borisdom72

Вы хотели сказать, что окупят но срок окупаемости Вас лично не устраивает.

Так как сложно высчитать пропорцию роста стоимости газа и температурные изменения в конкретном городе, районе, улице можно все усложнить. Или сделать свой выбор в пользу Европейского качества. Ведь уже не секрет, что самые большие расходы это расходы на дальнейшее обслуживание, даже не важно дома, автомобиля, яхты или дороги, или фасада дома.. Кто хочет через 15 лет менять крышу своего дома? А смогу ли я себе это позволить через 15 лет? а захочу ли я этим заниматься? Но это хотя бы возможно. А стены как поменять?

 

Относительно второй части, нормы меняются не только в Украине а в мире в целом, это довольно сложный вопрос энергоресурсов. Могу только с уверенностью сказать, что в Украине они еще не такие "жестокие" как даже в Словакии, Германии... Каждый вбирает себе Сам из чего построить дом. Так и процветает "народная" медицина и "народное" строительство. Видел на форуме дом из соломы обсуждают, как в сказке про три поросенка.

Я просто предполагаю,что строительство стен дома из 50-го блока Поротерм по стоимости будет намного превосходить строительство дома из 44-го блока Поротерм точно также,как и дополнительное утепление 44-го блока повлечёт за собой значительные затраты.И мне кажется в обоих случаях эти затраты очень нескоро окупятся,так что не стоит с этим и связываться.А у 44-го блока я думаю не менее Европейское качество чем у 50-десятого или я ошибаюсь?Вобщем пока мой вердикт по соотношению стоимость материала/энергосбережение это безусловно 44-й блок на "тёплом" растворе без всякого утепления и никакой заморочки с ремонтом фасада через 15-50 лет.

Про нормы вопрос отдельный и к "частному" строительству они имеют весьма посредственное отношение,т.к. в целом сами по себе при своём изменении погоду вокруг нас столь же резко не меняют и носят слегка маркетинговый характер.

Вобщем мир,дружба,жвачка и до встречи весной в Киеве-рад буду лично пообщаться,надеюсь узнать для себя что-то новое :drinks:.

Я предлагаю Вам еще рассмотреть вариант однослойной стены из керамических блоков, например из Porotherm 50 без утепления.

Интересно,насколько дополнительные шесть сантиметров толщины стены керамического блока дадут энергосберегающий эффект в общей картине энергосбережения дома с учётом того,какой процент теплопотерь происходит именно через стены?А если теперь прикинуть на сколько произойдёт удорожание стен из 50-го блока по сравнению с 44-м?Безусловно 50-й блок будет теплее 44-го,но в любом случае холоднее 44-го(и наверное даже 38-го)+утеплитель,а по деньгам 50-й блок станет как 44-й с утеплителем(любым).Но,господа!это уже похоже на паранойю-расходы на дополнительное утепление правильно положенного на "тёплый"раствор 44-го блока или строительство дома из 50-го блока никогда не окупят вам той разницы в оплате за газ,которая получится.А что касается меняющихся норм по теплопроводности стен,то это совершенно никак не мешает отдельным индивидуумам строиться даже из полнотелого шлакоблока-климат в Украине от принятия новых норм не меняется и каждый сам для себя решает сколько он будет тратить на отопление.

Вы еще научите строителей брать деньги за замес раствора, и тогда нам застройщикам прийдется со строителей брать деньги за пользование туалетом, водой и за проживание на участке :D

Конечто же приготовление раствора входило в стоимость кладки. Так же как подача блоков.

В том что Вы написали, есть доля правды, но есть другие нюансы.

Поскольку я тот Павел, о котором упоминалось в посте, попробую высказать свои мысли по этому поводу.

Изначально я считал, что самодельный раствор стоит в два раза дешевле чем готовые смеси. По этому остановил выбор на нем. Расход квикмикса по паспорту получается 30 литров на м2. У меня по факту получилось 50 л. самодельного раствора. По этому экономия получилась незначительной, порядка 6 тыс. грн на растворе из-за перерасхода материала. Но не факт, что у моих строителей получился бы расход 30л. как по паспорту. А 50 л. на м2 квикмикса, это другие деньги. Так что скорее всего все зависит от прямоты рук строителей.

Если форумчане подтвердят, что расход готовой смеси действительно 30 л., то имеет смысл брать готовую смесь.

С другой стороны, видел кладку поротерма у Ольгамы и ее соседки на "готовом" растворе. Делала одна бригада. Швы тонкие, ровные, как на рекламном буклете, в отличии от моих, толщина которых, местами "плавала". Но стоители Ольгамы строят постоянно из керамических блоков, так что рука у них уже набита на этот материал. Мои же строили похоже первый раз.

