XL.pro

Дополню по натуральной черепице. Захотите построить беседку - битумная черепица будет не феншуйно, только натуральная). У меня стоит задача сделать навес для входа в подвал, прочел тему, на поликарбонат все нарекают, битумная и металлочерепица - опять таки "не по феншую"... Никогда не куплю китайские двери - планировались, как временные для внутренних работ в доме и летней кухне: устанавливали целый день, делая деревянную раму, они разваливаются на ходу; на железные двери деньги пожалели, лучше бы из поддонов сделать дверное полотно, будет надежнее. Никогда не закажу железные двери, которые делают 2-3 дня - кустарщина. Во время оштукатуривания подвала штукатуры предложили установить новые двери, чтобы сразу сделать откосы, все нормальные фирмы делают 7-10 дней, но нашел за 2-3 дня - краска слазит, двери плохо прогрунтовали или вообще не грунтовали, какое-то подвальное производство.

Не обижайтесь. Если Вы считаете, что проект не нужен и все сделает "Грамотный, продвинутый электрик(или любой профильный специалист)", а Вы приедете и в общих чертах расскажите, что хотите, то так тому и быть. P.S. Прочтите еще раз мой пост, проект у меня был и помог! Но не хватало инженерии.

А может ну их ..... эти проекты и строиться без них, сколько денег сэкономить можно?! Здесь и спорить нет смысла, видимо каждому свое Если нужно поищу контакты, должны были сохраниться. Мы вдвоем с женой израсходуем воды минимум 15 куб.м. за месяц + родители 15 куб.м = 30... пускай часть воды уйдет в грунт. Ассенизаторская машина больше 8 куб.м не вывезет. Итого: 8 кубов*3 ходки (пускай 20-22 куба потребим, все равно 3 машины)=24 куб.м. И какой септик на сколько колец не сооружай, воду нужно куда-то девать. В моем случае для возведения цоколя нужно было добавить несколько рядов ФБС, максимум 2-3 тыс.у.е., а построить отдельное помещение: фундамент, стены, крышу - стоит на порядок дороже. Добавлено через 1 час 5 минут При выборе материалов: 1. Перекрытия делал бы монолитными, а не ПК: а) монолит гораздо крепче, чем ПК правда и дороже, но хорошее дешевым не бывает; б) монолит не обязывает привязываться к размерам помещений; в) при монолитном перекрытии толщина бетона 22 см, при ПК - 44 см (20см армпояс + 22 см плита). Понятно, что бетонные перемычки, пояса, перекрытия дополнительно утепляются ЭППС, но это совсем не то. 2. Не облицовывал бы дом кирпичом, если все понимать и делать как нужно, то это очень тяжелый процесс: а) не покупал бы облицовочный кирпич Белоцерковского завода - геометрия не очень, стреляет известью, правду говоря украинский клинкер тоже кривой; б) не разрешал бы строителям подрезать кирпич по вертикали. Спасибо Игорехе, подсказал. Оказывается, почти на любую длину/ширину постройки кирпич можно разложить так, чтобы его не резать, регулируя толщиной вертикальных швов. Горизонтальные швы будут иметь одинаковый размер: 7,8,9,10 мм (какой пожелаете), а вертикальные - разный: и 8, и 9, и 10 мм, но весь кирпич будет целым. Из всех домов, которые осматривал в округе 5-10% не имеют подрезку (попались хорошие каменщики); в) оконные проемы. Поскольку любой кирпич не идеально ровный, то установить окно по уровню, чтобы оконный профиль плотно прилегал к кирпичу - нельзя, для этого используется специальная лента - ПСУЛ. Куда проще без кирпича, все щели заделываются и красятся. 3. Не строил бы стены из Поротерм 44, согласно новым нормам (ДБН В.2.6-31:2006 - Теплова ізоляція будівель) теоретически он соответствует минимуму (ссылка). Сейчас бы выбрал Кератерм 38 + 10 см минвата. 4. На крышу использовал бы не керамическую черепицу, а битумную. Керамика не бывает идеально ровной, плотно друг к другу не ложиться, хрупкая .... по этой причине банально нельзя сделать молниезащиту (потрескает), прошлой зимой вырвало несколько снегозадержателей - нужно найти худенького крышника, чтобы установил новые снегозадержатели и не пришлось за ним менять черепицу. При битумной черепице используется плита из ОСБ, по ней хоть прыгай, ничего не случиться. Ведь в дальнейшем нужно будет как-то обслуживать и дымоходы))).

