свет на сутки во всех помещениях одновременно). Кроме того, электричество больше потребляет техника, нежели освещение. ВСЕ ИМХО. Ух, если бы смог осилить все специальности ...... Я уже думал об этом, буду подключать точно так же, как на фото))) Не феншуйно, когда две трубы торчат из пола, да и мыть пол сложнее.....

Хочу до конца разобраться с УЗО. Прочел разные темы в разделе "электрика", поправьте, если ошибаюсь. Итак, в системе заземления ТТ, УЗО можно не ставить: - на выделенную отдельную линию для холодильника; - в цепях, питающих пожарную и/или охранную сигнализации; - на линиях общего освещения... У меня отдельные линии идут так же на стиральную и посудомоечную машины, на них тоже не обязательно ставить УЗО?

Я все понял. Для меня неясность была в номинальном токе вводного УЗО и группового. Теперь в своей схеме я могу убрать/заменить УЗО 16А, 25А, 40А на УЗО 63А, тем самым сократив его количество без потери качества. Добавлено через 3 минуты У каких производителей есть УЗО с интексом S - поскольку у hager не нашел такового (или его не указывают в характеристиках)

То есть, при вводном УЗО на 63А (100/300мА, тип АС), последующие (групповые) УЗО могут быть на 63А (10/30мА, тип А), и при этом будет соблюдена селективность? 1 линия = 1 АВ, мудрить не буду, спасибо.

1. При вводном АВ 25А могу я поставить общее УЗО на 80А, а следующие (групповые) УЗО на 63А, чтобы соблюдалась селективность? За счет большого номинала хочу сократить количество УЗО, или так делать нельзя? 2. Могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии, где потребление электричества не будет превышать 1-1,5 кВт (для сокращения мест в щитке)? 3. В доме не делал СУП, так как трубы из полиэтилена, ванные из акрила, забор из камня... нужно ли газовую трубу подключать к СУП ??? Пожалуйста, помогите.

По 1 и 2 вопросам ответ "да" ???

Номинал УЗО должен быть равен или больше номиналу АВ (или группе автоматов). 1. При вводном АВ 25А могу я поставить УЗО на 80А, чтобы соблюдалась селективность ..и следующие УЗО были на 63А? Или 63А в щитовой - очень большой номинал? А то в первоначальном варианте уж слишком много было запланировано дифреле на 16А, 25А и 40А ))) 2. Количество линий по дому разведено достаточно, но есть помещения, где потребление электроэнергии будет не значительное (например комнаты), могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии? Соответственно сократиться количество АВ и УЗО в щитке. УЗО.xls

Трансформатор частный, не уверен, по-моему стоит на балансе кооператива. В свое время жильцы хотели отделиться от кооператива и присоединиться к Киеоблэнерго, поставить к ним на баланс ТП (их бы облэнерго обязано было привести в соответствие ПУЭ и пр.нормативным документам), платить за электричество дешевле (у нас тариф 0,4 грн/кВт) .... В результате "а воз и ныне там". Причем под "жильцами" я имел ввиду не самых бедных людей, со связями в СБУ и прокуратуре.... Все у нас взаимосвязано : кооператив, электричество, газ ... - все находятся в одном "месте" (здании). Инвестор по газу дает разрешение врезки в трубу только членам кооператива .... Другими словами систему не поломаешь))) А если сильно буду умничать, придут заменят АВ и больше 10 кВт не получу... Пока читал раздел электричество, подобная ситуация была у Игорь_М, POLAA - у них не кооператив, но свои заморочки, люди в итоге сделали систему ТТ Какой существенный недостаток системы ТТ? Повторное заземление у меня хорошее, дифзащита планируется на все, кроме освещения (далее опишу).

