avelka

сегодня замеряли гаражные проемы для установки ворот Херман. Человек сообщил, что: 1. при потере напряжения в сети движки Херман теряют прошивку и их после этого нужно перепрограммировать, соответственно нужен вызов спеца 2. на ворота Херман можно купить другие движки, которые не нуждаются в перепрошивке. За что купил за то и продаю.

Ugushka, вы заставляете меня нарушить свое обещание еще раз - я отдаю себе отчет в том, что я делаю, поэтому в предыдущих постах я написал: 1. что такой угол у меня всего 1, а это у меня не критичный угол - этот угол в прихожей в гостиной, прихожая отделена внутренней кирпичной перегородкой - думаю шубам и пальто будет не страшно, если они переночуют при паре градусов ниже, чем в гостиной. в других углах у меня сразу начинается остекленение, поэтому в этот холодный угол я засуну радиатор, т.е. буду платить за газ. 2. армопояс выполненный из обычного кирпича поверх поротерма у меня с утеплением. 3. еще раз насчет стен из поротерма - все критики пытаются выполнить принцип "локальной минимизации" - т.е. добиться максимально теплых стен из поротерма. одно выполнение локальной оптимизации по поротерму не означает оптимизацию теплопотерь ВСЕГО дома. За тепло в доме по моему проекту нужно платить газом - потери тепла через обычный кирпич в моем проекте - это смешные цифры по сравнению с общими потерями тепла в доме. 4. без поротерма мне пришлось бы строить 3х-слойные стены - как указано выше не считаю это простым решением, а значит выгодным. я не горячусь, мне просто больше нечего сказать, все в моих постах выше.

все это правильно, но именно это я называю "теорией". это в теории нужно правильно ложить поротерм, но при этом все забывают о реальной жизни - рост стоимости работ и материалов, логистика спецэлементов и т.д. строиться я начал имея именно одну бригаду и рекомендации своих хороших людей. да, допустим именно эта бригада не умеет ложить поротерм, не вопрос. да, у них были материалы как ложить поротерм и т.д., но! - они предложили решение проблемы (какая она была) - я принял решение. все эти допущения - мостики холода, неправильная укладка поротерма и т.д - полная фигня на самом деле по сравнению с тем, если бы я все делал "правильно" - мне нужна была бы другая бригада по постройке дома с другими расценками (и другими рисками) , морокой со специальными элементами, их доставкой из-за рубежа и т.д. на мой взгляд оно того не стоило, лучше я буду платить за газ, чем за Х событий, на которые я не могу повлиять и которые непонятно во что мне выльются - для меня именно это означает простое решение. все, я аут в этом топике, еще раз - моя практика - вот она, сейчас бы не стал ничего менять, хотите все делать правильно по технологии - удачи в реализации ...

могу не резко - все сплошные теоретики. вот возьмите сделайте себе сами дом из поротерма, как вы это видите в идеале. не надо обсуждать больная у меня голова или у моих строителей. последствия решений обсуждайте, а не причины. причин я вам могу еще с десяток навалять почему в любом случае стал бы комбинировать поротерм с кирпичом и стандартными ж.б. перекрытиями под окна - вы пробовали повозиться с половинками, правильными перекрытиями под окна из поротерма, доставкой их под заказ и т.д. ? а я буду делать то, что считаю нужным.

Hordi, что-то очень знакомо понимаешь какая штука - бизнес это такооой процесс :) никто не будет париться сам и тратить лишнее бабло на ненужные вещи :) твои цифры перед конкурентами Винербергеру до фени... понимаешь?

насчет прекрасно между собой не уверен. все красиво в теории, практике не так. поищите по линкам на этом форуме. встречал инфу что: то ли нужны специальные угловые блоки, то ли нужно делать связку в углу из арматуры и заливать ее бетоном. как минимум без угловых блоков будут торчать "неправильные" плоскости блока - а это сразу означает большой расход штукатурки для выравнивания всей стены. короче мои строители посмотрели на возможную перевязку из этих блоков и решили сделать из обычного кирпича. я посмотрел на их решение и увидел что пострадаю максимум только по холоду - по стойкости всей конструкции однозначно выигрываю. насчет мостиков холода я уже говорил - стены не основной материал в моем доме через который будет уходить тепло.