По этому можно предположить, что расход раствора в большей степени зависит от строителей.

по поводу жесткости раствора сложно судить т.к. у меня нет лаборатории для проведения иследований, но думаю, что от части Вы правы. Раствор в кладке плохо царапается гвоздем, но прочность его мешьше, чем песчаного раствора(практически не царапается). Гдето я находил методику, определения марки раствора по глубине царапины, оставленной от гвоздя, понято что это все условно. Но при проверке у меня получалась марка раствора достаточной для кирпичной кладки, даже выше. Реально можно будет судить после штукатурки дома. Если мелких трещин не будет, значит с прочностью и усадкой все ок. Раствор делался по стандартной схеме 1(цемент) к 3(перлит) + домолит от Пропеллера. Цемент я использовал ПЦ1, лучше только привозной.

На счет подсчера мешков, Вам респект Я своих строителей сразу предупредил, чтобы мешки не выбрасывали. Но как то все не доходили руки пересчитать. В один прикрасный день, мы с женой приехали внезапно и пересчитали мешки. По резалту - 30 мешков. Пришлось строителям недоплалить 1000 грн.

Правда потом, количество мешков совпадало один к одному.

На 100% согласен с Павлом!

Расход раствора напрямую зависит от опыта строителей в плане работы именно с конкретным материалом,их порядочности и степени контроля за ними(уж извините-без этого никак,лучше не вводить их в искушение,поскольку при отсутствии контроля и некоторые порядочные могут не удержаться).И ,кстати,расход готового раствора у Вас скорее всего был бы не намного меньше(мне так кажется) опять же по вышеперечисленным причинам.И очень хорошо,что людям не лень делиться своим опытом в плане возникающих проблем и методов их решения.Спасибо всем.

Чуть позже я выложу весь процесс как обманывают людей на растворе и что нужно делать, чтоб не попасть в капкан дешевле и все равно заплатить в два раза больше.

С нетерпением будем ждать,а то мне в этом году строиться и с типом "тёплого" раствора я пока не определился,а "влететь"не хотелось бы.Предварительно остановил свой выбор на термомоертеле как лучшем по соотношению цена/качество(лично моё мнение).Квик микст раствор тоже очень хороший и скорее всего самый "правильный",но за такие же деньги его получается на четверть меньше(по объёму)-это если я правильно понял заявленные производителями объёмы выхода готовой кладочной смеси из одного мешка.А в масштабах стройки(порядка 300-350 мешков)это всё-таки экономия.Если я не прав готов прислушаться к мнению тех кто непосредственно имел дело с этими растворами.Заранее всем спасибо.

В доме пока только штукатурка и стяжка, но первые две недели расход около 60 кубов в день. Я только начала топить, но цифры газового счетчика меня накручивают каждый день

Такого запредельного расхода нет даже у моего соседа у которого дом под три сотни квадратов в два этажа с высотой потолка в 3.5 метра,общей площадью остекления более 1оо м2 и стенами из 38-го не утеплённого газобетона.У него тоже дом пока не жилой,но расход до 40 кубов(когда на улице совсем холодно).

Может у Вас с котлом что-то не так?Вы не интересовались какой вообще у аналогичных котлов расход по норме при похожей ситуации?Может он вообще Вам не подходит по показателям или КПД вообще низкий?

И ещё,если позволите,пару вопросов.Какой расход газа у Ваших соседей в домах подобного размера(если конечно Вы хорошо знакомы,чтоб узнать истинный расход).И какую температуру в Вашем доме Вы держите таким немаленьким расходом газа?

В станке смысла большого нет. Купите сабельную пилу + специальное полотно нужной длины по керамике (кирпичу). Покупка специализированной пилы Аллигатор не имеет смыла из-за её дороговизны и дороговизны полотен на неё. ИМХО

Да,если не собираться работать на станке постоянно,то,исходя из цен,он будет неоправданной инвестицией.Но,насколько я помню,среди сабельных пил нет полотен достаточной длины.Или я ошибаюсь?

В каждом регионе свое ценообразование. У нас берут за куб. Средняя цена 220 грн. но можно договориться как дороже так и дешевле. Если будете начинать пораньше весной, больше шансов договориться дешевле и закончить в срок.

Вобщем примерно 6 грн за блок?

К сожалению пораньше весной мне придётся сначала заняться фундаментом,а непосредственно к кладке блоков приступим в июне,не раньше.Но кладчиков буду искать заранее и желательно не один вариант.

А пока задумался о том-не приобрести(или сделать на заказ) ли станок для резки блоков.Если кто обладает какой-либо информацией-заранее очень благодарен.При этом я прекрасно отдаю себе отчёт,что порезка блоков это не самая насущная необходимость и вообще является проблемой строителей.Но если станок обойдётся не слишком дорого,то его приобретение поможет решить некоторые проблемы(в том числе закрыть вопрос с доборными и половинчатыми блоками).

