![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
quazi
Пользователи-
Публікації
157 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача quazi
-
Мне кажется, что если говорить о комфорте, то газ - это комфорт :D ТТК - это минус к комфорту. Независимо от вида топлива, будь-то уголь или дрова - это пыль, мусор, сажа и ежедневно до 1 часа труда кочегара. Для угля - к минусам в придачу "жужалка". И если пепел от дров еще можно утилизировать на огороде, то "жужалка" будет реальной проблемой. То же самое, если речь идет о КПД. Нормальные газовые котлы имеют наивысший КПД после электрических, ТТК еще существенно далеки от них. Долговечность... ТТК дает мусор в СО и потребует фильтров на входе в газовый котел, если, конечно, не использовать отдельный контур. Но отдельный контур будет влиять на КПД вследствие наличия теплообменника. Пеллетные котлы, наверное, ближайшая альтернатива газу в плане комфорта и автономности. Требуют минимум обслуживания но стоят денег и впоследствии - пеллет. Но пеллетным котлам не нужен ТА, пеллетники могут плавно регулировать выдаваемую мощность. ТА нужен в тех случаях, где необходимо сохранить избыточное/дешевое тепло, а это - ТТК вследствие их большой инерционности, или ЭК в ночном тарифе (на сегодняшний день это тоже не самый бюджетный вариант). Так что, если комфорт в приоритете, то традиционные ТТК в минусе. Проверено на собственном (недолгом, 3 зимних сезона) опыте. Но у меня и выбора особенного не было - газа нет, и не предвидится... Моя система ТТК-ЭК+2*ТА работает как и ожидалось, но при наличии газа я бы не заморачивался, разве что для снижения расхода газа. На случай отсутствия газа - ЭК, на случай отсутствия электричества - камин.
-
1. Не думаю, что стоит переплачивать за нерж. Хотя, зависит от того _сколько_ переплачивать. Вам нужно подбирать ТА под производительность котла, и режим его использования. В случае радиаторов ТА не даст длительной автономности (если об этом идет речь). В моем случае для котла в 40 КВт я взял 2 ТА по 1м3. Идея в том, что с одной полной загрузки котла я могу нагреть эти 2 м3 и впоследствии обогревать дом до следующей топки - в нормальную зиму (до -15) это суточный цикл. Я взял ТА teplobak - ВТА-1+солар, и ВТА-4. Солнечные панели так и не поставил, вследствие ужасной дороговизны последних и окупаемости в лучшем случае в 10 лет... Но контур ГВС помогает бойлеру в 200л - Gorenje GV200 - песня за свои деньги.
-
В эксплуатации 3 сезона, летом отключаем. В охлаждении помещения теплым полом (каламбурчик) необходимости не возникало
-
На собственном опыте, если сделать подвод воды к каждому санузлу трубой 3/4" или более от коллектора 1" или более, держать давление в системе от 3 бар, то и напор будет соответствующий. А что касается температуры и количества горячей воды - это вопрос нагрева и объема бойлера. Я у себя на 2х этажный дом сделал разводку воды в санузлы трубой DN25 от общего центрального коллектора, и не имею проблем с напором. В системе давление поддерживается гидроаккумулятором в диапазоне 4-6 бар. За ГА стоит редуктор Honeywell 1" на давление 3.5 бар. Холодная вода подается в бойлер 200л откуда ~3.2 бар подаются на коллектор горячей воды и снова DN25 в каждый санузел. Разница в напоре между 1-ым и 2-ым этажом несущественная (по науке - меньше 0.5 бар) и снижения напора при пользовании обоими душами я не замечаю. Можно, конечно, частотник типа Sirio Entry с насосом воткнуть в систему... Но зачем? Мало напора 3 бар - поднять давление на редукторе, лишь бы трубы выдержали ;)
-
У меня тоже фронтальная, и щели присутствуют. По-видимости, таки новый дизайн
-
Из всех фото меня смущают те, где в облицовку врезаны решетки: из моей практики конвекция из тыловых щелей и так более чем достаточная. К тому же, выбирая размер конвекционных щелей, очевидно, производитель также учел и должный уровень нагрева облицовки, что дает в дополнение к обогреву воздуха еще и обогрев через тепловое излучение - такая себе грубка получается, чего не скажешь о большинстве универсальных облицовок. Правду сказать, практики у меня пока не много Возможно, Misha_k объяснит цель доработки доп. решетками
-
К знатокам и профессионалам: посоветуйте, пожалуйста, автоматику для распашных ворот с открыванием наружу - секции 2м х 1.8м, сплошная поликарбонат - вес секции, без учета парусности, ок 100кг - установка на колонну - расстояние от угла колонны до оси петли 250мм - расстояние от оси петли до колонны 60мм - обязательно с функцией "калитка" с открыванием наружу
-