На данном этапе строительства возведена коробка дома, внутренние работы не завершены, т.е. еще не заселился, но уже знаю, что сделал бы по-другому. До начала строительства: 1. При выборе участка многие писали о наличии рядом дороги, электричества, газопровода... я в обязательном порядке сделал бы геологию. При отсутствии центральной канализации (которая появится не скоро) и высоких грунтовых водах (порядка 2 м) геология показала состав грунтов: глина, супесь. После дождя вода плохо уходит в землю, маленькая лужа может сохнуть несколько суток. Никакие септики с дренажем не помогут, только ассенизаторская машина, которая будет приезжать минимум 2-3 раза в месяц. 2. В обязательном порядке приобрел бы бытовку новую или б/у. Я родителей отговорил, о чем пожалел. Даже когда коробка дома возведена, строители живут, готовят еду, отдыхают в бытовке. Все вещи, необходимые инструменты находятся в ней, а не в доме, их не нужно постоянно перетаскивать с места на место, чтобы не мешали. В большинстве случаев бытовку можно продать за те же деньги, за которые она была приобретена (инфляция). 3. Без проекта строиться нельзя - прописная истинна. У меня был рабочий проект (архитектурная и конструкторские части), но этого мало. Сейчас бы сделал проект по инженерным системам: электричество и ОВК (отопление, водоснабжение, канализация). Все входы/выходи систем были предусмотрены, НО на глаз, в следствии: электрический кабель и трубу со скважины нельзя протягивать в одной гильзе, минимум на расстоянии 25-50 см; труба с водой входит в котельную и прямо попадает под батарею .... мелочей много, все они решаемы потраченным дополнительным временем и средствами, хотя их можно было бы избежать имея проект по инженерии! 4. Все размеры помещений составляли сами, архитектор только корректировал под раскладку тех же плит перекрытия. Раньше считал, что будет лучше, если дом/комнаты имеют правильные формы: квадрат, прямоугольник; так будет легче, быстрее, дешевле его возводить. Сейчас: а) к каждой жилой комнате сделал бы по большой гардеробной: а) не нужно покупать шкафы-купе, достаточно стелажей, которые на порядок дешевле, б) комната не загромождена; б) запланировал бы отдельную комнату метров 15 для стирки, сушки вещей, хранения хоз.товаров (барахла), той же швабры, пылесоса и пр.; в) запланировал бы котельную не на 5-6 кв.м., а на 10-12 и вынес бы ее за пределы дома, туда и твердотопливный котел поместится. Времена бывают разные, сегодня отапливаемся газом, а завтра - дровами, углем; г) сделал бы цокольный этаж. При высоком УГВ не хотелось подымать дом на 1,5-2 м, делать высокую лестницу, да и родителям на старости подыматься/спускаться по ней будет не удобно. А сейчас думаю: есть машина, к ней запчасти, химия... лыжи, велосипеды, лопаты и пр. мелочь ... где они должны храниться?! Имеется гараж на 2 машины, но его не захламишь, иначе не заедешь (а на крышу заносить не всегда хочется). Следовательно нужно либо цокольный этаж, либо отдельно хоз. помещение - сарай (что гораздо дороже возвести); д) не уверен, но нужен ли гараж вообще?! Хоз.постройка куда полезнее, а для машины достаточно построить навес.

Вы у себя на какие-то линии устанавливали АВ с характеристикой С? Я планировал в своих щитках АВ только B (кроме вводного АВ)- вроде безопаснее, но когда на форуме читаю сообщения "о больших пусковых токах", начинают терзать сомнения, может "где-то" С надо установить.

Вы почти 2 года зарегистрированы на форуме и написали более 4 000 сообщений, думаю Ваша "копилка хороший идей" огромная, как бы заглянуть в нее)))))))))

Какая бытовая техника имеет высокие пусковые токи? Я правильно понимаю, что это: скважинный насос, стиральная и посудомоечная машины, холодильник, кондиционер ... поэтому советуют к ним подводить отдельные линии? Или для какой техники желательно выбирать АВ с характеристикой С?