Хочу открыть Вам страшную тайну. Ширина блока 248 мм. Только никому ни слова ;)

 

Добавлено через 7 минут

А таблица Антона, очень даже информативная. Проверять нужно всех, и строителей и архитекторов. У меня например, архитектор ошибся на 8 паллет

Пришлось после первого этажа уменьшать поставку на 480 блоков. А это ни много ни мало 13К грн.

Павел,доброго Вам вечера.

То,что табличное значение ширины блока 248 мм я конечно вкурсе,но думал,что за счёт неплотного соединения в системе паз-гребень(судя по многим фотографиям) будет набегать ещё 1-2 мм.А теперь вообще судя по практическим измерениям блоки даже не всегда до своего табличного значения добирают.Может их стали слегка уже делать?

То,что архитекторов нужно проверять-полностью согласен.Нашему соседу в кирпичном двухэтажном доме архитектор среднюю несущую стену с проходящими в ней вентканалами и опиранием на неё плит с обеих сторон толщиной 25 см нарисовал,но сосед всё же почему-то:-Dрешил сделать её 38 см.

А строителей надо не просто контролировать,а сразу поставить на место собственной глубиной знания вопроса(по возможности)-яркий тому пример-Olgama(респект и уважение).

А своему будущему архитектору я вообще сам заранее количество блоков посчитаю +одну палету взапас на случай если блок не весь целым доедет.

 

Добавлено через 14 минут

[

 

Рабочие, кто будит стену ложить берут за куб, вы же покупаете поштучно, будите знать сколько у вас кубов.

Насколько я слышал у нас кладчики берут оплату из расчёта за один блок или в лучшем случае за 1 м2 кладки.И,кстати,если кто вкурсе-сориентируйте в оплате за кладку 44-го блока поротерм.

 

Добавлено через 43 секунды

Извините в прошлые выходные забыл, стена из 10 блоков длинной занимает 246 см. Но как бы Вы не считали, блоки все равно придется резать)

Однако Вам их довольно плотненько положили-если честно,то я скорее ожидал того,что такая стена будет больше чем 250 см,поскольку один блок-25 см,а блоки кладут друг к дружке не вплотную-хоть миллиметр зазора остаётся.А с тем,что блоки прийдётся резать я похоже уже смирился-даже в черновике проекта места для резанных блоков предусмотрел.И ещё раз спасибо,что замеряли длину простенка,у меня уже два реальных замера-буду собирать статданные-пригодятся.

 

Добавлено через 13 минут

Если у кого-то возникают трудности с расчётом количества блоков на 1м3.

В прикреплённом файле подробная таблица с данными по всем блокам Porotherm.

Что-то я не совсем понял в чём смысл расчёта количества блоков на 1м3?Познавательная но совершенно не информативная таблица.А вообще думаю никому не составит труда разделить 1м3 на объём конкретного блока-но только для чего?

Вам еще нужно измерять длину и кол-во блоков в стене?!:D:D:D

P.S. либо 38 блок, либо 1,5 рядового кирпича + 10 см вата, поверьте, не пожалеете, сейчас бы строился именно так), а облицовочный кирпич отправил бы в топку. ИМХО.

И всё-таки измерьте-будут дополнительные данные по блокам поротерм,тем более что они актуальны и для 38-го блока с утеплителем.

А что у Вас с облицовочным кирпичом-возникли какие-то трудности?и в чём конкретно?Собственно я планирую оштукатурить и покрасить фасад,а товарищ предложил рассмотреть вопрос с облицовочным кирпичом.Я задумался-что лучше.

Критерии выбора могут быть различными.

Лично мне такой вариант почти нравится.

Но на это есть "мои" причины.

1. Как вы любите называть - я интуитивно не люблю однослойных стен.

2. 38 - достаточный конструктивный слой с довольно неплохими тепловыми свойствами и инерцией.

3. Но есть финансовый аспект, который заставит изменить мнение в сторону 25 блока.

Надо считать.

Разница между 25+10 и 38+10 по тепловому сопротивлению - минимальна. Основное теплосопротивление берет на себя именно утеплитель.

Несущая способность у 25 стены при малоэтажном строительстве - достаточна.

Инерционность - тоже в норме.

Но цена такой стены меньше. И цена фундамента тоже меньше (он на 10-15 см может быть Уже).

Всем доброго вечера!

