quazi

К слову: токи 24В= вообще какие-то смешные. В характеристиках ER125 мощность на удержание - 5ВА. При этом фактический ток удержания 24B= - 20мА, а это 0.48Вт. Или мой китайский мультик теряет целый порядок, или я ничего не понимаю (что наиболее вероятно). Может кто просветит?

Повторите, пожалуйста: я записываю...

это мудрая мысль, только эти ~24В на реле подавать надо с умом, то есть с управляющей логикой. Не ставить же еще одно реле на 24В=, чтобы коммутировать 24В~ на 1е реле :D На фоне того реле стоит ПЛК, выдающий 24В=. Так что мсье знает толк в извращениях ;)

Не обижайтесь, это моветон ;) Просто владельцев _пеллетников_ на 50 КВт, видать, на форуме днем с огнем не найдешь, не в пример гордым владельцам ТТ (сам такой) :D 50 КВт _пеллетник_, при худшем раскладе, это 500 м2 слабоутепленных отапливаемых площадей. А если они нормально утеплены, то нет смысла в 50 КВт _пеллетнике_. Не говорю, что вам он не нужен (по запросу даже наоборот). Просто большинство присутствующих здесь эксплуатирует площади до 300 м2, а там такие мощности _пеллетников_ незачем. Думается мне, ответ вам даст только тот, кто захочет продать такую махину...

Сооружение полноценного ТП для отопления - изначально задача не из дешевых. Вдвойне дороже обойдется его неправильный (неудачный) расчет и монтаж. Потому соглашусь с предыдущими ораторами, что в вашем случае лучше демонтировать существующую 1ю стяжку, добавить утеплителя и сделать все по инструкции. Поверьте, оно того стоит даже если уровень пола поднимется на 7-9 см (+3-5 см утеплителя +4 см стяжки армированной)

Процесс тут. Удачи!

Подскажите последствия питания реле переменного тока 24В~ постоянным 24В-? Реле - Hager ER125

Как заказчик, я бы предпочел получить смету на руки. При этом, однако, в смете мне не интересна стоимость монтажа кронштейна держателя стояка, или вкручивание шурупа в ГКЛ - во всем нужен баланс. Мне интересно, что именно будет сделано, чтобы было с чем сверить результат. PS: При этом, заложенная стоимость коньяка в сметные позиции - само-собой разумеющееся - но это заработок исполнителя и не мое дело на что он будет потрачен ;)

Сорри, пропустил ваш пост Мой вышел - ну просто копия, включая последний ;)

С учетом суточной программы на ~ 40 вкл/выкл вам нужен суточный электромеханический таймер. Только вот ничего точнее интервала в 15 минут я не видел (а это 1.5 КВт/ч при 6КВт мощности котла). !!! ВНИМАНИЕ !!! HDO контакты НЕ ДОЛЖНЫ иметь нагрузки. То есть, к э-м таймеру на 220В вам нужно реле на 220В, управляемое этим таймером. Тогда пару нормально разомкнутых контактов реле можно подключить на контакты HDO.

Перефразирую свой пост выше: Ставите котел на полную мощность 6 КВт и программируете таймер: в пик - 1 включение в час на 10 минут даст 1 КВт/ч расхода в полупик - 3 включения в час с интервалом в 10 минут дадут 3 КВт/ч расхода в ночь - включайте на полную

У нас такой сервис может обеспечить правильно подобранный многотарифный счетчик, у которого программируются релейные выходы. Я такой счетчик вроде и купил, а потом оказалось, что то что в паспорте не совсем полностью в счетчик вставлено... Недельный таймер спас ситуацию Кстати, таймер можно заставить замыкать этот контакт на определенные промежутки времени в каждой зоне, и получить таким образом чуть-чуть/немного/много расхода эл. энергии Ну, конечно, все это будет кусочно-непрерывно, но в целом цель будет достигнута и без ковыряния в мозгах котла. И к тому же, домик между сессиями прогрева сильно остыть ну никак не сможет ;)

У меня СКАТ 24К, работает в ночном тарифе 3х зонной тарификации. Контакты HDO реле - это, по-сути, сухой контакт без нагрузки, который будучи замкнутым говорит котлу о том, что тот может включать ТЭН. В базовой поставке на клеммнике HDO стоит перемычка, которую нужно снять для подключения внешнего контакта. У себя использую обычное реле времени, купленное по-случаю где-то за смешные деньги. Запрограммировал недельную программу для замыкания реле с 23.15 до 6.45. Контакты реле завел на HDO - работает 3+ месяца и экономит существенные деньги. К слову, к концу зимы, котел уже может и окупиться за счет использования ночного тарифа. P.S: чтобы не вводить в заблуждение, разомкнутый контакт HDO полностью предотвращает включение котла на обогрев, но все же мозги котла варят и все защиты работают.

Выше есть ссылка на Excel таблицу для расчета по 2х/3х тарифным счетчикам. Если вкратце, то сначала рассчитывается удельный вес расхода по каждой зоне в отношении к общему расходу. Затем 150 кВт делится между зонами с учетом удельного веса каждой и полученный расход рассчитывается с учетом зонного коэффициента. Остаток считается по обычному тарифу с учетом зонного коэффициента.

Сергей, а подскажите, пожалуйста, для повышения образованности, что за это Виадрус такой? Бункер и шнек, похоже, самостоятельная позиция?