Kirill_Dnepr я ошибся, АВ на 25А = 15 кВт (точнее 16,5 кВт, по 5,5 кВт на 1 ф). Вот правильная таблица от Слава Щ., помогающая подобрать номинал АВ. (ссылка устарела)

Красиво. Мне понравилась идея с мозаикой, которая закрывает стеклоблоки (не нужно плитку подрезать или устанавливать ПВХ уголки).

Сначала определитесь с мощностью, которая Вам нужна (для меня хватило бы 20-25 кВт с головой), далее узнайте у спецов какое сечения кабеля (медь, алюминий) нужно на запланированную мощность. Вводной АВ, как и остальные выбираются исходя из сечения кабеля. Поэтому, независимо от того, сколько у Вас кВт на входе (10-30 кВт), в этажных щитках будут стоять АВ на 16А (для розеточной группы) и 6-10А (для освещения), соответственно для кабеля - 2,5мм2 и 1,5мм2. Без разницы, что будет в земле: алюминий или медь (медь дороже).

Шутите что ли: 1. скважинный насос, котел и пр. = 1,6-2,5 кВт 2. стиральная машина = 2,2 кВт 3. фен, утюг, духовой шкаф, посудомоечная машина (в конце концов) = 2,5 кВт 4. лампочек и пр. = 1 кВт 5. холодильник, ТВ, розетки ....... ..... 4 кВт в пике?! ... для Вас это пик? не пропустили, а не внимательно прочли ответ! P.S. Kirill_Dnepr - послушайте своего электрика, 1,5-2 тыс.грн сомнительной экономии на сечении кабеля Вас не спасут!

Я получил. У меня ситуация немного другая. По факту выделено 10 кВт, проложил кабель 16мм2 по меди с расчетом докупить еще 11 кВт (21 кВт/3 фазы = 7 кВт на 1 фазу), сечение как бы позволяет. Но раньше не знал, что учитывается падение напряжения. При длине 60 м происходит падение напряжения и 21 кВт кабель может не потянуть. У Kirill_Dnepr АВ на 25А, мощность (если не ошибаюсь) 21 кВт и покупать кабель сечением 10 мм2 медь (или 16 мм2 алюминий) было бы не совсем правильно. Считаю, что сэкономить можно на внутренней отделке, но никак не на электрике или сантехнике. Как-то так))))

Электрик правильно говорит. Я несколькими десятками страниц раньше, тоже интересовался сечением (ссылка). Года два назад sanykrimea писал, что минимальное сечение вводного кабеля в земле должно быть 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию (МИНИМУМ). Все зависит от нагрузки и длинны трассы. Я бы Вам посоветовал так же, как электрик, либо 16мм2 по меди, либо 25мм2 по алюминию. Все ИМХО. P.S. Медный кабель должен быть в трубе, а алюминиевый (АВБбШВ) - без нее.

Думаю, что признаком хорошего мастера является наличие инструментов, в частности у плиточников - тот же станок для подрезки плитки! P.S. Красиво подрезали. Неужели я со стороны кажусь перфекционистом?! Наоборот, считаю себя довольно гибким человеком. Всем спасибо большое за отзывы. Буду думать, считать стоимость готовой душевой кабины (которую, к примеру, на втором этаже можно установить через полгода или через год) и возведение новой стены (кирпич + штукатурка + плитка + работы + время).

Понял, только кирпич. Невнимательно посмотрел пост №8, фото 2. Плитку нужно выбирать без рисунков и узоров иначе при подрезке будет бросаться в глаза? У каждого свои вкусовые предпочтения, но неужели нельзя было обойтись без ВПХ уголков или без них невозможно порезать плитку толщиной 8-15 см, чтобы она была ровной?

А есть фото толщины этой стены? Понимаю, что она из гипсокартона.

Думаю будет интересно не только мне))). Сам перечитываю темы 2-3 летней давности.

Наверное потому, что ТС написала: "необходимо предварительно озвучить стоимость такого "вояжа"". За 100, 200, 300 грн ... вряд ли кто-то согласится Сорри за офф-топ. В Вашей теме отметился не один киевский теплотехник. Напишите понравившемуся в личку с просьбой о помощи (не торгуясь). Так быстрее решится вопрос, деньги сэкономите не на "консультации", а на потреблении газа в дальнейшем.

Сначала я не планировал ванну из стали (чугуна, металла), ведь акрил теплее, приятнее ногам... поэтому не подводил в ванные комнаты кабель для уравнивания потенциалов. Сейчас определяюсь между Ravak и Kolo. С одной стороны ванной пользуюсь редко, может дети будут чаще, с другой - жадный платит дважды.