По поводу цены 25-го и 38-го Вы безусловно правы,но в общей смете это будет уже не так существенно(понятно,что любая разумная экономия хороша),но лично меня больше напрягает не уменьшение теплосопротивления,а ослабление прочности несущей стены поскольку планируется двухэтажное строение.И я скорее согласился бы на замену поротерма кератермом чем на 25-й блок,особенно если учесть направление расположения внутренних перегородок в нём(у любого производителя).На фундаменте тоже особо не сэкономишь т.к.делать его уже 50-ти см на глубину 1метр неудобно и не очень правильно.

 

Добавлено через 14 минут

однако, маркетинг - двигатель прогресса.

Как можно сравнивать поротерм с утеплением и кирпич, если:

1. Поротерм + утеплитель и кирпич + утеплитель дадут почти одинаковые результаты по термическому сопротивлению.

2. Цены таких пирогов будут заметно отличаться не в пользу поротерма.

3. Проблемы с дюбелением в поротерм опишут любые кондиционерщики. Та же фигня, что и с ракушечником.

4. При панельных перекрытиях на поротерм нужен армопояс? на кирпич нет.

5. Как показывают результаты исследований, приведенных здесь в том числе, однослойной стены даже из 44го поротерма не достаточно для получения требуемого термического сопротивления. Заявленные характеристики теплоизоляции в реальности оказались ниже.

6. Поротерм на порядок дороже кирпича.

 

А теперь приведите мне хоть один убедительный аргумент, зачем строить из пористых блоков?

Прежде всего-где взять качественный кирпич-если есть варианты-озвучьте.

Скорость строительства и значительное уменьшение нагрузки на фундамент.

Поротерм с утеплителем будет всё же теплее,хотя вопрос закрывается большей толщиной утеплителя.

Я не буду Вам ничего доказывать, у Вас своя голова на плечах. Вы не задумывались о том, почему одни и те же китайские вещи в Европе и Украине разного качества?! Почему в Европе они дешевле, чем в Украине?!

Не дай Бог, чтобы Вам попалась такая партия блоков, как мне. Их кривизну реально увидел, когда начали возводить стены. Но даже, если бы знал какого они качества, то не возвратил бы блоки обратно, дабы не затягивать стройку на N количество времени. Мне буквально не хватило 2-х дней теплой погоды без снега, чтобы крышники закончили ложить черепицу. До начала стройки я тоже был наивным "чукотским мальчиком".

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

Больше переубеждать не буду, но Вас разочарую... при прочих равных условиях, стена утепленная ватой промерзнет позже, чем из пустотелых блоков.

Насчёт второго утверждения-согласен полностью(хоть оно и не сильно взаимосвязано с тепловой инертностью).Поэтому, как вариант,рассматриваю стены не из 44-го поротерма с утеплением базальтовой ватой т.к.она не тянет влагу в себя,паропроницаема и,вроде как,с годами не теряет своих свойств(согласно рекламе).

 

Добавлено через 9 минут

Тут немного иначе

Инерция нас интересует в первую очередь в зоне пребывания человека. А именно внутри помещений (внутри стен дома).

Зимою солнце не очень-то нагреет блоки снаружи. И передача тепла (энергии), согласно всем законам физики происходит от теплого к холодному. Стена нагревается изнутри (в зимнее время). Постепенно она отдает тепло наружу. Но если температура внутри начинает понижаться (выключили котел, включили контур ГВС, устроили сквозняк), то нагретая и теплоемкая стена (если она таковой является) способна еще некоторое время отдавать энергию и внутрь помещения. Тем самым колебания температуры в доме будут минимальными. Аналогичная ситуация происходит и летом, только в обратную сторону. Ночью стены остывают, а днем еще долго "держат холод", обеспечивая хороший климат в доме без кондиционера в жару.

К вечеру они нагреваются, и ночью могут несколько поддерживать температуру в доме (правда это не всегда необходимо летними ночами).

Инерция - она сама по себе. И наличие теплоизолятора с "подветренной стороны" (с другой стороны стены, относительно нас) не влияет на свойство теплоинерционности. Стена одинаково накапливает энергию (тепло) от внутреннего источника, вне зависимости, что у нее снаружи за теплоизолятор.

А вот наличие теплоизолятора снаружи, может послужить для уменьшения скорости остывания нагретой стены - уменьшение тепловых потерь через эту стену. Тогда, теплоинерционные свойства стены, могут проявляться гораздо дольше (во времени). Стена будет отдавать больше тепла внутрь, чем наружу через слой ТИ. Но общее количество накопленной энергии (которое и характеризует теплоемкость и инерционность) не изменится, вне зависимости от наличия или отсутствия утеплителя.

Спасибо за полноценный и дельный комментарий.