- Расход теплой воды, в среднем на 4 человека включая душ 2 раза в день = 100л * 4 = 400л при t~40'C это около 200л горячей воды t~80'C в бойлере косвенного нагрева. - Весьма бюджетный бойлер на 200л - Gorenje GV 200 ~ 2600 грн, без фланца, но один тен вкрутить можно - Нагрев бойлера можно обеспечить за счет ТТ, или электрокотла в ночное время по двух- или трех- тарифной схеме учета Что касается CK, стоимость 1го вакуумного 2 м2 выйдет около 1000$ + насосная группа с контроллером ~500$. С 2 м2 вакуумного СК можно снять около 2 КВт/ч в сезон. А еще можно взять чугунные батареи, выкрасить в чОрный цвет, выставить на крышу и гонять через них воду в теплый сезон ;) Если серъезно, то в сети есть множество руководств по изготовлению сезонных СК. Отдача будет, все же, ниже, но и бюджет... Чтобы нагреть 200л воды с 40 до 80'C потребуется 200*1.16*40~9 КВт. Стоимость при сегодняшнем тарифе ~3 грн. Т.о., чтобы выйти в ноль по инвестициям в СК потребуется 4000 солнечных дней.

Если ТП для комфорта, то такая аккумуляция, может, и сойдет. Только стоит серъезно сравнить бюджет на ЭК+ТП и Э-ТП. Думаю, при равных эксплуатационных расходах (оба - электро), Э-ТП потребует меньших вложений. При этом, Э-ТП выйдет в отопительный режим гораздо быстрее. В моем случае тепло аккумулируется в водяном теплоаккумуляторе 2м3, и отбирается дозированно. Но дом отапливается исключительно ТП. На собственной шкуре давно было испытано, еще до собственного дома, что максимально комфортная температура ТП - до 35С. Выше - придется ходить в тапках, и еще вопрос как стяжка себя поведет. Думаю, для полноценного отопления такой способ аккумуляции сомнителен.

Соглашусь с murava - у меня работает Protherm CKAT 24K, новая серия с электронным табло Что нравится: - управление мощностью с шагом в 2 КВт - внешнее управление блокировкой включения (например, разблокировать только в низкий тариф) - возможность подключения реле приоритетной нагрузки (например, если ввод не позволяет включить котел и др. мощных потребителей одновременно) - регулировка нагрева бойлера косвенного нагрева с помощью внешнего датчика температуры Впрочем, 24 КВт жрет не стесняясь, но этого следовало ожидать ;)

Сегодня попробовал аварийный режим в случае отказа насоса LTC 171. При 'температуре около 80'С отключил насос. В течение следующих 7 минут температура котловой воды выросла до 90'С. При этом ясно наблюдал повышение температуры в котловом контуре. На отметке в 86'С котел стал прикрывать поддувало и на 90 закрыл его в глухую. В течение следующих 15 минут температура стояла на уровне 88 градусов после чего я снова запустил насос на малой скорости и вскоре на рабочей. Судя по всему, ЕЦ в аварийном режиме таки функционирует.

Цифра 40 - это расчетный параметр. ТП расчитан в экстремальных режимах на подачу в 40'C. При меньшей температуре подачи ТП может не выдать проектную мощность. Хотя в межсезонье, наверное, можно и 30 задать. Но это уже опытным путем будем определять.

. Ничего не имею против, расслабляйтесь где и как угодно . И не набрасывался я вообще ни на кого, это вы зря: куда мне. Просто творческие личности часто очень чувственные натуры, ну и склонны преувеличивать. . Что неприятно, так это пренебрежительное (заметьте, не снисходительное) отношение к любителям, пытающимся понять, чего же они сами хотят. . А уважения к профессионалам и знатокам в своем деле у меня достаточно, особенно когда их так можно характеризовать по их делам и поступкам. Поверьте, если бы я не увидел высокой квалификации присутствующих здесь, я бы и не задумался чего-то спросить. . По-моему, форум создавался совсем не для разборок кто круче полуфразу бросит, а для обмена опытом и поиска концентрированной порции информации, необходимой для оценки адекватности выбранной стратегии. И этой информации здесь последнее время - мизер. . Осталось только провокационными заявлениями зацепить самолюбие знатока, чтобы получить в ответ не всегда корректный и конкретный комментарий. Искренне, с уважением, закончу тираду

По-моему, бак может быть отсечен от ТТ, ТА и ЭК лишь в случае закрытых кранов обратки котловой линии. Продолжение следует? Или снова воспринять как послание свыше?

Да ведь не об этом речь, Сергей. Я обратился на форум за подсказками, но получил их в весьма специфической форме. Теперь решил поделиться с читателями и рассказать что и почему. Комментарии по-сути приветствуются, дискуссия о разных режимах идет. А чья это схема - моя или ваша - мне все равно: лишь бы выполняла поставленную задачу предсказуемо. Если бы вместо попыток убеждения меня в том, что я теплотехнический болван, мне показали бы схему Interso, то, может быть, и моя была бы в какой-то мере иначе реализована. И не услышал бы я что LTC171 ненадежен, и что на аварийную ЕЦ не стоит особо надеяться. Но да это "если бы", потому как "ха-ха" и "фи" говорить проще, чем помочь предметно разобраться в вопросе. Вот только не мог я ждать 1 января, пока эта тема оживет чьим-то полезным комментарием. Хотите чего посоветовать по теме - если не мне, то другим читателям - милости просим. Я себя истиной в последней инстанции не считаю.

Предположение основано на том, что термодатчик V-1 стоит в ТА-ГВС. При этом он не имеет понятия о температуре в ТА2 и откроется только при нагреве ТА-ГВС до определенной температуры. Т.о., если ТА2 холодный, то и СО будет холодной, пока не прогреется ТА-ГВС. Просто, похоже, иная логика работы, без претензий. Я выше заметил, что закладывал приоритет ТА1 на ГВС в случае достаточного тепла в ТА2. Если же в ТА2 холодно, то ТА1 работает на отопление. Подумаю о подобной реализации при установке СК.

40 градусов меряется на подаче в отопительный контур из ТА2