так все таки - такие углы это плюс или минус? :) с крышей все будет ок, пуленепробиваемые мансардные окна, железобетонный настил (выдерживающий прямое попадание снаряда из Новобогдановки) под титановую черепицу, выполненную по технологии стелс. над домом будет висеть спутник с управлением через мобильный телефон хозяина, осуществляющий разведку, погоду, предсказание будущего.

а по дымоходу?

дело в очень большом остекленении моего дома и площади мансарды, т.е. в любом случае платить буду газом. Соотношение поротерм - кирпич в районе 95%-5% по площади стен жилых помещений. Армопояс с утеплением, вывод на 0 с большим кол-вом кирпича у меня в гараже. это там не критично, в жилых комнатах - теплый пол, поэтому остаются только углы, а холодный угол такой один (в других углах сразу начинается остекленение) поэтому в этот угол засунем радиатор. я думаю что полуторный кирпич с теплой штукатуркой все-таки более теплоизоляционный материал чем двойной стеклопакет, поэтому вывод кирпича под окна и перемычки - формально просто продолжение окон. + я не воспринимаю трехслойные стены. по расчетам мне хватает 3 см чтобы утеплить сами стены. по факту будет 4-5 см. по трехслойным стенам - интересно было бы сравнить с учетом работ, а потом задуматься о разнице и рисках

вот найди теплую штукатурку Тепловер, почитай.... для меня 3х слойная стена - хуже некуда... думаю лучше иметь худшие на пару пунктов параметры сохранения тепла дома чем 3х слойная стена. простые решения всегда денежно выгоднее сложных, даже если расчеты показывают иное

это все проектные цифры, и так понимаю это просто указанный диапазон для реализации самих т.п.. думаю что при их обустройстве по месту все будет гуд.

я построил из поротерма 44. строители не очень верят в этот материали и пилить его не стали вообще. поэтому выход на нулевой уровень, углы и выходы под окна, выходы под перемычки сделали из обычного кирпича. Также сделали армопояс - выложили кирпичом траншею поверх поротерма и залили бетоном + внутри пенопласт в качестве утеплителя кладку из поротерма делали на металлическую сетку - для каждого ряда поротерма. Очень сильно строители переживают насчет отсутствия вертикальных швов - говорят будет сифонить утеплять буду. у меня очень большая площадь остекленения и обычного кирпича. буду использовать теплую штукатурку Тепловер - не хочу многослойных стен. вопрос с морозостойкостью поротерма я понимаю следующим образом - заявленное кол-во морозостойкости - это минимум который необходим для получения сертификатов и официального использования. Т.е. как минимум его можно использовать в строительстве. Далее сколько реально - вопрос денег - это испытания в независимых лабораториях - ради какой цели нужно тратить эти деньги?, желания - а нужно ли вообще узнавать эти пределы, ведь получение сертификации уже однозначно показывает, что морозостойкость в норме для строительства. желания самого винербергера - ведь понятно, что это не материал с самым лучшим показателем морозостойкости - но ведь поротерм и не был разработан для самых морозостойких областей мирового шарика (из дерева стройтесь ) ото таке.

Сергей, направление понятно, спасибо. по проекту теплоноситель 80-60, в системе теплого пола - 45-28.

и еще одно - а правда что котлы Vaillant сильно шумят? :)

теплотехник, есть вопрос. дымоход есть, однако его высота - метров 7 и он встроен в стену. соответственно это означает что футировать дымоход будет крайне сложно и наверно затратно. Значит таки турбо?