Так сколько же нужно кВт на дом?! Живя в квартире особо не задумываешься, какая выделенная мощность, ее (почти) всегда хватает с головой. В загородном доме потребления электричества существенно выше, даже при одном и том же способе жизни. Имея 10 кВт на входе, при 3ф подключении, на каждую фазу припадает по 3,3 кВт. Зная планируемое количество линий и какие потребители на них будут подключаться, посмотрел в интернете приблизительную мощность потребления, составил таблицу. При 10 кВт, 3ф подключении - невозможно равномерно распределить всех потребителей по фазам, чтобы автоматические выключатели не выбивало (когда 3,3 кВт на фазе). К примеру (прошу не придираться): одновременно потребляют электричество на одной фазе - скважинный насос, освещение, видеонаблюдение (условно 2,2 кВт) на остальных двух фазах - 2 стиральные машины (условно по 2,2 кВт каждая)... и если в этот момент захочется включить фен, утюг, микроволновку и др. мощные приборы (мощностью 2 кВт), то одну из фаз - выбьет, поскольку ее нагрузка составит 4,2 кВт при 3,3 допустимых. При 10 кВт, 1ф подключении вполне хватило бы, ведь нагрузку не нужно разбивать на фазы, итак 2,2+2,2+2,2+2 = 8,6 кВт. То есть, можно еще подключить прибор мощностью до 1,4 кВт. Мое ИМХО, для комфортного проживания минимальная мощность, при 3ф.подключении, должна составлять 15 кВт (5 кВт) на фазу. Это не означает, что Вы будите больше потреблять электроэнергии, в пиковые моменты, у Вас не будут выключаться АВ. Мощность.xls

Система заземления. Теория, как должно быть! Существуют следующие системы: 1.TN (подсистемы TN-C TN-S TN-C-S), 2. TT, 3. IT. Согласно нормативным документам (ПУЭ и пр.) по-возможности должна использоваться система TN, в редких обоснованных случаях - ТТ. В системе TN, при 3ф. подключении от ТП ведется 4-х жильный кабель (3 фазы и PEN). Перед автоматическим выключателем !!! PEN расщепляется на PE и N. PE идет на свою клемму, а от нее в землю (заземление возле столба), N (вместе с 3-я фазами) проходит через счетчик. От столба в дом ведется 5-и жильный кабель: 3 фазы, N (от счетчика), PE (от клеммы). В системе ТТ от ТП ведется 4-х жильный кабель, который проходит через счетчик и в дом уходит тот же 4-х жильный кабель. Практика, как есть на самом деле. Перед стройкой, для получения стройпаспорта, сделали ТУ и проект (фирма с лицензией) подключения от ТП (трансформаторной подстанции) до ГРЩ (главный распределительный щит в доме). В проекте предусмотренный 4-х жильный кабель от столба до ГРЩ. На форуме, для людей ничего не понимающих в электричестве, советовали прочесть книгу Перебаскина А.В. "Влезай - не убьёт!", в которой автор пишет, мол до ГРЩ достаточно вести 4-х жильный кабель, а в нем подключить шину повторного заземления (которое я планировал делать), и будет система TN-C - БРЕХНЯ. Далее, я думал, что застройщик определяет, какая у него будет система заземления. Теоретически может быть и так, а фактически - нет. В разделе электричество мне объяснили "Собственник или владелец ТП и сети учитывая состояние трансформатора (нагрузка, срок службы, обслуживание) и линии (марка проводов СИП или голые А, АС, состояние молниезащиты - экранирование, длина линии, разрядники, повторные заземлители, нагрузка, обслуживание и пр.) должен выдать Вам рекомендации о применении той или иной системы заземления."(ссылка). Поэтому мне в проекте везде (до ввода в дом) указали 4-х жильный кабель. Четвертая жила, приходящая от ТП к столбу не PEN, а N и расщеплять ее нельзя. Как мне объяснили "в системе ТТ не бывает PEN. Вводной N нигде не должен присоединяться к заземляющему устройству дома и системе уравнивания потенциалов (к главной заземляющей шине)". Моя система заземления - ТТ.

Электричество. Часть 2. Участок находится в Чабанах, но входит в состав кооператива. За электроэнергию платим кооперативу, цена за кВт немного дороже, чем в Киевоблэнерго, к которому подключиться нельзя (своя мафия ). Перед строительством дома купили 10 кВт, 3 ф., ТП стоит рядом, в метрах 80-100. На столбе установили счетчик и дифавтомат АСКО ДВ-2006, 25А, 30мА (фото 1), под ним - временные розетки и два АВ номиналом 16А и 25А (фото 2). Из всех людей, связанных с электричеством (электрики, проектант), которые подходили к столбу со счетчиком, НИ ОДИН НЕ СКАЗАЛ, что у меня по факту выделенная мощность не 10, а 15 кВт. Правду говоря, я и сам это заметил всего несколько недель назад, когда планировал увеличить мощность до 15 кВт.