Соответственно,если подытожить вышесказанное лучшим вариантом всё же получается стена,к примеру,из 38-го блока+10 см базальтовой ваты?Ваще всех зайцев валим сразу!

borisdom72, блоки наверняка одинаковые. Вы абсолютно правы. Производитель с N заводами по Европе не будет банально позорится и разделять свой продукт по сортам. Скорее легче поверить в обратное - будет высылать на экспорт лучшее качество.

Есть в киеве организация "Фасад", которая является дистрибьютором поротерма и еще многих марок строительных материалов, в том числе и отечественного кератерма. Смотрел там образцы и палетированную продукцию. Кератерм с поротермом отличается имхо только по цвету (смотрел 25 блок). Все остальное одинаковое. По геометрии и там и там есть проблемы, как говорят продавцы, но поротерм "ровнее". Если для Киева поротерм ждем неделю+, то кератерм доставка на 2-3 сутки после проплаты. Может Вам стоит рассмотреть вариант с кератермом? Для Киева он дешевле поротерма на 50%, для Луганска выйдет еще дороже?

К сожалению кератерм выпускает только 25-е и 38-е блоки,а их можно рассматривать только в комплексе с обязательным фасадным утеплением стены(например-базальтовой ватой).Да и по качеству кератерм пока ещё до поротерма не дотягивает.А с учётом того,что затраты на доставку будут одинаковыми,то разница в окончательной стоимости немного снивелируется и не будет существенно критичной.

А в целом дистрибьюторы кератерма-неплохие ребята,даже присылали мне два образца блоков бесплатно 25-й и 38-й.Правда благодаря компании Гюнселл целым доехал только 38-й блок(как можно было размолотить керамический блок-вообще непонятно?)Так что к кератерму я пока морально не готов,но спасибо за совет.

А это каким образом взаимосвязано?

Чисто интуитивно,насколько я понял из того,что читал,сама стена непосредственно нагревается от воздействия солнечных лучей в течение светового дня и потом постепенно отдает тепло в том числе и вовнутрь помещения.Происходит этот процесс медленно по тому же принципу,что и в каменной русской печи.При наличии фасадного утепления стена попросту не нагревается.Соответственно,чем толще будет керамическая стена,тем дольше она будет нагреваться,а затем дольше остывать.(Интересно-как будет работать этот принцип в пасмурную погоду-наверное почти также).Заранее добавлю,что не буду утверждать,что всё на самом деле происходит так как я понял,просто я для себя так понял этот физический процесс.

Доброго вечера Вам XL.pro и всем остальным.

Вопрос номер один-а откуда такая информация,что блоки для "нас" и для"них"-разного качества?Для чего в принципе так делать-чтоб мы разочаровались в материале и перестали его покупать-так Wienerberger нас,как потенциальный рынок сбыта своей продукции,ещё пока что не до конца и убедил в необходимости выбора поротерма,так что им бы наоборот-постараться нужно,чтоб мы в их пользу своими кровно заработанными проголосовали.

Может Вы сравниваете обычный поротерм с поротермом "профи" из которого поляки строиться предпочитают?Так дилеры поротерма этого и не скрывают,и в прайсах у них он есть,только вряд ли у наших строителей руки под него заточены о чём сами же дилеры честно и предупреждают т.к.на выходе будет тот же результат,что и от обычных блоков.

Проект я сам себе рисую в том плане,что прорисовал,как должна выглядеть планировка помещений с учётом размерности материала из которого собираюсь строиться,поскольку не каждый архитектор вдаётся в тонкости размеров поротерма.А после того,как я всё это прорисую,я просто отнесу чертежи архитектору,где он исправит мои ошибки и оформит всё это в виде рабочего проекта.Именно поэтому,пока я ещё не передумал строиться из 44-го поротерма,мне и нужно от Вас чтоб Вы померили длину уже готовой стены из определённого количества блоков(если Вас это не затруднит).

По поводу армопоясов-то их я планирую заливать под плиты перекрытия вне зависимости от того,из чего решу строиться-из поротерма или из пустотелого красного кирпича(третьего скорее всего не дано),поскольку строиться буду для себя,а переделка обойдётся слишком дорого,да и собственная безопасность цены в принципе не имеет.

Просто суть всех этих сомнений по поводу выбора материала для стены в том,что строиться приходится в Луганской области,а это ох как далеко от Польши(здесь я уже намекаю во что мне обойдётся доставка блоков) и поэтому если и хотелось бы определиться с материалом,то желательно на 100%,а не вложиться в недешёвый материал,чтоб потом его же ещё и утеплять как самый обычный кирпич.

Вобщем,пока всё ещё подкупает экологичность материала,потенциальная скорость строительства,интуитивное ощущение,что стены из него всё же не будут холодными и будут в достаточной степени теплоинерционными,что тоже приятно.Опять же,чтоб сохранить свойство теплоинерционности не хочется делать никакое фасадное утепление.