Не Богохульствуйте! Выслушиваю разные мнения, решение принимаю сам. Опять таки, в гостинице не придаешь большое значение комфорту, поскольку там находишься 1-7 дней... По теме: когда коробка дома возведена, сейчас бы некоторые помещения увеличил в размере. В ванной комнате начертил кабину размером 100*100 - места как бы хватает, но вопрос в цене - 90*90 стоит в 2 раза дешевле. Сейчас смотрю на стеклянные двери, хотя раньше на них и не обращал внимание.

Вчера мне в приват написала девушка следующее сообщение: "Минимальный размер 70*70 ( гостиничный вариант), как и 80*80 см., имхо, очень малокомфортные варианты. 90*90 и 100*100 это средне-комфортный вариант. от 100*100 до 80*120 до 120*120 и 120*150 - уже комфортные варианты. если в семье есть крупные люди, не берите меньше 100*100 в домах обычно проектирую от 120*120, без поддона, гидроизоляция, трап, разуклонка плитки и двери сдвижные вместо кабинки или бокса. в квартирах предпочтительней поддон, т.к. соседи снизу) или рассмотрите вариант построить 3 стенки и купить только дверь, не целую кабинку. Тоже часто выгодней финансово и ремонтнопригодность выше." На вопрос, почему написала не в этой теме, она ответила: "Ой, Вы знаете, я последнее время мало даю советов..... Но чаще всего находятся люди, которые все и вся критикуют, заплевывают и переходят на личности. Если вы хотите, Вы можете от своего имени разместить информацию." Размещаю с удовольствием. Вы развеяли мои сомнения о том, что кабина меньше 100*100 не "то пальто:)". Теперь смотрю в сторону возведения 3-й стены и установки стеклянной двери. P.S. Юля, спасибо:roll: Добавлено через 1 минуту Спасибо за мнение, дело не в жалобах, гостиницы это одно, для себя планирую, это другое.

Добрый день! В ванной комнате планируется угловая душевая кабина (душевой уголок): поддон из плитки, двери из стекла. Поскольку вся семья среднего телосложения, то рассматриваются размеры от 100см *100см (место позволяет). Зайдя на сайт нескольких производителей: Ravak, Radaway, Kolo увидел негуманные цены ... от 7 500,00 грн (а у меня две ванные комнаты). Кабины размером 90см * 90см стоят на 50% дешевле, собственно вопрос, удобный ли данный размер? Или со временем хочется увеличить кабину? Поделитесь опытом, спасибо.

Плиз, помогите полностью разобраться. 1. Поскольку у меня в доме на освещение проложен кабель сечением 2,5мм2, чтобы избежать подобной ситуации (при перегорании лампочки), рациональнее будет установить АВ с характеристикой С10? (время отключения дольше, но и кабель большего сечения) 2. По розеточным группам. Правильно ли я понимаю: а) если перегружена линия (мощность потребителей превышает нагрузку, которую может выдержать кабель) - срабатывает АВ; б) если идет утечка тока на электрооборудование (в связи с его неисправностью) или в стену (повреждена оболочка, изоляция) - срабатывает УЗО? Какие есть еще причины КЗ (на бытовом уровне)? Спрашиваю, потому как нужно определиться между В16 или С16.

Спасибо большое, в одной люстре перегорело 2 патрона (из 3) + обуглилась изоляция. Я уж подумал, что перегорела проводка где-то в распредкоробках (которые еще и найти нужно). 1. А как лампы накаливания мощностью 180 Вт (3*60) могут выбить АВ, который выдерживает нагрузку в сотни раз больше? 2. Правильно ли я понял, что лампы перегорели не от скачка напряжения в доме? Весной будет собираться этажный щиток в доме, в котором предусмотрены АВ на освещение номиналом В10, они тоже будут выключаться? Какие причины? Спасибо.

Ничего не делал. Ситуация следующая, раз в 3-6 месяцев, при включении освещения (не важно в кухне, коридоре или комнате) происходит срабатывание АВ и обязательно перегорает лампочка. Я думаю, что в доме бывают скачки напряжения и нужно установить в квартирном щитке реле типа ЗУБР? В этот раз так и случилось, выбило АВ, после включения которого, выбило АВ в этажном щитке, пока не выключил свет на кухне АВ либо выключались, либо немного "залипали"