Отделка предполагается тривиальная: шпаклевка и покраска. Весит облицовка порядочно: около 400кг жаростойкого фибробетона. На мой взгляд, сделать самостоятельно что-то приличное, чтобы еще и правильно функционировало для n25 - занятие увлекательное, но, по-моему, мало перспективное. Стоимость облицовки, конечно, выше эпицентровских "универсальных" облицовок из газобетона оклеенного плиточкой, но здесь облицовка практически готова к эксплуатации после установки, а в "универсальных" нужно будет еще "доработать напильником" (моя работа рашпилем - не в счет - это "ювелирная" подгонка). Ну и, конечно, "универсалу" еще нужен тепловой короб, а Акрополис уже сам собой короб. В общем, меня, с моим разумным скупердяйством, n25+akropolis не разочаровали. У N25 вариантов с подводом воздуха в топку нет, в отличии от подобных Jotul. Misha_k просто посоветовал сделать подвод под топку, что, в принципе, логично. Доделать подвод в топку нереально: подача воздуха идет сверху, через небольшие узкие каналы над верхним козырьком топки. Именно поэтому, я считаю, что родная облицовка - лучший вариант для n25: топка становится в портале с точностью до 2-3мм, которые закрываются жаростойким герметиком. Но, как говорится, на вкус и цвет ... ;) Реклама - не мой профиль ;)
-
Топку и облицовку установил, но пока без финишной отделки - руки еще не дошли. Подводных камней не обнаружил, если не считать мизерных отклонений в геометрии деталей изделия. В частности, боковые стойки, что установлены выше уровня топки, на первый взгляд, стоят уж очень неуверенно. Но когда сверху они нагружаются крышкой, уже существенных опасений в стабильности конструкции не вызывают. Монтировал вдвоем с тестем, и, как следствие, стоимость монтажа - где-то 12 часов общего затраченного времени. Сразу нужно учесть, что у облицовки практически отсутствует задняя стенка, а потому нужно озаботиться теплоизоляцией примыкающей стены, если, конечно она того требует - это касается любого камина. Я купил 3 листа суперизола, который отлично закрыл проем с нахлестом 100-50мм (нижняя/верхняя секции). Еще один момент - дымоход. Если будет вертикальный выход, то желательно подготовить теплоизолированный проходной фланец через верхнюю крышку (можно, наверное, и базальтовой ватой обернуть трубу на стыке - что я и сделал). Труба выше крышки облицовки, конечно, уже должна быть теплоизолирована. Ставил в 3 этапа: 1. Платформа, топка и нижние боковины - в платформе вырезал отверстие 100мм для дросселя подвода внешнего воздуха. Сейчас даже не уверен, тянет камин воздух оттуда, или из нижних боковых щелей, но все же решил заморочиться - установка топки на платформе без боковин - это занятие весьма приблизительное. Желательно сразу топку выставить на ноги на 460мм и, приставив боковины, делать точную подгонку ног топки 2. Полка и задние верхние боковины - здесь все просто, проблем не возникало. Единственное, что я сделал, так прижал анкерами задние верхние боковины к стене: озаботился стабильностью конструкции... 3. Передние верхние боковины, крышка и фасад - установил передние боковины, и снова, переживая за их стабильность, притянул их с помощью стальной проволоки к задней стенке - поставил крышку и понял, что, возможно, мои опасения о боковинах были несколько преувеличены - навесив фасад, заметил, что он приподнял крышку относительно боковин. Банальный рашпиль помог решить проблему - сточил наискосок навесные зубья на 2-3мм - фасад просел на те же 2-3мм Разжег камин, помаленьку лазерным термометром посмотрел где тепло, где очень тепло: убедился, что все в норме - и растопил нормально. На этом пока остановился, верхний ряд еще не ставил (он исключительно эстетический элемент): так как у меня особенности с дымоходом и потому нужно закончить отделку теплового короба вокруг выхода трубы. П.С.: без отделки облицовка выглядит весьма брутально: серый бетон с черными полосками акрилового герметика, и все же стильно П.П.С.: Спасибо Gonchik за топку и облицовку
-
Nordpeis N25 + Akropolis, оба доставлены в срок и за весьма гуманные деньги. Что касается процесса, то Сергей умудряется заказы в пол-тонны организовать с легкостью покупки коробки конфет. Большое человеческое спасибо за приятный опыт сотрудничества. Надеюсь, взаимовыгодного
-
engeneer + Dalet: Генератор SDMO + АВР PortoFranco
quazi опублікував темі в Позитивні відгуки форумчан
- задача: резервное электропитание для частного дома - анализ и решение: при содействии Романа Dalet и Михаила engeneer был подобран генератор SDMO 7000E AVR и автоматика PortoFranco 313 CE 65 - консультации: в процессе выбора решения Роман и Михаил разъяснили особенности реализации и практической эксплуатации оборудования - независимость: ни Михаил, ни Роман ни в коей мере не навязывали свое решение и подошли к вопросу с точки зрения независимого консультанта - сотрудничество: генератор был приобретен при содействии Михаила, автоматика и подготовка генератора - с помощью Романа. При этом процесс был весьма прозрачным: Михаил и Роман самоорганизовались и заказчик (собственно, я) только оплатил стоимость решения. В общем, я в восторге от процесса, продукта и уровня взаимной заинтересованности в решении задачи в интересах заказчика. Весьма рекомендую связку! engeneer, Dalet - отдельное спасибо за впечатляющий опыт сотрудничества!- 11 відповідей
-
- 2
-
-
- portofranco
- sdmo
-
(та ще 2)
Теги:
-
Подскажите, кто и как сделал сажетруску/капельник для N25 + Akropolis (прямой/пристенный). Дымоход нержавейка ф200, прямой. Не хотелось бы резать Akropolis для доступа к ревизионному лючку...