Из минусов пока вижу значительные затраты на доставку,отчасти непонятные пока мне моменты с качеством материала,отсутствие квалифицированных специалистов по укладке этой пока ещё для нас экзотики,ну и ,конечно,гарантии,что специалисты на деле окажутся таковыми.

Вобщем буду признателен всем за дельные советы в пользу или,наоборот,против выбора однослойной стены из 44-го блока поротерма.Заранее извиняюсь,если кому-то покажется некорректной моя предыдущая формулировка в данной ветке этого сайта.Всем заранее спасибо.

Доброго дня Вам уважаемый XL.pro и всем остальным форумчанам сайта.Я как раз из той категории застройщиков,который пока ещё собирает информацию и,лично мне было бы очень интересно и полезно если бы Вы поделились своим личным опытом строительства из блоков 44-го поротерма,потому как именно из них я и собирался начать строиться в следующем году.Не скажу,что не обескуражен представленными Вами фотографиями уже уложенных блоков,т.к.для себя уже почти принял решение строиться из 44-го блока основываясь именно на отсутствии необходимости его утеплять т.к.полностью согласен с Вами,что брать такие дорогие блоки и потом их ещё и утеплять-полный абсурд и отсутствие экономической выгоды.В целесообразности строительства из 44-го блока подкупает прежде всего скорость самого процесса кладки и,именно,"отсутствие необходимости в дополнительном утеплении" по утверждению продавцов блоков,хотя именно это утверждение будет о-о-очень относительным,т.к.температура в помещении будет напрямую зависеть от расхода газа,площади помещения,количества и качества окон,дверей степени утеплённости пола,крыши ,качества и способа вентиляции помещений и ещё много от чего.На данный момент в Вашей информации больше напрягло то,что качество и геометрия блоков была плохой,что напрямую скажется на качестве кладки,особенно "порадовала" пазогребневая стыковка основных блоков с доборными,т.к.первоначальный проект рисую себе сам и предусматриваю кладку по науке-т.е.с использованием 12-х,19-х и основных блоков.Поскольку хотел свести подрезку основных блоков практически к нулю-с учётом Вашей информации чувствую,придётся вносить коррективы.Кстати,так и не смог добиться ни от кого из тех,кто уже построился из 44-го поротерма-какой на самом деле длинны получается простенок в готовой кладке,к примеру из 20-ти блоков-5 метров или больше,а если больше,то на сколько?Если Вас это не затруднит опубликуйте хоть Вы эту"секретную"информацию.И ещё один вопрос-у кого из дилеров Вы брали блоки и как они прокомментировали их разное качество партий(если Вы задавали им такой вопрос)? Заранее благодарен Вам и всем,кто готов ответить на мои вопросы и удачи в организации своей ветки-будет интересно почитать.

Cisa,спасибо,что хоть Вы дошли до выставки,но я так понял,что были Вы не на InterBudExpo в Киеве.Неужели местные региональные представители поротерма поленились выложить хоть несколько блоков хоть в какую-то стеночку?Это они зря-пусть берут пример с продавцов кератерма.А может у них вообще кроме этих двух блоков и нет их больше(т.е. торгуют без товарного запаса :заказ принял-заказ сдал)? В Киеве в прошлом году повеселей с этим было-каждый дилер как минимум небольшую стеночку в пару рядков высотой выстраивал,только до этих вопросов я тогда ещё не дозрел.Хотя по сути цена вопроса-небольшое количество времени уважаемых форумчан,тех кто строился из 44-го блока во благо тех,кто только собирается это сделать.Вот,например,лично мне была бы очень ценна информация от Sandy Sandy,т.к.судя по двум фотографиям блоки положены очень квалифицированно,по всем правилам и аккуратно.Здесь важна практическая информация.Кстати, Sandy Sandy,а по какой цене делали кладку и имелся ли у рабочих до этого практический навык?

 