Сергей, при всем уважении, вы въехали на танке :) система отопления определена, я как раз и подбираю котел

ааа, врубился.... гады - ныкают инфо про турбо на описаниях этих 2 котлов... это аналог "не турбо" - VAILLANT atmoVIT Combi VKC INT 320/1-3-120 с бойлером на 120 л? тада ваще разницы в цене между медведем и вайлентом практически нет....

турбо не нужно, мне нужен бойлер желательно не менее 90 литров. 7-8% это конечно приятно, но еще приятнее финальная цена

дымоход есть. цена за выбранную модель vaillant - 2090 EUR на сайте teplo.com есть смысл платить за дополнительные3 КВТ 700 Евро? и конденсационный честно говоря не очень хочу.

так все таки - нужны критерии для выбора между Vaillant turbo VIT combi VKC INT 325\1-5-120 и PROTHERM 40 KLZ Медведь. Площадь дома - 300 кв.м, теплых полов - около 160 кв.м денежный критерий не является основным - разница между ними в 2800 грн (плюс-минус) это для меня не сильно критично. волнует очень сильно давление газа. что скажете?

А я то удивлялся, почему на предыдущих 5 страниц нет негативных отзывов. вот оно, значит все в порядке Ольга, я следующий в очереди, постараюсь выслать свои размеры завтра на просчет.

так все-таки что такое строй паспорт? я получил разрешение от сельрады, утвердил его в архитектуре, мне назначили надзор. Это и есть строй паспорт???

Огромное спасибо, особенно за единицы измерений :)

Нужно экспертное мнение для устройства мансардной ЦПЧ крыши с малым углом наклона. Вводные: 2-скатная простая крыша без конька - есть высокая центральная стена, от которой начинаются оба ската, угол №1 - 15.2 градуса, угол №2- 16 градусов. Обязательно будет гидро- и паро-барьер, утеплитель. Производитель черепицы Braas рекомендует от 10 до 16 градусов делать сплошную обрешетку (настил). Т.е. получается 16 градусов - точка принятия решения. Вопрос №1 - Ваше мнение – в моем случае ложить настил? Далее если да - это будет "1-да", если нет - "1-нет" Ветка 1-да: Вопрос №2 Не совсем понятна логика существования деревянного настила при любых углах - если в любом случае влагу под черепицей будет отводить пленка-гидробарьер. В чем суть такого настила? Вопрос №3 без настила зазор для вентиляции делается между черепицей и гидробарьером, гидробарьер пропускает пар из утеплителя, для того, чтобы он не задерживался в утеплителе. Если у нас появляется настил между гидробарьером (который ложится поверх настила) и утеплителем – то каким образом будет уходить влага из утеплителя?? - ведь настил будет его задерживать в утеплителе. (Паробарьер то будет, но кто даст гарантию, что влага не появится в утеплителе???). Нужна вентиляция между настилом и утеплителем? Как тогда сделать вентиляцию утеплителя? Вопрос №4. Настил рекомендуется из досок, однако при площади крыши 220 м2 и цене куба дерева около 1600 грн, настил при минимальной толщине 20 см стоит около 15 000 у.е. Как-то дофига при точке в 16 градусов - это же точка принятия решения, т.е. можно делать настил, а можно и не делать... Можно ли сделать настил из OSB для уменьшения затрат? Какой минимальной толщины? Как опять же быть с отводом влаги из утеплителя, если цель настила - гидроизоляция, а OSB как раз влагостойкая? Вопрос №5 Если у нас есть настил, то он является элементом системы теплоизоляции и в случае настила из дерева какой толщины утеплитель оптимально стоит закладывать для Киева? Планировал 20 мм без настила, теперь 10? Или 15? А в случае с OSB какой толщины утеплитель??? Ветка 1-нет. Вопрос №6. Если нет настила – то контробрешетку прибивают НА гидробарьер или ПОД гидробарьер. Первое гарантирует вентиляционный зазор, а второе тогда зачем? Что контробрешетка будет сухой? Что лучше для системы?

прогнал. 6.1 тыс грн - это водостоки с элементами на 3.5 тыс грн и пленки (гидро и паробарьер) на 2.6 тыс грн.