-
Не советуйте того, чего сами не пробовали: в нашей стране застраховать недострой или невведенный в эксплуатацию дом практически нереально. Я сам пробовал застраховать и не смог. И дом мой сгорел, но помощи не просил, потому как есть большая семья и работа, а значит отстроюсь.
-
Вот и у меня случилось такое, чего не ждал Вобщем, после возгорания в мастерской выгорел цокольный и часть 1 этажа, весь дом и чердак изнутри покрылся сажей. На только что отшпаклеванных 220 м2 жилой площади весь ГК черный от гари, сыпится в труху, в простенках сажа, вонь противная. Сейчас демонтирую весь ГК и глядя на стены гадаю чем их мыть. Стены из шлакоблока. Выше советовали Hodrupa A, думаю брать мойку высокого давления, ей наносить реагент и спустя 10 мин сбивать его чистой водой. Только поможет ли? Буду рад любым советам.
-
Позвольте поинтересоваться (не праздный интерес - себе такой думаю) как у владельца-практика: 1. как ПУ32 справляется с крупным мусором, вроде золы, ошметков гипсокартона, штукатурки? 2. влажную уборку пробовали? Воду-грязь насколько успешно тянет? 3. выдув в трубу есть? или, может, как в советских пылесосах можно трубу переставить "взад"?
-
Нежданно-негаданно выросла необходимость в надежном аппарате для чистки под высоким давлением. Объем работ ожидается существенный в первый месяц использования ~400-600м2/день, затем щадящий режим чистки керамогранита, тротуарной плитки, фасада, дренажа, 2х машин и т.д. по-необходимости в хозяйстве. Стою перед выбором из - Bosh Aquatak Click 125 - Black & Decker PW 2500 SLX - Makita HW 130 Подскажите аргументированно на чем остановиться, или достойные альтернативы. Буду рад предложениям c особыми условиями приобретения данного оборудования - "прицепом" пойдет пылесос Интерскол ПУ-32/1200.
-
На какой клей ложили? Ceresit CM17 будет достаточно или к нему еще чего надо?
-
Какова минимальная толщина штукатурки? Где-то здесь я читал, что можно маты/кабель укладывать непосредственно в клей для плитки? Ну и, по-ходу, подскажите пожалуйста подходящие варианты матов на 1.5-2 м2 для монтажа на стену. И стоимость, для полноты картины ;) Интерес совсем не праздный
-
Если NI 25 воздух забирает сверху, как корректно подобрать вентилятор для забора горячего воздуха в вент каналы, чтобы не получилось так, что он будет затягивать воздух из подачи/топки?
-
Если будет возможно, объясните какие именно позиции требуют обратного осмоса. Объясню вопрос: мой бытовой ОО под мойкой обеспечивает очень малый запас. Да и тот набирается очень медленно. К тому же, в доме с 2мя ванными и кухней ставить по блоку в каждую точку мне кажется несколько неудобно. Какой максимальный расход может обеспечить ОО, поставленный на вводе (при вменяемой стоимости) ?
-
Решился на NI 25, и теперь размышляю над вопросом подачи внешнего воздуха к ней. Судя по рисункам из инструкции, у нее забор воздуха происходит через пазы в днище топки. Для этого у меня заложена труба Ф110 под топкой. Подскажите, что если я сделаю подвод из трубы непосредственно к этим пазам: в смысле, через конусовидный раструб-переходник вплотную к топке? Или там еще где-то забор воздуха происходит? Будет ли в таком случае достаточно Ф110?
-
Ну ооочень полезный совет, что ж я сам не додумался до такого?
-
ES-ForthLogic SG, напряжение на выходе до 30В, ток до 100мА постоянный, до 200мА импульсный. С этим согласен, но с реле я сам "прокололся" при выборе. Теперь вот ищу возможности пользовать
-
Если не секрет, какие опыты, помимо разборки реле, можно провести для определения номинала балласта? Балласт, я так понимаю, вешаем параллельно катушке?