Добавлено через 53 минуты

Кстати,по поводу поротерма,кератерма,толщины стены и самостоятельной доставки из Львова.Ещё в прошлом году мне по очереди присылали из Киева(бесплатно,оплата была только за доставку) сначала 25-й и 38-й кератерм,а потом 44-й поротерм.25-й кератерм погиб ещё в пути(фирма Гюнсел видимо перевозила сверху на нём ещё коленвал от трактора Т-150).38-й блок меня тоже озадачил своим внешним видом(парой трещин через весь блок сверху вниз,хотя попытки сломать по ним блок и ничего не дали).А потом,после выставки в Киеве,Виталик Крутиус(менеджер по продажам Винербергера) прислал мне 44-й блок поротерма(ему персональный респект).Блок аккуратно упакован в индивидуальную упаковку из пенопласта-сразу почувствовался европейский сервис и я понял,что буду строиться именно из 44-го блока. :D У 38-х блоков, на мой взгляд,единственный плюс-у них гораздо проще(и дешевле) делать перевязку углов.Но, поскольку,материал наружных стен не является основной затратной статьёй в процессе стройки-думаю переплата за 44-е блоки впоследствии себя с лихвой окупит.А что касается доставки из Львова самостоятельно нанятой машиной подешевле,то(опустив все прочие риски) думаю вряд ли это будет еврофура с полуприцепом на пневмоподушке и опытным в подобных перевозках водителем.Так что в процессе перевозки процент боя может "слегка" превысить положенные 3%,разницу которого вряд ли кто компенсирует.Кстати,прошлой зимой Блицбуд делал доставку 38-го блока на один объект в Луганске и в дороге побили блоков больше положенного.Так они потом(с их слов) компенсировали заказчику бой в последующих поставках.Так что тут каждому самому решать-дешевле доставка или надёжность поставки.

Доброго дня всем и всех с первым днём начала работы выставки Inter Bud Expo 2012!Сам хотел съездить,нов этот год из-за работы не получается.Очень прошу тех счастливчиков,которые будут в Киеве на выставке у кого-нибудь из дилеров Поротерма(у кого будет выложена стена из реальных блоков 44-х или 51-х,хотя бы из четырёх блоков,даже без раствора) попросить померять общую длину получившейся стены,чтоб прикинуть-есть прирост по ходу кладки в длине или блоки чётко укладываются в положенные им 25 см.

Вот не поленился, сходил только что. Только вряд ли это пригодится. В строительстве миллиметры ничего не играют. Все равно будет +- 10 см :D

Для стены в 5,25 метра (теоретически) довольно большой прирост +13см!Хотя сами блоки лежат довольно плотно друг к другу.Для адекватной оценки ситуации хотелось бы узнать ширину самого блока-24.8 см или больше?Но всё равно спасибо за беспокойство,надеемся на дальнейшее сотрудничество.

 

Добавлено через 7 минут

Вот не поленился, сходил только что. Только вряд ли это пригодится. В строительстве миллиметры ничего не играют. Все равно будет +- 10 см :D

P.S.Не досмотрел,впечатление такое,что 538 см-не 21 блок,а 21,5 блока(если я правильно посчитал).Тогда всё зер гуд и прироста никакого нет!

Спасибо, конечно, но на мой простой вопрос так ответа и не увидел Уверен что любой продавец запросто бесплатно всё посчитает

проект ещё не готов и как раз эту информацию хотел (если получится) как-то в проекте и использовать... Сейчас коробка 10x10, окна можно передвигать как минимум на ширину блока, дверь вероятно двигать нельзя.

 

Добавлено через 10 минут

 

 

Я пока глаз положил на 38. Перекрытие заложено так чтоб можно было и плитами, но пока больше склоняюсь к монолиту. Если плитами то внутри стенка 25 см-кирпич на армопоясе что вполне достаточно для двух плит, а снаружи там кажется несколько больше 12см, сходу не скажу, но до 20. Про -3 см первый раз слышу такое... Но в любом случае если даже 8-9 см будет лежать на монолитном поясе и перевязано с противоположной стороной ИМХО никуда оно не денется.

38-й-дешевле и проще,но не холодновато-ли?Давайте строиться из 44-го,чтоб наверняка.Вряд ли имеет смысл строиться из поротерма,чтоб его ещё потом и утеплять. Монолитное перекрытие-тяжелее,дороже,дольше в изготовлении.Считайте под обычные плиты перекрытия-они бывают разные.Только заранее поинтересуйтесь у тех,кто их продаёт с какими размерами не будет головняка (в смысле легко купить,покупать лучше заранее-тратитесь на кран,но экономите на валидоле и простое строителей).Или конструкция дома заставляет связываться с монолитом-тогда айм сорри. Если 25 см та стена,на которую планируете опирать плиты с двух сторон(средняя несущая),то это скорее всего неправильно-должно быть 38 см(проконсультируйтесь у грамотного архитектора),тем более,что в ней наверное ещё и вентканалы будут. Про(-3см)-плита обычно не 6,00 метра,а 5,97 метра и т.д. А плита должна опираться на армопояс минимум 12 сантиметров-мало ли какая нагрузка на плиту и в каком состоянии её край,а вам там ещё жить.И вам этого надо?

По ссылке ширина блока 248, это значит что 40 блоков займёт 9 920?

пазогребневая часть как-то учитывается?

я понимаю что есть погрешность, почему и спрашиваю в среднем и прошу померять на реальном здании не один блок а именно несколько в собранном состоянии, в идеале всю стену (может без первого и последнего блока).

Респект,Cisa!Пытаюсь добиться от тех,кто уже построился того же,что и вы-данных о реальных размерах блоков в уже готовой кладке стены!ЛЮДИ-будьте человеками!Помогите начинающим застройщикам-не поленитесь,возьмите рулетку и померьте хотя бы 20-ть блоков-будет это 5-ть метров стены или больше,а если больше,то на сколько?Ведь только те,кто строился смогут ответить на этот вопрос,а не отсылать к стандартным размерам одного блока вне кладки.Кстати,Cisa,из какого блока планируете строиться?Лично я не верю,что нельзя свести подрезку практически к разумному минимуму,если не пожадничать и просчитать стены с заводскими половинками и 19-ми блоками в 44-м поротерме.Также,если не хотите в самый неподходящий момент озадачиться-куда деть,а ещё хуже-где взять пару полет блоков-ни на кого не надейтесь,купите несколько листов миллиметровки формата А-3 и прорисовывайте 1-й и 2-й ряды детализированно по блокам с учётом их правильной укладки с перекрыванием вертикальных швов.Сам в данный момент именно этим и занимаюсь-тяжело,но интересно-как судоку разгадывать.При этом,если будете перекрывать плитами стандартных размеров,учитывайте и размер этих самых плит(-3 см от заявленного размера),чтоб ширина получившегося помещения была минимум на 25 см меньше длины плиты.Кстати,именно для этого и хотелось бы знать истинные размеры блоков в стене,чтоб в итоге не выйти на недопустимые размеры нахлёста плит перекрытия и не заказывать новые плиты на ЖБК по индивидуальным размерам(дорого и не всегда качественно).Долой ненужный вандализм на стройке!Даёшь точный расчёт и эстетическое наслаждение от процесса укладки блоков поротерм!

Именно о них я и говорил, когда посылал Вас в жаркие страны проверить Вашу гипотезу 30 градусной жары в каменном доме. ;)

 

Давно ответил. Читайте выше. Пустотный керамоблок - это разумный компромисс между нетеплоинерционным пенобетоном и теплоинерционным кирпичем.

 

А в доме из пенобетона я тоже живу сейчас. Так что знаю его недостатки. Он конечно теплее кирпичного, но без дополнительного утепления (кстати, об этом где-то тут тоже писали) - такой дом не идеален. Да и прочность стен оставляет желать лучшего - бывают неожиданные просадки и трещины в силу недостаточно высокой прочности материала.

 

Но вообще-то эта ветка не о газопенобетоне ;)

Тема сравнения этих материалов многократно перетерта на этом и других форумах. И мне кажется ответ очевиден.

То же говорит и мой опыт строительства из обоих материалов.

Если бы я строил еще один дом - строил бы из пустотного керамоблока, только уже из 50-ки (тогда ее не было в продаже).

А почему из 50-ки?А сейчас из какого блока у Вас дом?Неужели 50-ка принципиально теплее 44-го блока на тёплом растворе?

Добрый вечер уважаемые форумчане-застройщики.Планирую строиться из 44-го поротерма в Луганске(Украина).Сейчас озадачен расчётом проекта именно под эти блоки.В связи с этим у меня вопрос к знатокам(тем,кто строился из этих блоков)-актуально ли для них такое понятие,как "набегающий" размер?Т.е.переведя на нормальный язык-если стена длинной 10 метров,то она состоит из 40-ка целых блоков,а не 39+фрагмент произвольной ширины.Заранее спасибо за консультацию.

Привет всем! Подскажите пожалуйста,кто сталкивался,какой глубинный вибратор всё же выбрать:"Красный Маяк"ЭПК-1300 или "Будмаш"ИВ-2.17? Интересуют следующие вопросы: 1.Оба ли они работают от 220v? 2.На сайте "Будмаш" у ИВ-2.17 указана мощность(потребляемая?) 0.75Кв,а менеджер компании сказал,что на самом деле 1.4Кв-кто точно сталкивался подскажите сколько на самом деле? 3.Какой длинны гибкий вал практичнее-3 или 4 метра? 4.Почему с 38-й булавой лучше(и дороже?),чем с51-й(мне казалось,что чем больше булава,тем качественнее и быстрее процесс вибрации)? 5.Сколько об/мин у этих вибраторов(что это за характеристика "должно быть от11 тыс.об/мин и выше")? 6.Как вариант рассматривается ещё "Титан"ПЭВ1500-50,стоит ли обращать на него своё внимание? Уважаемые форумчане!Поскольку вопрос с покупкой стоит на ближайшее время с ответами прошу не затягивать. Заранее всем благодарен!